29 nov. 2010

Pedro Ximenez Gutierrez Colosía

Pedro Ximenez Gutierrez Colosía
Bodegas Gutierrez Colosía
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Es tiempo de vinos dulces. O al menos es mi tiempo de vinos dulces, por que no sé por qué pero en cuanto llega el verdadero frío aparece por casa alguna botella de Pedro Ximenez, alguna botella de Moscatel, bien de Chipiona bien de Chiclana, etc. La verdad es que me encantan los vinos dulces, pero solo los tomo en invierno. Da la sensación que las tardes desaparecen y del día se pasa a la noche en un suspiro. Así, que ya tenemos en casa una botella de Pedro Ximenez.

Cómo explicar que una uva blanca, la Pedro Ximenez, dé lugar a un vino tan negro como el petroleo.¿han visto de qué color son las pasas? Pues eso; es un vino hecho con pasas, uvas que una vez recolectadas se solean, es decir, se exponen al sol para que se sequen, se evapore todo el contenido en agua, y se concentren las cantidades de azúcar, al tiempo que van adquiriendo ese tono caoba oscuro, casi opaco. Si a eso le añadimos un periodo de crianza según el sistema de soleras y criaderas típico de la zona, acaba por obtenerse este "nectar" denso, oleoso, con esas características lágrimas que caen por el interior de la copa que nos indica que estamos ante un vino muy glicérico, término que deriva de glicerina, el compuesto químico con mayor presencia en un vino después del agua y el etanol, y que está relacionado con el alcohol (17% en este caso) muy característico de vinos generosos, amontillados, olorosos, y los dulces por supuesto.

Y después de esta explicación medio técnica, vamos con el vino en sí, ¿no les parece?
Ya les conté algo sobre la Bodega Gutierrez Colosía, pero sus dos vinos dulces por excelencia son este Pedro Ximenez, y un Moscatel soleado, soberbios los dos.
No es un vino muy viejo, debe andar entre los 8-10 años de crianza. Tiene un color caoba oscuro, y un aroma de pasas extraordinario. En boca es muy sedoso, suave, untuoso que también es un termino de cata que se aplica a estos vinos, con una punta de alcohol que sobresale. Muy goloso y persistente.


Ideal como postre en sí, pero si se puede acompañar con algo mejor que mejor. Estoy pensando en un Pionono de Santa Fé, un Tiramisú, en fin, voy a parar, que me pongo malo.

Hasta otra.



25 nov. 2010

I Jornada de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz

¿Ven como lo que les decía el lunes sobre los tintos de Cádiz no era broma?
Ayer se reunieron en Jerez, en una jornada medio técnica, una buena selección de los vinos tintos que ya se están elaborando en la provincia de Cádiz. Aunque no pude asistir, me hago eco de la misma, y tomando algunas fotos de La Voz Digital, quiero actualizar la lista de todos los tintos que se elaboran en Cádiz.

No sé si fué el Viña Lucía, de Paez Morilla, o aquel Regantío Viejo, el primer vino tinto de Cádiz, al menos de la era moderna, alla por los años 90, pero lo que sí es cierto es que ya superamos la quincena.


En la primera imágen tenemos de izquierda a derecha:

Ibargüen roble, de Bodegas Ibargüen, Arcos de la frontera.
Cortijo de Jara roble, de Bodegas Puerta Nueva, Jerez de la frontera.
Entrechuelos crianza, de Bodegas Entrechuelos, Jerez de la frontera.
Taberner, de Huerta de Albalá, de Arcos de la frontera.
Fabio Montano, de Bodegas Rivero, Prado del Rey.
Gibalbín, de Barbadillo, en Sanlucar de Barrameda.
Entrechuelos joven, de la anterior Bodega Entrechuelos, y
Samaruco, de Bodegas Luis Pérez, de Jerez de la frontera.
(Este Gibalbín, que aparece en la imágen, ignoro cual es, si es una nueva presentación, o un vino diferente del que aparece en la siguiente).



Rey Habis, ecológico, de Biomateos, de Jerez de la frontera.
Valdivieso roble, de la  Cooperativa Católico Agrícola, de Chipiona.
Viña Lucía, de Paez Morilla, de Jerez de la frontera.
Gibalbín, de Bodegas Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda.
García de la Jara, de García de la Jara, en Sanlúcar de Barrameda.
Finca Moncloa, de González Byass, Jerez de la frontera.
Regantío cosecha, de Bodega Regantío, de Arcos de la frontera.
Taramilla roble, Viñedos de Taramilla, de Prado del Rey
Tinto Manuel Aragón, de Manuel Aragón-Bodegas Sanatorio, en Chiclana de la Frontera.

