Raventos i Blanc L´Hereu Reserva Brut 2007

L´Hereu Reserva Brut 2007
Bodega Raventós i Blanc
D.O. CAVA

Puede que a raíz de la cata virtual de Verema.com del mes de Noviembre  me haya convertido algo raventista por  Raventós i Blanc (lo de raventosista suena tan mal!), pero el caso es que, ultimamente, he tenido ocasión de disfrutar más de una vez con esta excepcional casa elaboradora de cava, en concreto con este L´Hereu Reserva 2007.

Un cava fino, elegante, suave al paladar, que combina a la perfección con todo, desde la berza de un sábado hasta unos chipirones rellenos, al día siguiente. Fino carbónico muy integrado, que apenas se aprecia. Fresco.

Elaborado de la forma tradicional y con el coupage (variedades de uva y proporción) tradicional: Macabeo (60%), Xarel.lo (20%) y Parellada.

Tiene, al menos, 15 meses de crianza en rima que es digamos, el tiempo que permanece el vino tras la segunda fermentación en botella, en contacto con las lías, los residuos de las levaduras, que  le van a dar al cava suavidad, untuosidad en boca, ayudan a que el carbónico se integre, etc, etc.

Empiezan a asomar al mercado cavas con indicación de cosecha (esto antes sólo ocurria con los grandes), cavas con indicación de fecha de degüelle (ver glosario, eso son detalles de calidad, de una elaboración esmerada y cuidada.

Botellas en los pupitres a la espera del degüelle

Mo Salinas Monastrell 2007

Mo Salinas Monastrell 2007

Bodegas Sierra Salinas

D.O. Alicante

Voy a empezar este post con la misma frase con la que empecé el del Beryna 2007, allá por el mes de Septiembre recien empezada esta aventurilla: "Si alguna vez se encuentran delante de un vino de Alicante con la posibilidad de comprarlo, y dudan por desconocimiento, háganlo, cómprenlo. Tienen altas probabilidades de acertar y disfrutar de un buen vino.

De nuevo se repite la circunstancia con este Mo Salinas, donde la uva monastrell es la gran protagonista junto con la Garnacha tintorera y la Cabernet Sauvignon.

Y voy a hacer un inciso para comentarles la particularidad de la uva Garnacha tintorera. Sabrán, y si no lo saben se lo digo yo, que el color del vino tinto procede de las sustancias colorantes de la piel de las uvas. Si tienen ocasión de pelar una uva tinta se mancharán algo los dedos y verán que la pulpa es blanquecina, tirando a verde; esto ocurre con casi todas excepto con la garnacha tintorera y alguna otra, cuya pulpa es de un intenso color morado. Esta uva se da con frecuencia en La Mancha y en la Comunidad Valenciana, y aporta mayor color y redondez a los vinos.[Fin del inciso].



La Bodega Sierra Salinas se encuentra en Villena (Alicante) en el límite entre Alicante y Murcia, y en las faldas de la Sierra de Salinas. Una bonita finca, con unas 80 ha. de olivos, almendros y viñedo, incluídas unas 30 ha de monastrell de pie franco.

De nuevo tenemos una arquitectura vanguardista integrada en un entorno paisajístico, buscando el aislamiento térmico, con instalaciones semisubterraneas y los procesos por gravedad. Vamos, lo que se dice una bodega moderna, y por lo que parece con excelentes resultados en forma de vinos, que es de lo que se trata.

Reconozco que este Mo Salinas Monastrell 2007 es del tipo de vinos tintos que más me han hecho disfrutar este año. Un vino joven, con una leve crianza en madera de 4 meses pero con suficiente cuerpo y estructura. Color muy intenso, atractivo, con buena capa como se dice. Con el insustituible aporte de la fruta madura, muy goloso.

Un vino que está en su punto para tomar estos días, pues aunque veamos que es del 2007 y sea jóven, son vinos que aguantan muy bien facilmente 4-5 años, es más les sientan estupendamente unos meses de botella.

Otros vinos de esta misma bodega son Puerto Salinas, Mira Salinas, y Salinas 1237, aparte de un Mo Salinas blanco y un Mo Salinas rosado de reciente aparición en el mercado. A este último le tengo que echar el guante pero ya. Saludos.

Taberna "der" Guerrita (Sanlúcar de Barrameda)

Taberna "der" Guerrita
C/ Rubiños, 23
Sanlúcar de Barrameda

Decir a estas alturas que me encantan los vinos generosos del marco del Jerez puede parecer un poco reiterativo, y como además tengo la suerte de vivir donde vivo, pues es un auténtico lujo. Por que si lujo es disfrutar de un buen amontillado o de una manzanilla en rama, más lo es todavía hacerlo en las propias tabernas de El Puerto, como la Obregón, de Jerez, o ésta de Sanlúcar de Barrameda, auténticos centros culturales del vino.

Es de las únicas, si no la única taberna, donde puedes tapear, en el más amplio sentido que esta palabra pueda tener en esta zona, con los vinos, por ejemplo, del Equipo Navazos. Una copa de "La Bota de Fino nº 15 Macharnudo Alto, por no complicar mucho más la cosa, con un típico guiso de Huevos con Tagarninas, o con un morrillo de atún de Barbate; un amontillado en rama "Los 80" (en la imágen), con un plato de menudo, de garbanzos con chocos, son palabras mayores.
De la cocina salen auténticas maravillas, y de su bodega también.

Puedes terminar, si quieres, con una copa de Tintilla de Rota, o un Vino de Naranja casero. o un Pedro Ximenez antológico, incluso un Oporto, tambien servido directamente de la bota, mientras te distraes ojeando su espectacular colección de botellines, consultando las novedades de las actividades que realizan en La Sacristía, una enoteca, con bodega dónde aparte de comprar casi cualquier vino del Marco, puedes asistir a las numerosas catas, conferencias, etc, que se organizan.

