Una Tintilla de Rota aunque de El Puerto.

 

Ladeaquí de Las Ánimas 2024.

Variedad: Tintilla de Rota (100%)

14% vol.
Bodega: Dominio de Las Ánimas

Sin Denominación de Origen 

El Puerto de Santa María (Cádiz)

Ladeaquí, Lasirá y Lashardoné. Si este blog no fuera de vinos, estas tres podrían pasar por tres famosas folklóricas que se hayan juntado para un trío, o algo por el estilo, pero no. 

¿Y si os digo que son los nombres de tres variedades de uva con las que Thomas de Wangen elabora sus vinos tranquilos? pues eso, tranquilos que por ahi va la cosa. Es el resultado del encorsetamiento que sufren alguno elaboradores con las dichosas Denominaciones de Origen y sus Consejos Reguladores, que ni regulan ni aconsejan, no pueden poner en las etiquetas los nombres de las uvas, ni la procedencia ni ná. Lasirá y Lashordoné parecen obvias, no así la primera; ladeaquí en blanco sería la Palomino Fino, pero en tinto es la Tintilla de Rota, como alguno habrá supuesto ya.

La bodega Dominio de Las Ánimas está en pleno Pago de Balbaína, en el término municipal de El Puerto de Santa María. Tuve la oportunidad de visitarla hace unos días y es un sitio verdaderamente precioso. Una gama de vinos generosos a partir de Palomino Fino, y bajo la marca Diatomists, un blanco de los que crean afición, Sotovelo que fue su vino presentación, de los llamados - Vinos de Pasto,  y desde 2023 las tres hermanas folcklóricas que les comentaba antes: una Tintilla, una Syrah y una Chardonnay, con el apellido "de las Ánimas". y alguno más que se unirá en breve.

Ladeaquí de Las Ánimas 2024  - que es la prota de éste post, que yo también soy de aquí -  es una tintilla suave y sabrosa, ligerita de ropa (capa) y con 15 meses de crianza en barricas de roble francés usadas, bueno, muy usadas, usadísimas; de las que redondean el vino, lo amansan, pero sin aportar casi nada por que ya no tienen casi nada que aportar (madera). Rico de verdad. Un Vino de Pasto tinto, como ya comenté en alguna ocasión.

Y me encanta que cada vez haya más elaboradores que dediquen su esfuerzo y su tiempo en las variedades autóctonas, y que la Tintilla de Rota haya dejado de ser aquella variedad en peligro de extinción y casi desaparecida, solo había que cuidarla, entenderla y darle su tiempo, sobre todo en vendimia.

Foto de Luis Mena (Google)

A todo esto, por si fuera poco, habría que añadir el pasado histórico que tiene este lugar. 

Esta viña y su casa están ubicadas en una zona conocida como Grañina; conocida ya desde la época de Alfonso X (siglo XIII) cuando hizo el reparto de las tierras conquistadas a los andalusíes. De hecho, aquí existía unas de las alquerías más importantes de la zona portuense. Si es que con ese nombre Castillo de las Ánimas (hoy, Dominio de las Ánimas) no podía ser de otra forma. 

Pues por aquí anda Thomas de Wangen y su familia, cual nuevo repoblador, trabajando con las variedades autóctonas - Ladeaquí - y con otras menos autóctonas pero también con magnífico rendimiento.

Fino La Honda en Rama

 

A raíz de la noticia que he leído recientemente sobre el premio otorgado por Alimentos de España (Ministerio de Agricultura) al Fino La Honda en Rama, de Bodegas Osborne, he recordado que allá por el 2013 tuve ocasión de probar, para un evento especial como el World Sherry Day, un vino que alguien ya trajo embotellado y etiquetado a mano como Amontillado Honda. (Ver aquí la reseña de aquél evento). Resultó ser una saca especial para ese día de un vino que no se comercializaba sino que estaba destinado a consumo propio de la familia Osborne. Como digo, ya venía etiquetado como Amontillado y realmente así era. Y así es.

La bodega La Honda es una pequeña bodega - aún de pie, por raro que parezca - que está en la calle de La Palma, en El Puerto de Santa María, junto a su "hermana mayor", la bodega La Palma. Forman todo un conjunto bodeguero y de viviendas junto a la antigua casa-bodega de Duff Gordon, las bodegas de Exportación y Los Cuerteles, y la casa de Tomas Osborne Böhl de Faber (1836-1890) que fue el que la mandó construir en 1869. La Honda podría ser incluso más antigua pero mucho menos monumental, ambas, por cierto ya en desuso ya que todas las botas fueron trasladadas a la sede principal de Osborne, en la calle Los Moros. No cabe duda que el negocio crecía y la Honda se quedaba pequeña, así que con La Palma había espacio más que suficiente.