Al menos, estos 17 son los que "salieron" en la foto oficial, pero me constan algunos más, bien de estas mismas bodegas, bien de alguna otra que no asistió, como el Fine Tempo, de Zahara de la Sierra (Compañia General de Vinos de Cádiz); algun otro que recuerdo que quizás se quedó en el camino como el Viña Las Cruces, de Bodegas Lustau-Caballero,del que no he tenido nuevas noticias, etc, etc.

En cuanto a las variedades de uva empleadas, la mayoría son multivarietales, con el empleo de estas variedades: Tempranillo, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot, tintilla de Rota, y Petit verdot (Bodegas Luis Pérez tiene un monovarietal de esta variedad). Y sobre la crianza, predominan los jóvenes, con algo de crianza en madera de roble (menos de 6 meses)
.

La jornada, después de las ponencias oportunas, finalizó con una cata general, y con el germen de lo que podría ser una futura Denominación de Orígen. Que mis ojos lo vean.lunes

22 nov. 2010

Garum 2008

Garum 2008
Bodegas Luis Pérez
Vino de la Tierra de Cádiz

Que se están haciendo buenos vinos tintos en Cádiz ya no debería ser una sorpresa para nadie. Podemos contar  con las dos manos el número de bodegas que están elaborando vinos tintos desde hace ya unos años. Ahí están los Taberner y Barbazul, de Huerta de Albalá, el Gibalbín de Barbadillo y otros de los que ya hablaremos algún día.

Me hace especial ilusión hablarles de este vino, por que Luis Pérez fué profesor mío de Enología hace ya unos pocos de años, aunque en aquellas clases se hablaba más de finos y olorosos que de tintos. A lo mejor, fué por esos años de facultad, que desde entonces y conociéndolos desde dentro,  los vinos generosos de Jerez están entre mis favoritos, sin ninguna duda.

Bodegas Luis Pérez, está situada en una finca de Jerez, Hacienda Vista Hermosa,  rodeada por los mejores pagos del Jerez Superior y con predominio absoluto de la Palomino. Sin embargo, en esta finca familiar se plantaron hace 7 u 8 años cepas de 5 variedades tintas: Tempranillo, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah y Petit verdot, las cuales ya desde el año pasado están dando sus frutos para las dos primeras marcas de la bodega, Garum y Samaruco, con 6 y 12 meses de crianza en roble respectivamente, y ambos con la presencia de las 5 variedades.

 Este Garum 2008, es la segunda cosecha que sacan al mercado, está mejor elaborado que el primer 2007, y los 6 meses de crianza  le dotan de un buen carácter aromático, de vigor, hay que tener en cuenta sus 15º, pero tiene a pesar de todo un paso suave. 

Sin duda, son unos vinos Garum y Samaruco, que darán que hablar a corto plazo. Aquí en Cádiz, en círculos gastronómicos ya estan teniendo los primeros elogios muy merecidos.



16 nov. 2010

Hito 2008

Hito 2008
Tinto Fino (Tempranillo) 100%
Bodegas Cepa 21
D.O. Ribera de Duero

Bueno, pues de Sanlucar de Barrameda nos vamos a la Ribera de Duero, otra vez, para comentarles algo sobre este nuevo vino, y nunca mejor dicho por que éste es nuevo, nuevo. Se lanzó al mercado en marzo de 2010, y tras oir hablar mucho de él, no he podido evitarlo y ha caído en mis manos. Luego les cuento.

Bodegas Cepa 21. Curioso nombre, no? Es un proyecto también relativamente nuevo en Ribera de Duero, pero los que no son nuevos son los propietarios: Jose y Javier Moro. ¿Tendrán algo que ver con Emilio Moro? Pónganse en lo peor.
Y han ido a situarse en la mismísima Nacional 122, en Castrillo de Duero. A cualquiera que le guste viajar y practicar el Enoturismo sabrá que la Nacional 122 en Valladolid, es la columna vertebral de la Ribera de Duero, geográficamente hablando. Desde Aranda de Duero, hasta prácticamente Valladolid capital, son todo un rosario de pueblos que evocan la esencia de la comarca, incluída la famosa Milla de Oro del Vino, con Vega Sicilia, Matarromera, Abadía Retuerta, etc.