Pero quiero terminar centrándome en los dos aspectos que aúna este sitio. Por un lado el gastronómico, con la calidad de su cocina y sus vinos, y por otro el de la Enoteca, pues te permite tener una visión global de todo el Vino de Jerez, con sala de catas incluída a disposición del visitante.

Amontillado Tío Diego

Amontillado Tío Diego
Bodega Valdespino (Grupo Estevez)
D.O. Jerez

Bueno, pues volvemos a la carga despúés de cinco días de asueto, con otro amontillado de los que llamo yo de cabecera, de los que no fallan ( ¿acaso falla alguno, Guillermo?); un amontillado del que hemos dado buena cuenta durante este Puente de La Inmaculada de frío y lluvia, en la Sierra de Aracena, con buena carne y mejor vino.
De la bodega Valdespino, poco podré comentar que no se sepa ya. Es una de las más antiguas de Jerez, si no la más, y eso ya dice mucho, y de su Pago Macharnudo Alto, han salido y salen de los mejores vinos del marco.

Este amontillado, clásico donde los haya, elaborado de la manera más tradicional, pasa 8 años de crianza bajo velo de flor, crianza biológica, para después pasar otrso 8 años de crianza oxidativa. Son pues 16 años mínimo de crianza, que se dice pronto, para un vino cuyo resultado es espectacular.
Estamos hablando de un auténtico Vino de Pago, un vino cuyas uvas proceden de una sola parcela o viña, entonces hablamos del terruño jerezano, como ya hemos comentado aquí; single vineyard, reza bien visible en su etiqueta, y su since 1430, nos traslada a los límites del bajo medievo, cuando ya la familia Valdespino estaba asentada en el entorno de Jerez.

...El tipo de un vino, como es natural, depende en gran medida del lugar de procedencia de la uva. Balbaina es especialmente buena para los finos que también se crían en Añina y Los Tercios. Macharnudo destaca particularmente por los finos que acaban convirtiéndode en amontillados, mientras que Carrascal produce olorosos.( De El Vino de Jerez, de Julian Jeffs).

Ya en la copa el vino desprende un aroma bien intenso. Es de color castaño algo oscuro (no olvidar sus 8 años de crianza oxidativa). Las notas del gran fino de procedencia, el carácter punzante, y los frutos secos,  lo hacen aún más complejo. Y al primer trago, es muy agradable, seco con un toque amargo, y excelente final.

Un excelente vino que acompaña todo el tiempo una comida, desde el aperitivo, con un queso curado en aceite y con una carne ibérica a la brasa de una chimenea de casa de montaña, ya se pueden imaginar.

Ochoa Garnacha & Tempranillo 2008

Ochoa Tempranillo-Garnacha 2008
Bodegas Ochoa
D.O. Navarra

Primera entrada de blog del mes de Diciembre. Sí, sí, Diciembre ya; tenemos la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina. Y como es un mes en el que mucha gente gasta  dinero, queriendo o sin querer, pudiendo o sin poder, les hablaré de un vino que, en tiempos de crisis, eternos tiempos de crisis, daría para una entrada de ese fantástico blog que se llama Mileurismo Gourmet,  que ya de por si, el nombre tiene pero que mucha guasa.

Es un vino de la Denominación de Orígen Navarra; ya les adelanto que no suelo beber muchos vinos de Navarra, pero no me pregunten por qué, llámenlo gustos y costumbres. Sin embargo, gracias a una cata virtual de las de Verema.com, tuve la oportunidad de conocer algo de Bodegas Ochoa, situadas en Olite (con famoso castillo que dió nombre a otro vino navarro, por cierto). Y cuando conoces cómo trabaja una bodega, qué vinos hace, y pruebas alguno de sus vinos, normalmente no te defrauda con los demás. Prueben su Rosado de Lágrima, y verán.

Esto me ha pasado con este Tempranillo-Garnacha 2008. Un vino jóven, sin crianza en barrica, con un 70% de Tempranillo, y un 30% de Garnacha ...que combina la elegancia de la uva tempranillo con el afrutado de la Garnacha.

Un vino muy sencillo de tomar, ligero, fresco, al ser un vino joven y sin crianza, le han venido muy bien estos meses de botella, (pronto saldrá la cosecha del 2009) así que ahora este 2008 está en su punto. Buen color de juventud, exquisito aroma frutal, y buen equilibrio de acidez, donde sin duda el aporte de la Garnacha tiene algo que ver.

 En fin que lo tiene todo para ser un vino para cualquier día, incluidos los que vienen. ¿Por qué gastar más dinero?

Pedro Ximenez Gutierrez Colosía

Pedro Ximenez Gutierrez Colosía
Bodegas Gutierrez Colosía
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Es tiempo de vinos dulces. O al menos es mi tiempo de vinos dulces, por que no sé por qué pero en cuanto llega el verdadero frío aparece por casa alguna botella de Pedro Ximenez, alguna botella de Moscatel, bien de Chipiona bien de Chiclana, etc. La verdad es que me encantan los vinos dulces, pero solo los tomo en invierno. Da la sensación que las tardes desaparecen y del día se pasa a la noche en un suspiro. Así, que ya tenemos en casa una botella de Pedro Ximenez.

Cómo explicar que una uva blanca, la Pedro Ximenez, dé lugar a un vino tan negro como el petroleo.¿han visto de qué color son las pasas? Pues eso; es un vino hecho con pasas, uvas que una vez recolectadas se solean, es decir, se exponen al sol para que se sequen, se evapore todo el contenido en agua, y se concentren las cantidades de azúcar, al tiempo que van adquiriendo ese tono caoba oscuro, casi opaco. Si a eso le añadimos un periodo de crianza según el sistema de soleras y criaderas típico de la zona, acaba por obtenerse este "nectar" denso, oleoso, con esas características lágrimas que caen por el interior de la copa que nos indica que estamos ante un vino muy glicérico, término que deriva de glicerina, el compuesto químico con mayor presencia en un vino después del agua y el etanol, y que está relacionado con el alcohol (17% en este caso) muy característico de vinos generosos, amontillados, olorosos, y los dulces por supuesto.