Bodega La Palma. Al fondo, la bodega Honda.

Volviendo al Fino La Honda, desde Bodegas Osborne nos cuentan que la solera fue fundada en 1852, es decir antes de la construcción de la bodega La Palma - la grande - que es donde estaba toda la solera del Fino Quinta, del que ya sabemos que su nombre procede por ser de la quinta criadera de la que se extraía el vino para embotellar; quedarían, entonces, cuatro por debajo con los vinos más viejos. De hecho, Osborne ha sacado al mercado dos vinos con la marca La Honda, el Fino en Rama - un fino amontillado, realmente -  y el Amontillado en Rama, éste último con unos 20 años de crianza media.

Por eso digo que no verán botellas antiguas de los 60 o 70 de La Honda, ni nada parecido, porque no se comercializaba. Actualmente la solera de Fino La Honda la componen 198 botas, dispuestas en 8 escalas (solera +7 criaderas) para obtener un vino con unos 12 años de crianza, como dije antes, ya un fino amontillado. En la imagen de la izquierda vemos la composición de botas que forman la 3ª Criadera, formada por 26 botas, ubicada en la llamada "bodega de la izquierda", dentro del complejo de la Bodega de Mora. De este fino La Honda apenas se sacan unas 10.000 botellas al año, y de 50 cl. aunque la cosa puede variar de año en año; en cualquier caso es un vino bastante escaso. Pues eso, Mejor Vino de Licor de España, que mucha gente no sabrá que es eso, pero es que los vinos generosos son así, generosos para los conocedores y un poquito rácanos para los no.

Primer embotellado del

Amontillado La Honda

La noticia que comento al principio está aquí.

Abrazos.

Parcelarios de Eulogio Pomares

 

A lo largo de todos estos años de vinos y rosas - y catas - he tenido la oportunidad de probar bastantes vinos gallegos, sobre todo gracias a Fede, de Cuatrogatos Wine Club, que es un enamorado de los mismos y se los trae pa´Cádiz para su distribución. Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei... vinos de pequeños elaboradores independientes, y alguno que otro outsider - sin denominación de origen.

Uno de éstos, de tantos, es Eulogio Pomares, al que "conocí" vinícolamente hablando, a través de la bodega familiar, Bodegas Zárate. Ya en agosto de 2013 - ven como han pasado años? - escribía aquí sobre Bodegas Zárate y sobre el propio Eulogio al quedarme patidifuso cuando probé aquel Zárate Balado 2011, y eso que lo probé casi recién salido al mercado; lo he probado de nuevo  con unos añitos y es brutal cómo evoluciona la variedad albariño bien ejecutada.

Por esa época, más o menos, y paralelamente a Zárate, surge Fento Wines, una magnífica idea de Eulogio Pomares a partir de unas viñas ubicadas en el Condado do Tea, una de las subzonas de Rías Baixas, próxima al rio Miño. Los vinos La Liebre y la Tortuga o Fento, nacen aquí, empleando las variedades blancas Albariño, Treixadura, Loureiro blanco, auténtica expresión de un viñedo típico, emparrado bajo pérgolas y sobre suelo de granito descompuesto que allí le llaman Xabre. Ojo, que también hay un Fento tinto, a partir de variedades autóctonas como Souson, Espadeiro y otras.
El caso es que como diría Paco Umbral, yo he venido a hablar de los Parcelarios. Y es que, como dicen,  viñedos singulares merecen vinos singulares. Se trata de ediciones muy limitadas de vinos procedentes de una única parcela de viña vieja o muy vieja, o viejísima...

Carralcoba Albariño 2015 (Parcelarios I) fue el primero que probé. Primera añada de este Albariño de cepas de más de 70 años de una viña ubicada en la parroquia de Castrelo, en Cambados. D.O. Rías Baixas. 12.5% vol.  Apenas 2500 botellas. Carralcoba es el nombre de la viña, de la parcela;
vinificado directamente en fudres de castaño de unos 1200 litros, con un prensado previo. No hay más. Bueno, sí, ocho meses de crianza sobre sus lías finas para tratar, solo tratar, de suavizarlo, de darle esa finura de seda.
Un albariño impresionante, intenso, con una acidez brutal que te hace sacar a pasear la sinhueso por toda la boca.