Una bodega ultramoderna, y con tecnología moderna para realizar un vino moderno. Por que hasta hace unos meses eso es lo que hacían: un vino, Cepa 21. Ahora, ya, dos. Y la cosa irá creciendo. Y además, como les decia antes, potenciando el Enoturismo, incluyendo en su bodega un restaurante, con una espectacular terraza, (no me digan que no es apetecible), con sala de celebraciones, congresos, bodas bautizos y comuniones, anda que no. Y si encima te puedes codear con Antonio Alcántara - digo Imanol Arias - pues ni te cuento.

Este Hito 2008, está a medio camino entre un roble, poca madera pero algo, y un crianza, por eso no aparece en la etiqueta ninguna de esas dos indicaciones. Tiene 8 meses de crianza en roble francés, y por supuesto es 100 % Tinto fino, es decir, Tempranillo de la Ribera. Hasta la etiqueta resulta elegante, en esos tonos dorados sobre fondo negro, y abajo ese C21 que obviamante hace mención al nombre de la bodega.
Es un excelente ejemplo de Ribera de Duero. Bonito y atractivo color. Con los aromas propios muy frutales, notas de regaliz y el carácter de la madera muy ajustado. Un vino muy bien hecho, y de nuevo, a precio más que recomendable, para ser un Ribera de Duero.

11 nov. 2010

Manzanilla Pasada Barón

Manzanilla Pasada Barón
Bodegas Barón
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

De nuevo, un vino del Marco de Jerez se cuela por esta ventana para recordarnos que siguen estando ahí, aunque la gente no los conozca, que siguen estando ahí aunque la gente no los consuma. 

Esta Manzanilla Pasada Barón ya la descubrí hace tiempo, y está entre mis 5 favoritas. Lo primero que me llamó la atención es que viene en botella troncocónica, la de hombros anchos, más típica de vinos tintos, huyendo de la botella jerezana habitual,  y con tapón de corcho. O sea, que va a hacer falta el sacacorchos para abrirla.
Las Bodegas Barón, aunque no sean tan conocidas como otras, llevan desde 1895, con cascos bodegueros incluso más antiguos, y unas 140 Ha. de viñedos propios, y desde hace unos años sus nuevos propietarios están dándole un nuevo empujón a esta firma sanluqueña.
Lo de Manzanilla Pasada ya hubo alguien, alguna lectora, que me preguntó que significaba. Pues, simplemente, le dije, que era una manzanilla con más años de crianza que las habituales. Si hoy en día hay manzanillas finas (es decir, más jovenes) con 3, 4 años de crianza, pues ésta tiene unos 7, aproximadamente. En los vinos de Jerez siempre se debe hablar de crianza media, o aproximada, debido al tradicional sistema de crianza.

De todos modos las manzanillas pasadas actuales distan mucho de lo que fueron cuando Antonio Barbadillo dijo:"..."la edad máxima para mantener una Manzanilla en FINO, con más de 20 clases y ajustando bien las sacas y el vacío de las botas de crianza, se puede llevar en promedio hasta 15 años; después, la flor no persiste todo el año, por falta de nutrientes y aumento del grado alcohólico y se PASA, de ahí el nombre de MANZANILLA PASADA con que se denominó a estos vinos, y aún hoy se llama así a algunos vinos, sin serlos".(Nota: Clases son escalas en la criadera).
Pero están buenísimas cuando hay un plato de Jamón Ibérico de Bellota cerca.

Verán al servir la copa que tiene un color algo más amarillo dorado que las  comerciales manzanillas cuasitransparentes e hipermegafiltradas, a las que le han quitado casi toda la gracia. Fíjense esos reflejos dorados laterales. En nariz es mucho más intensa, punzante, con notas de almendra amarga. Y al probarla ya ni les cuento. Se nota que tiene algo más de cuerpo, las notas salinas son más claras y el final muy largo - persistente, se dice - es decir,  que el sabor dura mucho tiempo en la boca.

8 nov. 2010

Raventos i Blanc Gran Reserva de la Finca 2005

Raventos i Blanc Gran Reserva de la Finca 2005
D.O. CAVA
Bodega: Josep María Raventos i Blanc



Pues estamos de celebración. Mañana martes día 9 Verema celebra su X Aniversario de su fundación, y en estos 10 años, vaya si ha crecido, se ha convertido en el principal punto de encuentro on line de los aficcionados al vino. Yo particularmente celebraré mis 7 años como participante en esta web.