Y después de esta explicación medio técnica, vamos con el vino en sí, ¿no les parece?
Ya les conté algo sobre la Bodega Gutierrez Colosía, pero sus dos vinos dulces por excelencia son este Pedro Ximenez, y un Moscatel soleado, soberbios los dos.

No es un vino muy viejo, debe andar entre los 8-10 años de crianza. Tiene un color caoba oscuro, y un aroma de pasas extraordinario. En boca es muy sedoso, suave, untuoso que también es un termino de cata que se aplica a estos vinos, con una punta de alcohol que sobresale. Muy goloso y persistente.

Ideal como postre en sí, pero si se puede acompañar con algo mejor que mejor. Estoy pensando en un Pionono de Santa Fé, un Tiramisú, en fin, voy a parar, que me pongo malo.

Hasta otra.

I Jornada de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz

¿Ven como lo que les decía el lunes sobre los tintos de Cádiz no era broma?
Ayer se reunieron en Jerez, en una jornada medio técnica, una buena selección de los vinos tintos que ya se están elaborando en la provincia de Cádiz. Aunque no pude asistir, me hago eco de la misma, y tomando algunas fotos de La Voz Digital, quiero actualizar la lista de todos los tintos que se elaboran en Cádiz.

No sé si fué el Viña Lucía, de Paez Morilla, o aquel Regantío Viejo, el primer vino tinto de Cádiz, al menos de la era moderna, alla por los años 90, pero lo que sí es cierto es que ya superamos la quincena.

En la primera imágen tenemos de izquierda a derecha:

Ibargüen roble, de Bodegas Ibargüen, Arcos de la frontera.

Cortijo de Jara roble, de Bodegas Puerta Nueva, Jerez de la frontera.

Entrechuelos crianza, de Bodegas Entrechuelos, Jerez de la frontera.

Taberner, de Huerta de Albalá, de Arcos de la frontera.

Fabio Montano, de Bodegas Rivero, Prado del Rey.

Gibalbín, de Barbadillo, en Sanlucar de Barrameda.

Entrechuelos joven, de la anterior Bodega Entrechuelos, y

Samaruco, de Bodegas Luis Pérez, de Jerez de la frontera.

(Este Gibalbín, que aparece en la imágen, ignoro cual es, si es una nueva presentación, o un vino diferente del que aparece en la siguiente).

Rey Habis, ecológico, de Biomateos, de Jerez de la frontera.
Valdivieso roble, de la  Cooperativa Católico Agrícola, de Chipiona.
Viña Lucía, de Paez Morilla, de Jerez de la frontera.
Gibalbín, de Bodegas Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda.
García de la Jara, de García de la Jara, en Sanlúcar de Barrameda.
Finca Moncloa, de González Byass, Jerez de la frontera.
Regantío cosecha, de Bodega Regantío, de Arcos de la frontera.
Taramilla roble, Viñedos de Taramilla, de Prado del Rey
Tinto Manuel Aragón, de Manuel Aragón-Bodegas Sanatorio, en Chiclana de la Frontera.

Al menos, estos 17 son los que "salieron" en la foto oficial, pero me constan algunos más, bien de estas mismas bodegas, bien de alguna otra que no asistió, como el Fine Tempo, de Zahara de la Sierra (Compañia General de Vinos de Cádiz); algun otro que recuerdo que quizás se quedó en el camino como el Viña Las Cruces, de Bodegas Lustau-Caballero,del que no he tenido nuevas noticias, etc, etc.

En cuanto a las variedades de uva empleadas, la mayoría son multivarietales, con el empleo de estas variedades: Tempranillo, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot, tintilla de Rota, y Petit verdot (Bodegas Luis Pérez tiene un monovarietal de esta variedad). Y sobre la crianza, predominan los jóvenes, con algo de crianza en madera de roble (menos de 6 meses)
.

La jornada, después de las ponencias oportunas, finalizó con una cata general, y con el germen de lo que podría ser una futura Denominación de Orígen. Que mis ojos lo vean.lunes

Garum 2008

Garum 2008

Bodegas Luis Pérez

Vino de la Tierra de Cádiz

Que se están haciendo buenos vinos tintos en Cádiz ya no debería ser una sorpresa para nadie. Podemos contar  con las dos manos el número de bodegas que están elaborando vinos tintos desde hace ya unos años. Ahí están los Taberner y Barbazul, de Huerta de Albalá, el Gibalbín de Barbadillo y otros de los que ya hablaremos algún día.

Me hace especial ilusión hablarles de este vino, por que Luis Pérez fué profesor mío de Enología hace ya unos pocos de años, aunque en aquellas clases se hablaba más de finos y olorosos que de tintos. A lo mejor, fué por esos años de facultad, que desde entonces y conociéndolos desde dentro,  los vinos generosos de Jerez están entre mis favoritos, sin ninguna duda.

Bodegas Luis Pérez, está situada en una finca de Jerez, Hacienda Vista Hermosa,  rodeada por los mejores pagos del Jerez Superior y con predominio absoluto de la Palomino. Sin embargo, en esta finca familiar se plantaron hace 7 u 8 años cepas de 5 variedades tintas: Tempranillo, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah y Petit verdot, las cuales ya desde el año pasado están dando sus frutos para las dos primeras marcas de la bodega, Garum y Samaruco, con 6 y 12 meses de crianza en roble respectivamente, y ambos con la presencia de las 5 variedades.

 Este Garum 2008, es la segunda cosecha que sacan al mercado, está mejor elaborado que el primer 2007, y los 6 meses de crianza  le dotan de un buen carácter aromático, de vigor, hay que tener en cuenta sus 15º, pero tiene a pesar de todo un paso suave. 