Penapedre Vino de Esperón 2017 (Parcelarios II).  Esperón es otro viñedo viejo, en realidad éste es viejísimo, en la Ribeira Sacra, pero en la del Miño, no la de Sil. Por allí cerca hay una playa, en el río, sí, la Playa da Cova, buscarla.

Viñedo con mezcla de variedades tintas, en la ribera izquierda, en Esperón hay cepas de más de 150 años, sobre todo Mencía y Garnacha, y alguna que otra más. Tras una breve selección de uvas, y estrujado se pasa a un fudre abierto de castaño donde fermenta espontáneamente durante dos semanas. Después 12 meses de crianza en roble francés.

Castiñeiro Albariño Aldea do Monte 2019 (Parcelarios III). Castiñeiro es una pequeña parcela de Albariño ubicada en la Aldea do monte, en la parroquia de Lois (Ribadumia), con cepas de unos 40 años. El mosto fermenta en ánforas de barro de 375 litros y permanece unos 6 meses en contacto con las lías finas. Una elaboración aparentemente sencilla pero que da lugar a un enorme vino con gran estructura y volumen capaz de aguantar unos añitos, como ha sido el caso de éste, catado en Junio de 2026.

Y para finalizar, y por añadir un último vino de Eulogio Pomares, habría que hablar de O Estranxeiro, un vino que ha dado nombre a un nuevo proyecto: Quinta do Estranxeiro en donde Eulogio se centra en la Ribeira Sacra, Ribeira do Miño, la misma zona de donde sale Penapedre. Lleva Godello mayoritariamente, aunque también, y depende de la cosecha, algo de Albariño y Treixadura. Un Ribeira Sacra blanco (13% vol.), un vino de paisaje, ese que se muestra en la etiqueta, fresco, elegante, con una ligera crianza sobre lías en depósito de acero inoxidable. 

Ea.

Vinoble 2026. Jerez.

 

Ya lo puse por aquí hace dos años por estas fechas. Vinoble, el Salón Internacional de Vinos Nobles cada vez es menos noble, y menos internacional, pero eso sí, siempre merece la pena acudir, aunque sea a echar el ratito al Alcázar de Jerez. Siempre monumental. Y antes de seguir, hay que agradecer siempre a los organizadores el esfuerzo y la dedicación. Ea.

Al Vinoble que yo recuerdo acudía la nobleza, la aristocracia, al menos la europea. Venía Sauternes, venía Alsacia, Mosela, Tokaj, Austria, Jura ...el imperio austro-húngaro entero; también recuerdo los vinos de hielo de Canadá, WtH!! Incluso venía algún que otro partisano: Pasito. De momento Oporto y Marsala siguen dando la talla.

Qué quieren que les diga, echo de menos a la señora Cinérea; doña Botrytis Cinérea, se llamaba, de alta cuna y de baja capa, era capaz de volver barbudos, pilosos y arrugados a todos los racimos de uva, la Riesling o la Pinot Gris por ejemplo, mientras los devoraba por dentro; su mosto, así, se convertía en el más delicioso de los elixires; luego fermentaba - si podía - y entonces te daban a probar un buchito de ese vino de nombre impronunciable Trockenbeerenauslese, o tba para los amigos. Esos vinos saltaban al ruedo de albero del Patio de San Fernando mismo, a competir con un Fino Imperial - imperio contra imperio - un Matusalem, o un Sibarita. Pero la Riesling, era la diva, por algo será.

Fino Imperial

Claro que siempre nos quedará Jerez, como dijo Humphrey Bog..., ah, no, que era París. Bueno, da igual, y Sanlúcar, con esos amontillados como cuchillos de Barquín y Girón, Girón y Barquín. Probé el Amontillado Don Paco, por fin embotellado, de Bodegas Barrero. A este Don Paco me lo presentaron hace años cuando la bodega era Sánchez Ayala. Una barbaridad de vino ¿Cuántos años le echáis?

Amontillado Don Paco VORS

Foto de mi visita a Sánchez Ayala en 2016

El Palo Cortado  De la Cruz de 1767, de Bodegas Arfe, que aunque no es una novedad, sigue impresionándome, con esa etiqueta tan...monacal. Un caso curioso de la única bodega de Jerez que solo elabora una especialidad de vino. El Palo Cortado. En pleno barrio de San Miguel,  cerca del propio Alcázar, un pequeño pero muy antiguo casco de bodega con una lápida en una de sus columnas con una cruz y una fecha: 1767.

Un vino muy viejo, aunque sin categorizar como VOS o VORS

También probé un Champagne, bueno 3 o 4, todos de la misma casa Leclerc Briant, en Èpernay. Divinos. Pinot Noir, Pinot Menier, Chardonnay, blanc de blancs, un blanc de Meunier...