Y para ello, y de nuevo en cata virtual,  nada  mejor que uno de los mejores cavas de una de las mejores bodegas. Raventos i Blanc Gran Reserva de la Finca 2005, que ya tengo a buen recaudo por cortesía de la bodega y de la propia Verema.
Si les digo la verdad, no suelo tomar cavas de este tipo tan, digamos, selecto, con tanta crianza - unos 4 años, pero reconozco que me encantan todos y, aunque siempre ando buscando cavas diferentes de los tradicionales, no son muchas las oportunidades de conseguirlo por estas latitudes meridionales, vamos lo que viene siendo por el sur.
Dado que aún no he probado el cava, poco puedo contarles de él, que está elaborado con cinco variedades de uva, Xarel.lo, Macabeo, Parellada, Chardonnay y Pinot noir, y que tiene cuatro años de crianza,  pero sí os puedo invitar a que entreis en la web http://www.raventos.com/, que me ha parecido espectacular. Un apellido, Raventós, ligado al cava desde sus orígenes, no puede otra cosa que dar lugar a un cava de máxima calidad, con sus propias uvas de cepas viejas, y convertirse en marca de referencia en este sector.

Creo que podemos animarnos a conocer mejor los cavas bien elaborados, empezando por conocer los cavas de Raventos i Blanc, y empezando ¿por qué no? por este Gran Reserva de la Finca 2005, o bien por su hermano pequeño pero que seguro está en el mismo nivel de calidad, el Raventos i Blanc L´Hereu Reserva Brut 2007.

Lo dicho, que estamos de enhorabuena, que Verema siga con mucha "salud" y a celebrarlo, que parece que nos faltan motivos para celebrar cosas y ser felices. Ya les contaré que tal está el cava otro día.

3 nov. 2010

Dr. L Riesling 2009

Dr. L Riesling 2009
Loosen Bros.
Mosela (Zona Mosel-Saar-Ruwer)
Alemania

Déjenme que comience el mes de noviembre hablándoles de una uva, primero, y después hablaremos del vino. La uva es la Riesling, esa uva con nombre de timbre telefónico que muchos no conocerán, que a muchos no les sonará,  pero si yo les dijera que las primeras cosechas del famoso Tierra Blanca, sí, sí,  el de Arcos, en los años 90 estaba elaborado en parte con uva Riesling, más de uno dirá: "Ah, pues yo he probado entonces algo de Riesling".

De esta uva blanca, foránea, extranjera, se elaboran excelentes vinos en Alemania, Francia (Alsacia), Austria, en zonas de clima frio, pero que poco a poco se va extendiendo por otras zonas vinícolas importantes. Hay quien dice que es la mejor uva blanca con la que hacer vino; estamos hablando del mundo mundial, eh? En las zonas que antes he mencionado se elaboran vinos con uva muy madura, muy madura; suelen ser vinos dulces o muy dulces pero con una acidez tan brutal que contrarresta el dulzor hasta el equilibrio, y resulta muy curioso notar en boca simultaneamente notas ácidas, dulces e incluso amargas.

Y ahora paso a hablarles del vino: Dr. L. Solo les diré que es de una bodega muy conocida, los hermanos Loosen, que procede de la zona  que delimitan los tres ríos de arriba (el Mosela, afluente del Rhin, y el Saar y el Ruwer que lo son a su vez del primero) y es, digamos, el primer escalón en cuanto a vinos de Riesling se refiere.

Y ¿por qué les traigo aquí y ahora este vino? Primero porque lo he probado estos días y me ha gustado; segundo porque es muy económico y es desconocido, es decir, cumple dos de tres de los requisitos que enuncié en el título de este blog - para nada es sencillo. Pero es que además, me encontré en una revista hace unos días con esta pregunta: " Has probado algo nuevo ultimamente?" Pues aquí teneis una respuesta.
El vino es muy claro, como una manzanilla, brillante casi con reflejos plateados. Huele como una auténtica frutería, con notas florales muy intensas, frutas blancas como la manzana, limón, pera. En la boca es cuando sorprende de verdad con esa primera sensación dulzona para inmediatamente atacarte las papilas con la acidez de un caramelo de limón, y dejarte, finalmente, un gusto muy largo, duradero. Es de trago facil. Además solo tiene 8.5º de alcohol, así que no será de esos que me comentan que dan dolor de cabeza, lo dudo mucho. Es un vino que gusta, incluso, a los que no les gusta el vino blanco.

Este vino puede ser una opción para una mesa de fiesta, de las que se acercan; para sorprender con algo diferente y, digamos, exótico; para tomar de entrante con patés, o quesos suaves con algo de mermelada,  con platos que lleven un toque de dulzor, y me estoy acordando del farsic, un pato a la naranja, alguna carne blanca con guarnición agridulce, etc, etc., y está entre los 7-8 euros.
Si lo prueban ¿me lo van a decir?