Sin duda, son unos vinos Garum y Samaruco, que darán que hablar a corto plazo. Aquí en Cádiz, en círculos gastronómicos ya estan teniendo los primeros elogios muy merecidos.

Hito 2008

Hito 2008
Tinto Fino (Tempranillo) 100%
Bodegas Cepa 21
D.O. Ribera de Duero

Bueno, pues de Sanlucar de Barrameda nos vamos a la Ribera de Duero, otra vez, para comentarles algo sobre este nuevo vino, y nunca mejor dicho por que éste es nuevo, nuevo. Se lanzó al mercado en marzo de 2010, y tras oir hablar mucho de él, no he podido evitarlo y ha caído en mis manos. Luego les cuento.

Bodegas Cepa 21. Curioso nombre, no? Es un proyecto también relativamente nuevo en Ribera de Duero, pero los que no son nuevos son los propietarios: Jose y Javier Moro. ¿Tendrán algo que ver con Emilio Moro? Pónganse en lo peor.
Y han ido a situarse en la mismísima Nacional 122, en Castrillo de Duero. A cualquiera que le guste viajar y practicar el Enoturismo sabrá que la Nacional 122 en Valladolid, es la columna vertebral de la Ribera de Duero, geográficamente hablando. Desde Aranda de Duero, hasta prácticamente Valladolid capital, son todo un rosario de pueblos que evocan la esencia de la comarca, incluída la famosa Milla de Oro del Vino, con Vega Sicilia, Matarromera, Abadía Retuerta, etc.

Una bodega ultramoderna, y con tecnología moderna para realizar un vino moderno. Por que hasta hace unos meses eso es lo que hacían: un vino, Cepa 21. Ahora, ya, dos. Y la cosa irá creciendo. Y además, como les decia antes, potenciando el Enoturismo, incluyendo en su bodega un restaurante, con una espectacular terraza, (no me digan que no es apetecible), con sala de celebraciones, congresos, bodas bautizos y comuniones, anda que no. Y si encima te puedes codear con Antonio Alcántara - digo Imanol Arias - pues ni te cuento.

Este Hito 2008, está a medio camino entre un roble, poca madera pero algo, y un crianza, por eso no aparece en la etiqueta ninguna de esas dos indicaciones. Tiene 8 meses de crianza en roble francés, y por supuesto es 100 % Tinto fino, es decir, Tempranillo de la Ribera. Hasta la etiqueta resulta elegante, en esos tonos dorados sobre fondo negro, y abajo ese C21 que obviamante hace mención al nombre de la bodega.
Es un excelente ejemplo de Ribera de Duero. Bonito y atractivo color. Con los aromas propios muy frutales, notas de regaliz y el carácter de la madera muy ajustado. Un vino muy bien hecho, y de nuevo, a precio más que recomendable, para ser un Ribera de Duero.

Manzanilla Pasada Barón

Manzanilla Pasada Barón
Bodegas Barón
D.O. Manzanilla de Sanlúcar

15% vol

De nuevo, un vino del Marco de Jerez se cuela por esta ventana para recordarnos que siguen estando ahí, aunque la gente no los conozca, que siguen estando ahí aunque la gente no los consuma. Esta Manzanilla Pasada Barón ya la descubrí hace tiempo, y está entre mis 5 favoritas. Lo primero que me llamó la atención es que viene en botella troncocónica, la de hombros anchos, más típica de vinos tintos, huyendo de la botella jerezana habitual,  y con tapón de corcho. O sea, que va a hacer falta el sacacorchos para abrirla. Las Bodegas Barón, aunque no sean tan conocidas como otras, llevan desde 1895, con cascos bodegueros incluso más antiguos, y unas 140 Ha. de viñedos propios, y desde hace unos años sus nuevos propietarios están dándole un nuevo empujón a esta firma sanluqueña.

Lo de Manzanilla Pasada ya hubo alguien, alguna lectora, que me preguntó que significaba. Pues, simplemente, le dije, que era una manzanilla con más años de crianza que las habituales. Si hoy en día hay manzanillas finas (es decir, más jovenes) con 3, 4 años de crianza, pues ésta tiene unos 7, aproximadamente. En los vinos de Jerez siempre se debe hablar de crianza media, o aproximada, debido al tradicional sistema de crianza.

De todos modos las manzanillas pasadas actuales distan mucho de lo que fueron cuando Antonio Barbadillo dijo:"..."la edad máxima para mantener una Manzanilla en FINO, con más de 20 clases y ajustando bien las sacas y el vacío de las botas de crianza, se puede llevar en promedio hasta 15 años; después, la flor no persiste todo el año, por falta de nutrientes y aumento del grado alcohólico y se PASA, de ahí el nombre de MANZANILLA PASADA con que se denominó a estos vinos, y aún hoy se llama así a algunos vinos, sin serlos".(Nota: Clases son escalas en la criadera).
Pero están buenísimas cuando hay un plato de Jamón Ibérico de Bellota cerca.

Verán al servir la copa que tiene un color algo más amarillo dorado que las  comerciales manzanillas cuasitransparentes e hipermegafiltradas, a las que le han quitado casi toda la gracia. Fíjense esos reflejos dorados laterales. En nariz es mucho más intensa, punzante, con notas de almendra amarga. Y al probarla ya ni les cuento. Se nota que tiene algo más de cuerpo, las notas salinas son más claras y el final muy largo - persistente, se dice - es decir,  que el sabor dura mucho tiempo en la boca.

Raventos i Blanc Gran Reserva de la Finca 2005

Raventos i Blanc Gran Reserva de la Finca 2005
D.O. CAVA
Bodega: Josep María Raventos i Blanc

Pues estamos de celebración. Mañana martes día 9 Verema celebra su X Aniversario de su fundación, y en estos 10 años, vaya si ha crecido, se ha convertido en el principal punto de encuentro on line de los aficcionados al vino. Yo particularmente celebraré mis 7 años como participante en esta web.