¿No podría entrar el champagne dentro del club de los vinos nobles? "Merecido en la victoria, necesario en la derrota", dicen que dijo un tal Napoleón. Era muy listo éste; ganó mucho y perdió también mucho, así que siempre bebía Champagne.

Ahora hay mucha albariza, mucha albariza; algún día lo mismo ponen el patio también de albariza, para que veamos lo que siente al pisarla, digo yo. Atocadedo, lo nuevo de Roberto Amillo de la mano de los hermanos Gómez Lucas, los de San Fernando, los Mahara, ahora los joyeros. Un blanco atlántico y un tint...no, perdón, un blanco de tinta, de Tintilla concretamente. y un espumoso ancestral; las cosas de los Gómez.

Atocadedo

Otra novedad: Palma Cortada, Meridiano Perdido, de Joaquín Gómez Besser. Otro Gómez, también de los buenos. Tercer vino que sale de este tipo, si no recuerdo mal, después de La Barajuela Palma Cortada, de Luis Pérez, el Palma Cortada de Primitivo Collantes, que salieron años atrás.

Y por último, dos vinos de pasto, uno de Cádiz y otro de Huelva; uno de la variedad Doradilla, el otro de Listan; ambos elaborados por Santiago Jordi. Patrick Murphy Bota Galeano y Mariaye Vino de Pasto Listán en Rama.

El primero de ellos procede de la viña La Blanquita, que está en el Pago de Balbaína, prácticamente en el límite entre Jerez y El Puerto de Santa María. 

Aquí publiqué hace tiempo un mapa con los Pagos de Balbaina, Añina y Los Cuadrados: Clic aquí y aparece la situación de la viña. Elaborado con Doradilla. Una variedad creo que autóctona de Málaga, o al menos yo solo he probado un vino elaborado con Doradilla y era de la localidad de Mollina, en el norte de Málaga; este vino, por supuesto, sin Denominación de Origen, ya que la Doradilla no está incluida en el pliego de Vinos de la Tierra de Cádiz, y creo que tampoco está entre las nuevas aceptadas por la DO Jerez. Eso se llama limbo administrativo.

En cuanto a Mariaye, de bodegas Marqués de Villalúa - otro MdV, ;) - pues sí está acogido a la DO Condado de Huelva; me encanta como se han subido al carro de los Vinos de Pasto, muy ligero de alcohol, 13.5% y "en Rama" otro concepto jerezano? Si, es que Santi es de Jerez!!

Ven como merece la pena! Hasta la próxima.

Fino en Rama de Fernando de Castilla

 

Nueva saca de primavera del Fino en Rama de Fernando de Castilla

-        Esta cuarta saca estará limitada a tan solo 3.600 botellas, que se venderán por cupos

El lunes de preferia del Caballo está ya marcado en la agenda de los amantes de los vinos del Marco y la gastronomía. Como es tradición desde hace cuatro años, la bodega jerezana Fernando de Castilla ha presentado esta mañana la saca de primavera 2026 de su exclusivo Fino en Rama, un vino del que únicamente saldrán al mercado 3.600 botellas. El vino es una selección de 8 botas escogidas personalmente por Jan Pettersen –propietario de la bodega-, de entre las más de 300 que forman parte de las soleras de Fino Classic y Fino Antique, las dos gamas de jereces que envejecen a escasos metros de la jerezana iglesia de Santiago.

 “El éxito de estas sacas es ya notorio, y por eso nos alegra especialmente volver a apostar por este vino, que cuenta con un prestigio tanto nacional como internacional”, explica Fernando Romero, director comercial de la bodega. “El objetivo de este proyecto es combinar las virtudes de lo que ya de por sí son dos grandes vinos, como el Fino Classic y el Fino Antique, ambos con sus características singulares y que aquí buscamos combinar, quedándonos con los mejor de cada uno de ellos. El resultado: un fino único y muy jerezano”, cuenta Romero. 

Para obtener esta tipología de finos influye de manera determinante la climatología del año y como el paso de las estaciones ha ido afectando al velo de flor. En este caso, este pasado invierno de frío moderado combinado con una humedad muy acusada por las lluvias caídas ha configurado unas condiciones ideales para una crianza viva e intensa, con un velo de flor muy desarrollado que le ha aportado al vino en su última etapa de crianza un perfil muy salino y fresco.
 

Hasta el año 2022, este vino se regía por un sistema dinámico de llenos, marcado por la demanda del mercado. A partir de 2023, este Fino en Rama pasó a un sistema finito de saca limitada, determinado por un criterio enológico de excelencia. Según Jan Pettersen, propietario de la bodega, “estamos ante un proyecto que persigue la excelencia, y, aunque la demanda es altísima, sólo contamos con el vino de las botas que cumplen con el perfil que perseguimos y que tenga el nivel de calidad esperado”.

Las cuatro añadas del
Fino en Rama de Fernando de Castilla

Como en ocasiones anteriores, la bodega reserva de cada saca un cupo propio que ha estado envejeciendo en sus botelleros, y en los próximos días lanzará una edición limitada de estuches con la cata vertical de las 4 ediciones, con un objetivo didáctico que permitirá apreciar plenamente la noble y enriquecedora evolución de los vinos de crianza biológica, una de las tendencias más en boga últimamente en el mundo del Jerez.

El vino tiene una vejez media de 6 años, y su origen proviene del histórico pago jerezano de Añina. En la cata, el Fino en Rama Fernando de Castilla 2026 es de color dorado, brillante e intenso. Presenta una nariz con notas de panadería, un punto de manzana verde y almendra amarga, mientras que en boca hay mucha presencia de levadura con una mineralidad grande y notas de manzana verde, sorprendiendo su acidez y tensión.

Al igual que en las tres ediciones anteriores, la etiqueta es obra del estudio Misiva, con el artista y diseñador Hugo Zapata al frente. En esta ocasión, la ilustración que preside la botella está centrada en un detalle de una de las buganvillas del patio de la bodega de la calle Jardinillo, en pleno barrio jerezano de Santiago. 

El vino se ha presentado en el transcurso de un acto celebrado en la bodega al que han asistido representantes institucionales, periodistas especializados, hosteleros y profesionales del mundo bodeguero. El fino se ha maridado con los ibéricos de Montesierra, las conservas de La Mar de Tazones, el atún rojo y las salazones de Herpac y los picos y regañás de Obando, finalizando con una berza jerezana y su pringá, a cargo del Grupo Jindama.

Sobre Fernando de Castilla

La bodega Fernando de Castilla, fundada en 1837, se ubica en el corazón del jerezano barrio de Santiago. En 1999 fue adquirida por el noruego Jan Pettersen, quien la dotó de una perspectiva internacional, estando en la actualidad presente en más de 50 países de todo el mundo. Posee un amplio portfolio de vinos, presidido por las gamas de jereces Classic, Antique y Singular, además de una exclusiva colección de Brandy de Jerez, vinagres y vermús. 

Manzanilla Maruja.

 

Manzanilla Maruja

Bodegas Juan Piñero

15% vol.

Palomino Fino 100%

D.O. Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda

Maruja era "Sherry de Terry". Lo ponía en la etiqueta, allá por los años 90 cuando nos conocimos; en los tiempos en los que aunque la Denominación de Origen Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda ya estaba plenamente impuesta, no impactaba tanto ver en una etiqueta los términos - ahora contrapuestos - Sherry y Manzanilla. También eran los tiempos en los que se hacía manzanilla en El Puerto, se hacía manzanilla en Jerez y, por supuesto, se hacía manzanilla en Sanlúcar. Hasta en Lebrija, aunque no se decía. Bueno, en Lebrija, sí se decía.

Pero Maruja era fino hasta que se convirtió en Manzanilla, como digo, pero es que antes, mucho antes, fue manzanilla también. Un caso curioso de "transformismo" a lo largo del tiempo que no es ni mucho menos el único.

Como digo, Maruja era Manzanilla, una marca registrada en 1920, nada menos, por Fernando A. de Terry, pero no era una manzanilla cualquiera, era Manzanilla Finísima Olorosa. Aquella época en la que los vinos del Marco tenían nombre y dos o hasta tres apellidos. Cosas de las modas y las tendencias: que en una época se bebe mas manzanilla que fino, pues le ponemos manzanilla; que después se empieza a beber más fino, pues le ponemos fino. Y es que El Puerto de Santa María es tierra de vinos finos; aquí se bebía Camborio, que también era de Terry. (Sobre Fino Camborio ya les escribí algo hace un tiempo aquí). 

Además, Maruja es nombre de mujer, así que era cuestión de tiempo que volviera a Sanlúcar, que volviera a ser Manzanilla.

Etiqueta de Maruja años 50

Etiquetas de Manzanilla y Fino Maruja.