Y para ello, y de nuevo en cata virtual,  nada  mejor que uno de los mejores cavas de una de las mejores bodegas. Raventos i Blanc Gran Reserva de la Finca 2005, que ya tengo a buen recaudo por cortesía de la bodega y de la propia Verema.
Si les digo la verdad, no suelo tomar cavas de este tipo tan, digamos, selecto, con tanta crianza - unos 4 años, pero reconozco que me encantan todos y, aunque siempre ando buscando cavas diferentes de los tradicionales, no son muchas las oportunidades de conseguirlo por estas latitudes meridionales, vamos lo que viene siendo por el sur.
Dado que aún no he probado el cava, poco puedo contarles de él, que está elaborado con cinco variedades de uva, Xarel.lo, Macabeo, Parellada, Chardonnay y Pinot noir, y que tiene cuatro años de crianza,  pero sí os puedo invitar a que entreis en la web http://www.raventos.com/, que me ha parecido espectacular. Un apellido, Raventós, ligado al cava desde sus orígenes, no puede otra cosa que dar lugar a un cava de máxima calidad, con sus propias uvas de cepas viejas, y convertirse en marca de referencia en este sector.

Creo que podemos animarnos a conocer mejor los cavas bien elaborados, empezando por conocer los cavas de Raventos i Blanc, y empezando ¿por qué no? por este Gran Reserva de la Finca 2005, o bien por su hermano pequeño pero que seguro está en el mismo nivel de calidad, el Raventos i Blanc L´Hereu Reserva Brut 2007.

Lo dicho, que estamos de enhorabuena, que Verema siga con mucha "salud" y a celebrarlo, que parece que nos faltan motivos para celebrar cosas y ser felices. Ya les contaré que tal está el cava otro día.

Dr. L Riesling 2009

Dr. L Riesling 2009
Loosen Bros.
Mosela (Zona Mosel-Saar-Ruwer)
Alemania

Déjenme que comience el mes de noviembre hablándoles de una uva, primero, y después hablaremos del vino. La uva es la Riesling, esa uva con nombre de timbre telefónico que muchos no conocerán, que a muchos no les sonará,  pero si yo les dijera que las primeras cosechas del famoso Tierra Blanca, sí, sí,  el de Arcos, en los años 90 estaba elaborado en parte con uva Riesling, más de uno dirá: "Ah, pues yo he probado entonces algo de Riesling".

De esta uva blanca, foránea, extranjera, se elaboran excelentes vinos en Alemania, Francia (Alsacia), Austria, en zonas de clima frio, pero que poco a poco se va extendiendo por otras zonas vinícolas importantes. Hay quien dice que es la mejor uva blanca con la que hacer vino; estamos hablando del mundo mundial, eh? En las zonas que antes he mencionado se elaboran vinos con uva muy madura, muy madura; suelen ser vinos dulces o muy dulces pero con una acidez tan brutal que contrarresta el dulzor hasta el equilibrio, y resulta muy curioso notar en boca simultaneamente notas ácidas, dulces e incluso amargas.

Y ahora paso a hablarles del vino: Dr. L. Solo les diré que es de una bodega muy conocida, los hermanos Loosen, que procede de la zona  que delimitan los tres ríos de arriba (el Mosela, afluente del Rhin, y el Saar y el Ruwer que lo son a su vez del primero) y es, digamos, el primer escalón en cuanto a vinos de Riesling se refiere.

Y ¿por qué les traigo aquí y ahora este vino? Primero porque lo he probado estos días y me ha gustado; segundo porque es muy económico y es desconocido, es decir, cumple dos de tres de los requisitos que enuncié en el título de este blog - para nada es sencillo. Pero es que además, me encontré en una revista hace unos días con esta pregunta: " Has probado algo nuevo ultimamente?" Pues aquí teneis una respuesta.

El vino es muy claro, como una manzanilla, brillante casi con reflejos plateados. Huele como una auténtica frutería, con notas florales muy intensas, frutas blancas como la manzana, limón, pera. En la boca es cuando sorprende de verdad con esa primera sensación dulzona para inmediatamente atacarte las papilas con la acidez de un caramelo de limón, y dejarte, finalmente, un gusto muy largo, duradero. Es de trago facil. Además solo tiene 8.5º de alcohol, así que no será de esos que me comentan que dan dolor de cabeza, lo dudo mucho. Es un vino que gusta, incluso, a los que no les gusta el vino blanco.

Este vino puede ser una opción para una mesa de fiesta, de las que se acercan; para sorprender con algo diferente y, digamos, exótico; para tomar de entrante con patés, o quesos suaves con algo de mermelada,  con platos que lleven un toque de dulzor, y me estoy acordando del farsic, un pato a la naranja, alguna carne blanca con guarnición agridulce, etc, etc., y está entre los 7-8 euros.
Si lo prueban ¿me lo van a decir?

Bodega Gutierrez Colosía

Bodega Gutierrez Colosía
Av. Bajamar

El Puerto de Santa María

Hoy viernes, y como segunda entrada de la semana, en lugar de hablarles de un vino, les voy a hablar de toda una bodega., hala!!, Bodega Gutierrez Colosía, la que está junto al último parking del Rio Guadalete, esa.

Cuando una bodega le dedica su mejor Brandy al buque-escuela de la Armada Juán Sebastián Elcano esa bodega debe tener algo especial, y desde ya me declaro gutierrezcolosista.

Desde esa posición privilegiada, fachada al río, de cara al visitante que en el Vaporcito entra en El Puerto de Santa María y desde 1838, vienen elaborando esos finos, olorosos y amontillados, vinos generosos (no pueden tener adjetivo más apropiado estos vinos, generosos, agradecidos, solidarios) vinos generosos, decía, que te enganchan de principio a fin.

Había tenido ocasión de probar su vino fino, pero como en alguna ocasión les he comentado que soy más de amontillado, cuando probé el amontillado realmente me fascinó. Colosía Amontillado: Ver mi nota de cata en Verema.com

Comprado directamente en el despacho que tiene la bodega en la misma avenida Bajamar, y donde también te sirven a granel otras delicias. Pero este año en Vinoble 2010, la exposición más importante del mundo  sobre vinos dulces y generosos y que tiene su sede en Jerez , probé sus viejas reliquias, sobre todo el Colosía Palo Cortado, una maravilla de más de 50 años.

Aprovechen la oportunidad que se les brinda próximamente, pues con motivo del II Día Europeo del Enoturismo, el 14 de Noviembre habrá jornada de puertas abiertas en varias bodegas portuenses entre ellas Gutierrez Colosía.

 Vayan, prueben sus vinos y me estarán eternamente agradecidos.

Blanco Nieva verdejo 2009

Blanco Nieva Verdejo 2009
Viñedos de Nieva S.L.
D.O. Rueda

Para que no me digan que sólo escribo de vinos tintos - alguien no se ha leído la entrada sobre Terry Amontillado - hoy les contaré algo sobre este excelente vino blanco de Rueda, 100% Verdejo, es decir, monovarietal (otra palabreja importante).
Primero habrá que decir que en la D.O. Rueda está permitido elaborar vino blanco con 4 variedades de uva: la verdejo, autóctona de la zona, la sauvignon blanc (no creo que haga falta decir de donde procede), la viura (es la blanca riojana por excelencia) y ...tachán, tachán!!!...la palomino fino. Sí señor, la de aquí, la del fino de toda la vida. Pero, claro, la primera es la auténtica prota, la segunda es, digamos, actriz secundaria, y las últimas dos quizás, actrices de reparto, no?

También hay que decir que se denomina Rueda Verdejo, y así vendrá escrito por detrás en la botella en el sello del Consejo Regulador, al vino elaborado con un mínimo de 85% de uva verdejo, y Rueda, a secas, si se queda en el 50%. Antes, se denominaban Rueda Superior y Rueda a las distintas elaboraciones, pero se cambió para evitar competencias internas, digo yo, o discriminaciones de calidad.

Pero vamos a lo que vamos. Esta bodega, situada en la comarca de Nieva, en Segovia, conserva unas 8 Ha. de viñedo antiguo, unos 100 años, con pie franco, es decir, viñedo que resistió aquella plaga bíblica de pulgón llamada filoxera a finales del XIX y que arrasó casi todo el viñedo europeo. Desde entonces, las cepas modernas se injertan  sobre pies (raices) americanas, que resisten la enfermedad, ya que este simpático bichito solo ataca a la raíz. Así que Viñedos de Nieva, elaboran un par de vinos con uvas de estas cepas viejas: Blanco Nieva Pie Franco y Blanco Nieva Pie Franco Fermentado en Barrica. Sin embargo, yo me centraré en este Blanco Nieva Verdejo, por ser el buque insignia de la bodega, como ellos dicen, y menos complejo que aquellos.

Es un verdejo de Rueda muy diferente de otros que había probado, elaborado con más mimo, con entusiasmo; elaborado para desmarcarse del resto, y a fé que lo consiguen.
Tiene un color amarillo claro, cristalino. Y unos aromas de hierbas frescas, manzana verde muy agradables.
Pruébenlo con unos entrantes fríos como ahumados, algo de carne blanca ligera, pescados a la sal, y notarán esa suavidad con la que entra, esa acidez medida y el verdadero carácter de la uva verdejo.

Ah, y si se encuentran con algunos de sus hermanos mayores, los pie franco, ya saben de que se trata. Son vinos con algo más de cuerpo, sobre todo el fermentado en barrica, y más complejos, quizás. Pero todos ellos merecen mucho la pena. Y para los amantes de las estadísticas, los premios, las puntuaciones y demás, que sepan que este Blanco Nieva Verdejo 2009 ha quedado muy dignamente en tercer lugar en las catas de Rueda de El Mundo Vino. Y con qué precio.

Hasta pronto!.

Arrocal Roble 2006

Arrocal Roble 2006
Tinto fino, Cabernet sauvignon y Merlot
14.5% vol.
Bodegas Arrocal
D.O. Ribera de Duero

Venga!, esta vez le toca a un Ribera de Duero.
El año pasado, navegando por los Mares del Sur (léase, internet), me encontré con esta pregunta: "Qué vino comprar como buen ejemplo de un Ribera de Duero?" Claro, el aluvión de respuestas que recibió el amigo fué de todos los gustos y disgustos. Recomendar un Alión  o un Valbuena , es como decirle a uno que está pasando la ITV, que se compre un Audi o un Mercedes, con la coletilla del "si te lo puedes permitir".
Yo me quedé con un nombre Arrocal. Y de repente empiezas a ver Arrocal por todas partes. Seguro que es un fenómeno que les ha pasado en alguna ocasión, ya sea con vinos, con coches o con cualquier otra cosa. Empecé a leer algunos blogs y comentarios, y cierto día me encontré en una tienda delante de Arrocal roble 2006.

No crean que este Arrocal roble, es un roble más de Ribera de Duero. En serio, tiene una personalidad diferente. Esta Bodega está localizada en Gumiel de Mercado (Burgos), finca de 27 Ha, y viñedo de Cabernet sauvignon y Merlot, además de Tempranillo. De hecho incorporan esas dos variedades al coupage de Arrocal, y están asesorados por los técnicos de Bodegas Conde, los elaboradores de Neo y Sentido; por cierto ese Sentido 2008, también es un vino muy recomendable y que merecería también aquí una entrada. (Shhhsss!! ahora que no me oye nadie, aprovechad, que están disponible en Caguefú).

[Nota: Para mis lectores de la provincia de Cádiz, si es que los tengo, os diré que cuando vayan a Jerez cerca del Leroy Merlin, detrás de la gasolinera de la Urbanización Pie de Rey hay una tienda de vinos muy apañada, de la cooperativa AECOVI, no digo más. Vinos de jerez, por supuesto, pero novedades a buen precio de otras DD.OO., también.]