Fue el empresario Juan Piñero (q.e.p.d), al que pude conocer y saludar en un par de ocasiones, el padre de la actual Manzanilla Maruja, la de la foto inicial de este post. Y si Juan Piñero fue el padre, Ramiro Ibáñez debió ser el padrino, siguiendo con el símil, pues se encargó de criar una manzanilla hasta hacerla y convertirla en una gran manzanilla, como la que es hoy día. 

En la Calle Trasbolsa, en el barrio bajo sanluqueño, están las Bodegas Juan Piñero desde hace más de 30 años y allí llegaron parte de las viejas botas y existencias de aquella Manzanilla Maruja adquiridas a la extinta Bodegas Terry, la de los vinos, la de El Puerto de Santa María, otra victima más de Rumasa.

La Manzanilla Maruja de hoy es una manzanilla madura, con unos 8 o 9 años de crianza biológica que se le notan, vaya si se le notan. Hasta 7 clases (criaderas) más la Solera dan lugar a una manzanilla extraordinaria. Tiene una hermana pequeña, Jarona, con solera propia, y por supuesto la Manzanilla Pasada En Rama, soberbia, eso son palabras mayores.

Oloroso Sangre y Trabajadero. El Puerto de Santa María

Oloroso Sangre y Trabajadero

Palomino Fino (100%)

18 % alc.

Bodega Gutiérrez Colosía

D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Aprovecho que mi hermana Elvira me manda esta foto de este vino para darme cuenta que a lo largo de todos estos años escribiendo en este blog, no lo había siquiera mencionado, algo imperdonable para mi, sobre todo por ser un vino - no sé como llamarlo - icónico, mítico, histórico, legendario... Y no han sido pocas las ocasiones que lo he podido disfrutar.

Sangre y Trabajadero fue una famosísima marca de la portuense Bodegas Cuvillo, bodega fundada en 1908, primero como Gómez, Cuvillo y Cía. y más tarde como Cuvillo y Cía. a secas. Existen anuncios publicitarios de la bodega, ya en esas primeras décadas del siglo XX, anunciando el oloroso Sangre y Trabajadero. Por lo visto la bodega quebró  - como tantas otras - en la década de los 80 con el advenimiento de Rumasa.

En esa época, primeros años 80, Juan Carlos Gutiérrez Colosía, de Bodegas Gutiérrez Colosía, adquirió la marca Sangre y Trabajadero a la ya extinta Cuvillo, pero no solo la marca sino también unas 300 botas de este oloroso, y desde entonces se ha conservado prácticamente idéntica la etiqueta en esos tonos rojo y blanco. -  Inciso. ¿No es curioso que prácticamente todas las bodegas empleen los tonos rojos y blancos para los olorosos? Miradlo. Fin del inciso.

Sigamos. Me he preguntado muchas veces sobre el origen de este nombre tan curioso: un trabajadero, es un taller de tonelería; cada bodega solía tener el suyo propio para arreglar las botas de madera que se deterioraban, retirar las duelas rotas y sustituirlas por alguna que otra más nueva, todo con tal de no perder ni una gota de vino, ome por favó. La imagen de abajo corresponde a uno de esos trabajaderos, en concreto el de la bodega Hidalgo-La Gitana, en Sanlúcar de Barrameda. Herramientas, bancos de trabajo, duelas sueltas, aros...No sé yo si lo de Sangre vendrá por los cortes o heridas sufridas por el personal...jejeje

Trabajadero en Hidalgo-La Gitana

Otra curiosidad. ¿Sabían que cada vez que se botaba un barco en los Astilleros de Cádiz la madrina de turno estrellaba una botella de Sangre y Trabajadero contra el casco? Es una tradición que se lleva haciendo aún desde hace muchos años, y que no se pierda. Eso significaría que siguen construyéndose barcos en la Bahía. Hace unos años, en la botadura del petrolero Monte Udala, no solo fue una de Sangre y Trabajadero sino que además "sacrificaron" otra de Marqués de Riscal Reserva, fite tú. Aquí abajo pueden ver al operario de Navantia, quizás, lamentándose por el derroche, o no.

Botadura del buque Monte Udala.

Este oloroso ha pasado por una crianza oxidativa o físico-química durante unos 7-8 años de media. Ya he dicho en alguna que otra ocasión que la crianza en vinos generosos no es exacta como en los vinos tintos, por ejemplo, sino que depende del número de criaderas que tenga la solera y del volumen de vino que se extrae para cada embotellado. Así pues no estamos ante un oloroso muy viejo pero al probarlo uno nota que tampoco es un oloroso corriente, ni mucho menos. Es magnífico.