Lo dicho, este Arrocal es muy sabroso, con buena fruta, de intenso color típico de los riberas, , con notas frescas y madera suave. Muy persistente (eso significa que el recuerdo en boca te dura bastante - para no iniciados).
Imagínense como puede estar el Arrocal Seleción, o el Arrocal Ángel, el más alto de la gama de vinos de este bodega, con Premio Envero incorporated.

[Otra nota: Cuando descubrí este vino, caté la cosecha del 2006; está en el mercado ya la del 2008, pues se trata de un vino joven, así que traten de pensar un poco qué cosecha compran.]

Hasta la próxima!.

El Miracle Art 2008

El Miracle Art
Bodegas Vicente Gandía
D.O. Alicante

Ayer jueves, tuve ocasión de participar en una nueva Cata Virtual de las que organiza Verema.com. A través de esta web, algunos usuarios recibimos en casa, por cortesía de la bodega en cuestión, una botella de vino para realizar una cata simultánea on line en dicho foro. La ocasión no podía ser más atractiva. Se trataba de El Miracle Art, un proyecto de Bodegas Vicente Gandía en el que "los más destacados artistas de la Comunidad Valenciana se han expresado utilizando como lienzo una barrica", y el mismo vino se embotella con 6 etiquetas diferentes correspondientes a los 6 artistas elegidos en esta cosecha, el proyecto comenzó con la cosecha del 2007, y en mi caso me correspondió el diseñado por el artista Uiso Alemany, que podeis ver.

El vino está elaborado con Monastrell (25%), Pinot noir (20%), Syrah(20%), Merlot(20%) y Tempranillo(15%); se vinifica cada variedad por separado, luego se ensambla y se deja madurar 10 meses en barrica de roble francés.
El resultado fue una cata muy amena, de un vino sorprendente pero a la vez moderno y sencillo. De atractivo color y aroma muy frutal. Algo astringente aún, quizás por su falta de botella, pero un vino muy agradable, que se deja beber con facilidad.
Como otra de las condiciones para participar en la cata virtual es la de introducir la nota de cata y tus  impresiones sobre el vino, cuando fui a hacerlo me encontré con que la nota más original, o divertida iba a ser premiada con una caja de 6 botellas de El Miracle Art, así que en un alarde de inspiración, escribí esto:

El arte hecho vino...- y yo añadiría - y el vino hecho milagro.

Cinco uvas como cinco colores y una barrica como lienzo.
Cinco uvas como cinco colores y como cinco, los sentidos.
Para la vista es el rojo picota. Para el olfato es la fruta.
Para el tacto, la madera, y para el gusto, el terciopelo.
Para el oído es el descorche, de un vino hecho arte
y del arte hecho vino.

El Miracle Art.

Si quereís saber más acerca del proyecto El Miracle, ya sabéis: http://www.elmiracle.com/

Baigorri 2006

Baigorri Crianza 2006
Bodegas Baigorri
D.O.C. Rioja


Hoy les voy a contar qué hay detrás de este vino que descubrimos hace relativamente poco y que tan buenos recuerdos nos trae, para que no me digan que no escribo sobre riojas o riberas.

Proyecto espectacular el de esta bodega, que merecería una visita si no estuviera a 800 km, pero que he conocido gracias a un reportaje de TV. Y es que cuando la arquitectura moderna y la enología se unen surgen verdaderas maravillas. En la localidad de Samaniego (Alava) se levanta, o habría que decir se hunde, esta bodega de 7 niveles de los que 4 están bajo tierra, con ese aspecto de estación de metro moderna, con mucho vidrio y mucho hormigón, y un mirador impresionante en el nivel superior de 360º. De la cabeza del arquitecto Iñaki Aspiazu surgió esta obra de arte.

Con esa estructura en vertical se consigue trabajar la uva a favor de gravedad, desde la recepción de la uva, hasta la sala de crianza, sin el empleo de una mínima bomba. Vayan a la propia web de Bodegas Baigorri y terminen de ver esta genialidad que, como no podía ser de otra forma, nos da como resultado unos vinos también modernos y en cierto modo, diferentes a lo que estamos acostumbrados en Rioja.

Y para empezar sobre los vinos el Baigorri Crianza, un monovarietal de tempranillo, con 14 meses de crianza y también 14º de alcohol. Un vino con mucho color, muy intenso (de capa alta se dice), con buen aroma frutal pero también el aporte de la madera le dá esa robustez y estructura de los buenos vinos. Muy agradable de beber con los famosos taninos - esas enigmáticas sustancias que dan astringencia a los vinos - bien pulidos y redondeados, o sea suavidad en boca. Y en este punto me detengo para, como prometí, comentar que el precio de este vino está en torno a lo 10€, quizás alguno más, pero que están más que de sobra bien invertidos.

La gama de vinos se completa con un vino joven de maceración carbónica - otro día me detengo en ésto - un rosado, un reserva, un blanco de Viura fermentado en barrica, y ...tachán!!... un Baigorri de Garage (así se llama, créanme), de produción muy limitada, procedente de viñas muy viejas, y en fin, más exclusivo. Pero, bueno, yo creo que con este crianza del 2006  sorprenderemos a más de uno y con un Rioja, oigan!!.

Un corte vertical de la maqueta de la bodega.

Martúe 2007

Martúe 2007
Bodegas Martúe, La Guardia, Toledo.




Este es el vino que les recomiendo esta semana: Martúe 2007, aunque pronto estará en el mercado la cosecha del 2008. Y aquí me voy a detener en comentar algo sobre la bodega que muchos desconocerán.

 Las bodegas Martúe, en La Guardia, Toledo, o mejor dicho sus vinos, acaban de obtener recientemente la calificación de Vinos de Pago, que es una categoría un escalón por encima a la Denominación de Origen; hasta ahora venía etiquetando sus vinos como Vinos de la Tierra de Castilla, que es un escalón inferior a Denominación de Origen, así que para que me entiendan Vds. – y aquí viene mi símil futbolístico del día – es como si ascendiera de 2ª División B a 1ª División, saltándose la 2ªA. Esto no ocurre todos los días, de hecho solo 7 u 8  bodegas en España tienen esa condición de Vinos de Pago.

 Por cierto, que Vino de Pago no tiene absolutamente nada que ver con  $$$$. Un pago es una finca, así que un Vino de Pago es un vino elaborado en una finca, con unas condiciones, por ejemplo de clima o suelo, especiales, unos requisitos de calidad, uvas propias, etc, etc. Esto no tiene por qué dar como resultado un vino caro, y en este Martúe tenemos el ejemplo.

De este vino, me gusta todo. Desde la botella, más estilizada de lo habitual, hasta la etiqueta, minimalista donde las haya, con un músico dibujado, que es diferente en cada cosecha. En el 2007 ha tocado el saxofonista. Elaborado con Tempranillo y Cabernet Sauvignon, mayoritariamente, se complemente con Merlot y algo de Syrah, ea! ahí es nada: las cuatro fantásticas. 10 meses de crianza en roble, lo han afinado no saben hasta qué punto. Es fresco, con mucha carga frutal pero también una potencia en boca sobresaliente. Verán que tiene un color oscuro, que ya denota que estamos ante un vino que no dejará indiferente.

La esencia de El Puerto de Santa María

El año pasado escribía ésto en el foro de Verema, a cuenta de esta taberna-bodega: La esencia de El Puerto de Santa María.
He vuelto a visitar esta bodega, y he descubierto que tiene un valor añadido más: además de poder tomarte un amontillado prodigioso en un entorno que retrotrae 50 años, de poder llevarte a casa un  par de litros del mismo servido directamente de la bota, te puedes tomar una tapa del guiso del día que haya hecho Juanjo, y este es el valor añadido. Juanjo es un cántabro de leyenda. No sé en qué año llegaría a El Puerto, pero yo lo conocí ya instalado en su restaurante Casa Juanjo, en el callejón Jesus de los Milagros, detrás de Romerijo. Ahora ya jubilado, y con su negocio traspasado hace muchos años, te lo puedes encontrar en la Bodega Obregón, tomando una copa de oloroso, mientras los visitantes degustan sus especialidades.
¿Hoy qué has hecho, Juanjo?... unos callos, unos garbanzos con acelgas, un pollo al Pedro Ximenez...Nombres comunes para unas viandas exquisitas.Dos o tres copas de vino por persona, y dos litros de ese amontillado que me llevo de recuerdo. 36€ por 4 personas que salen de allí comidos, ...o dispuestos a seguir comiendo.

(Fotos tomadas de El blog de García Misa).

Beryna 2007

Beryna 2007
Bodegas Bernabé Navarro
D.O. Alicante

Si alguna vez se encuentran delante de un vino de Alicante con la posibilidad de comprarlo, y dudan por desconocimiento, háganlo, cómprenlo. Tienes altas probabilidades de acertar y disfrutar de un buen vino. Alicante está de moda (no me gusta mucho esta expresión, pero es la que entiende mucha gente), se está trabajando mucho y bien (ésta hace más justicia),  y la uva Monastrell es la gran protagonista.

La monastrell se da mucho en el levante español, Murcia, etc, y con todas las DD.OO. que hay en esa zona, no es de extrañar que surjan gran cantidad de vinos excelentes.

Este Beryna 2007, lleva además de Monastrell, "otras" como indica su contraetiqueta. Cabernet sauvignon, sin duda, Merlot, Syrah y Tempranillo, forman el 40% de su coupage. Sus 14 meses de crianza en barrica de roble le confieren esa rotundidad y complejidad aromática que no deja indiferente.

Lo dicho si lo ven, háganse con él. Un vino de excelente relación calidad/precio, no me lo negarán, por unos 8€.

Terry Amontillado

Terry Amontillado

Beam Global España, S.A.

D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Este vino es el que va a tener el honor de inaugurar este modesto blog. No voy a negar que los amontillados son mi perdición en cuanto a vinos de Jerez, y siempre procuro tener uno a mano, tengo varios favoritos, pero éste ha sido uno de los últimos descubrimientos.

Beam Global España, S.A. ,aunque suene muy emperifollado el nombre, no es más que la actual propietaria de los restos de lo que fue Domecq, escindida y atomizada, por los avatares económicos de la vida, pero no me voy a detener en contar la historia reciente de la bodega, y sí en el vino.

El vino amontillado  lleva parte de su vida viviendo como fino, y parte de su vida como oloroso; así que se supone ha cogido lo mejor de cada uno de ellos, y en el equilibrio de ambas etapas está su mejor condición. En este caso, y sin ser un vino excesivamente viejo, es posible que tenga  más de 20 años de vejez media.

Vas a encontrar al olerlo ese caracter punzante del fino, esas notas de levadura, frutos secos,  y en la boca notarás la rotundez y potencia del oloroso. Es un vino muy seco, y de largo final.

Para mí es uno de los vinos más completos en cuanto a su consumo, pues viene muy bien como aperitivo, te puede servir durante una comida de otoño-invierno, con sopas, guisos, carnes o como copa de final de comida.

Tiempo de vendimia

Aunque , cuando escribo estas letras, la vendimia ha terminado, al menos en el Marco de Jerez, sigue siendo tiempo de vendimia. Hoy empieza el otoño. Tiempo de recoger la cosecha, la uva, la materia prima del vino. Y tiempo de olores. Las calles se impregnan de olor a mosto, a zumo de uva.

Cedo el paso a camiones cisterna que entran en los viejos cascos de bodegas a través de estrechos pasajes; el mosto fermenta, hierve de forma tumultuosa, casi violenta, desprendiendo todo el gas carbónico generado. Así ha sido siempre y así será siempre.