Un oloroso digno de formar parte de vitrinas como ésta, con tanta historia de los vinos y los brandys de El Puerto de Santa María.

Bodegas Gutiérrez Colosía en la 
desembocadura del rio Guadalete

Valtravieso Crianza 2022

Valtravieso Crianza 2022
Tinto Fino (89%), Cabernet Sauvignon (4%)
Malbec (4%), Merlot (2%) y Albillo (0,3%).

15% vol.

Bodegas Valtravieso

D.O. Ribera del Duero

Posiblemente sea éste el último post del año 2025 - aunque nunca se sabe. En plena Navidad he tenido la suerte de toparme con este vino de la Ribera del Duero, Valtravieso Crianza 2022 que me ha sorprendido bastante y muy gratamente.

La primera sorpresa vino a través de la etiqueta. ¿un tinto de la Ribera del Duero con nada menos que cinco variedades? Las que están algo más arriba. Creo que no es muy frecuente. 

La Tinto Fino ya sabemos que es la variedad principal, es como llaman en Ribera del Duero a la Tempranillo, por supuesto con presencia mayoritaria que es lo que establece el Consejo Regulador, un 89%. Luego viene la Cabernet Sauvignon, que también es ya habitual en algunos ensamblajes, quizás con más frecuencia en vinos de gama alta. En tercer lugar la Malbec, que es una variedad típica de Argentina, de la región de Mendoza, se ve que surgió de Europa, de Burdeos concretamente, al igual que la Merlot, y por último Albillo, una variedad blanca. Entre las cuatro últimas variedades, un 11%. 

Habrá quien se pregunte si un 0.3% de Albillo se nota. Pues no, la verdad. Es el conjunto. O alguien es capaz de oír cómo suena un violín concreto en el conjunto de toda una orquesta sinfónica? Se busca el equilibrio, la armonía, que nada destaque sobre nada pero que el todo sea perfecto. O eso pienso yo. A eso, súmenle un año en barrica de roble y otro en botella, o sea unos dos años en total, que terminan afinándolo del todo.

La Bodega Valtravieso está en el término municipal de Piñel de Arriba (Valladolid), en mitad de la nada, en pleno páramo, a unos 900 msnm, donde se encuentra la Finca La Revilla, y allí llevan desde los primeros años 80, cuando se plantaron las primeras cepas pero el proyecto familiar que es hoy día Valtravieso comenzó con el nuevo siglo: nueva bodega en el mismo viñedo - espectacular, por cierto-, y un increíble parque de barricas, no por el número, que también, sino por la variedad: barricas, fudres, depósitos ovoides de hormigón y también de roble, roble francés, roble americano...etc. Yo no he estado pero me lo han contado...ja, ja!!

Volviendo al vino, Valtravieso Crianza es un vino elegantísimo. Es que hasta fluye elegante al verterlo en la copa, con un color precioso. Aromas de fruta madura, abundante, roja, negra, blanca, amarilla, de todo tipo pero fruta; qué si no. Especias, maderas delicadas no muy protagonistas le aportan finura. Un vino con cuerpo pero de paso suave, aquí se nota la presencia sutil del conjunto de variedades que acompañan a la gran Tempranillo (Tinto Fino), variedades intensas, yo las llamo secantes, de ahí que el porcentaje sea mínimo (10%, entre las tres). En conjunto, el vino es una maravilla, un puro disfrute. 

Está en esa gama de precios de 16-18€ tan amplia en oferta como competitiva. Si se lo cruzan atrápenlo.

F E L I Z    N A V I D A D

Bodega La Arboledilla. Bodegas Barbadillo.

 

Bodega La Arboledilla. Su historia.

Es impresionante entrar por la puerta de la Bodega Catedral “La Arboledilla”, de Bodegas Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda. Es imposible no dejarse sorprender por las dimensiones, las columnas, la altura, y la ingente cantidad de botas de vino allí apiladas, volviendo la mirada hacia atrás, hacia arriba, hacia un lado o hacia el otro, por más veces que uno haya estado ya. 

En 2021 en Barbadillo celebraron su segundo centenario de existencia (bodega fundada en 1821 por Benigno Barbadillo Hortigüela) y no pudieron elegir mejor logotipo para tal acontecimiento que éste que les muestro: los espectaculares arcos de la bodega La Arboledilla, una bodega con tanta historia como los 150 años que - pronto - la contemplan.

Foto de una de las muchas veces que he visitado La Arboledilla

La historia de esta gran bodega catedral empezaría en 1874 cuando se construye, junto a la Calzada de la Infanta y con fachada a la calle Banda Playa, la inmensa bodega San Luis  para Vinícola Hidalgo (hoy Hidalgo - La Gitana). Se ve que cuando Cipriano de Terán, empresario, político y gran almacenista de vinos la conoció ya tenía pensado superarla con creces, pues tenía ya en su cabeza planteada La Arboledilla. Con unas dimensiones aproximadamente de unos 115x35 m, 100 columnas o pilares sujetando la cubierta, y 12,5 metros de altura en sus pilares centrales; La Arboledilla era en 1876, cuando se construyó, la bodega más grande del mundo.

A lo largo de su vida, han sido varias las bodegas propietarias de esta “Catedral de la Manzanilla”. La adquirió más adelante Leona de Mergelina, viuda de Manjón, que llegó a meter, en su momento, hasta 6000 botas de manzanilla. La bodega Vda. de Manjón era, entonces, una de las bodegas más importantes de Sanlúcar en el último tercio del siglo XIX; poseía varias viñas en distintos pagos de Sanlúcar, con media docena al menos de marcas registradas de manzanillas, vinos de Jerez, brandy, etc. entre ellas la Manzanilla El Rocío y la Manzanilla Leona.

La bodega en época de Z. Ruiz-Mateos
(ambas fotos de Fotocolección)

La bodega en época de Vda. de Manjón

 

Después la heredó su hija, Regla Manjón, y ya en los años 30 del siglo XX, La Arboledilla pasa a manos de González Byass a través de Pedro Nolasco González y Soto, (1846-1947), y I Marqués de Torresoto, de ahí que aparezca un mosaico de azulejos de San Pedro Nolasco, en la fachada de La Arboledilla que da a la calle Sevilla, y que aún se conserva.

Y es que González Byass no solo compró a la familia Manjón la bodega La Arboledilla sino que además le compró la Manzanilla El Rocío, que ha sido su principal marca de manzanilla hasta hace no muchos años.

Captura de Google Maps de la fachada de La Arboledilla
con el mosaico a San Pedro Nolasco.

Nos plantamos a finales de los años 50, en plena expansión del futuro Grupo Rumasa, cuando la bodega Zoilo Ruiz Mateos adquiere La Arboledilla a González Byass; parece ser que necesitaba bastante espacio para sus vinos, ya que habían llegado a un acuerdo para suministrar vinos a Harvey's, durante 99 años nada menos. y un volumen importante. Claro que era esa época en que lo mismo daba hacer finos en Sanlúcar que manzanillas en Jerez, acuerdo que obviamente no se cumplió - lo de los 99 años, digo. Entre 1960 y 1985 La Arboledilla fue propiedad de la bodega Zoilo Ruiz Mateos S.A.

La Arboledilla, ya en manos de Bodegas Barbadillo.

La Arboledilla, siempre, en casi todas las imágenes con botas "en tercera", es decir, en filas de tres, seis naves con arquerías sobre altísimos pilares y los característicos óculos para permitir el paso del aire, alberga hoy día la 3ª clase y 4ª clase de Manzanilla Solear, con más de 1000 botas cada una.

La Arboledilla en 2024

Seguimos la historia. La Arboledilla pasó después a Marcos Eguizábal, aquel empresario riojano que se hizo con el "chollo" de casi todas las bodegas de Rumasa en el Marco de Jerez, sobre todo porque en el lote a Eguizábal le tocó Zoilo Ruiz Mateos S.A. y que, curiosamente, y casi cerrando el círculo, se la vendió de nuevo a Vinícola Hidalgo. Estamos en los años 90, y poco le duró a Hidalgo la bodega en sus manos ya que se vio obligada a venderla de nuevo tras una grave crisis económica, esta vez y finalmente, a Bodegas Barbadillo a finales de los 90.

La Arboledilla en época de Hidalgo-La Gitana (años 90)

No cabe duda que 150 años dan para mucho, pero en el caso de esta bodega catedral han dado para mucho más. Apenas unos 25 años lleva La Arboledilla en manos de Barbadillo y esperemos que en 2026 cumpla esos 150 años erigida y muchos más.

____________________-

Toda esta información ha sido sacada de:

Paz Ivison, Seletus Wines (2021)

Fátima Ruiz de Lassaletta, Diario de Jerez (2022)

Julian Jeff, El Jerez (1990)

Jose Carlos García Rodriguez, Galería de Sanluqueños Ilustres (2021)

Ana María Gómez Díaz, Desde el Templo del Lucero (2011)

Claudia Romero García, La Máquina Termodinámica (2018)