5 mar 2024

Vinos mediterráneos para una cata


Primera cata del año 2024 en nuestro campamento base, el Restaurante El Laúl, en El Puerto de Santa María, con unas serie de vinos españoles; una selección de Cuatrogatos Wine Club que nos trajo el bueno de Fede Ferrer. Aquí abajo su web:




Empezaré la descripción de los vinos siguiendo el mismo orden de cata. 


La Truena 2022, de German Blanco.
La Truena, de Casa Aurora, es una novedad del viticultor Germán R. Blanco, siempre dispuesto a sorprendernos desde que sacó los primeros Quinta Milú, en la Ribera del Duero, y los primeros vinos de Casa Aurora, en el Alto Bierzo, y nos los presentó en una antológica cata en la Taberna der Guerrita, allá por el 2014; va para 10 años. [Ver aquí]. La Truena Godello 2022, es un godello finísimo, que procede de una pequeña viña de apenas media hectárea, plantada a mediados de los 90 a unos 780 msnm. Solo una parte del vino se cría en barricas nuevas de roble francés, maloláctica incluida, de 500 litros. Un vino sabroso, con el sutil aporte de la madera, con muy buena acidez y expresión  - diría - natural de la Godello.

Clos Lentiscus Perill Blanc
Con el segundo vino, también blanco, nos fuimos a la provincia de Barcelona, a la comarca del Garraf, donde se sitúa la finca de Manel Aviño Clos Lentiscus, en la localidad de Sant Pere de Ribes. Probamos el vino Clos Lentiscus Perill Blanc, que significa 'Peligro Blanco' un 100% Xarel-lo, con verdadero peligro, adictivo, de los que incitan a acabarte la botella. Manel practica una viticultura biodinámica, elaborando vinos sin máscaras, sencillos pero vibrantes, ligeros pero contundentes. Apenas seis meses en ánfora de arcilla para terminar de redondear, por si no lo estaba ya, esa Xarel.lo que tan buenos vinos lleva dando desde hace tiempo, y no solo en los cavas sino en los vinos tranquilos. Estoy recordando un soberbio Can Sumoi Xarel.lo que era una verdadera bomba. [Ver aquí] y de Clos Lentiscus, sus espumosos de Sumoll como el Blanc de Noirs Brut Nature o el Sumoll Ferèstec que probé en uno de los saraos de Cuatrogatos [Ver aquí Y es que el propio manel se autodenomina The Bubbleman, por algo será.

Los dos siguientes vinos de los que hablaré son de la misma bodega Mas Doix, de la DOQ Priorat, Murmuri y Salanques, el primero un blanco de Garnacha blanca y Macabeo, y el segundo un ensamblaje de Garnacha Tinta, Cariñena y Syrah aunque con gran protagonismo de la Garnacha. 

Murmuri 2021 y Salanques 2019


Por razones obvias, se cató primero Murmuri, por seguir una secuencia lógica de cata y dejando el potente Salanques para el final. Mas Doix Murmuri 2021(murmullo) es una suave Garnacha blanca (90%) ya afinada en botella tras un par de años en botella - las ventajas de los que pueden guardar vino. Es el primer vino blanco que elabora esta bodega, ahora ya está en el mercado la cosecha de 2022, y disponen de Garnachas blancas plantadas en el típico suelo de llicorella, la pizarra, y otras parcelas en suelos calcáreos. Yo soy verdadero fan de las Garnachas blancas catalanas, de las de Terra Alta, por ejemplo, pero este Murmuri me ha parecido muy ligero y suave. Y aromático. Y sedoso, con sus tres meses de crianza en depósito, no en madera. Rico.

Mas Doix Salanques 2019, otro gran vino de esta bodega ubicada en la localidad de Poboleda (Tarragona) que ya había probado hace la friolera de 12 años, concretamente un Salanques 2007, aquí está la prueba, y verán que no exagero.

Un Salanques 2007 en una cata de 2012

Salanques 2019 es una estupenda Garnacha del Priorat, junto con Cariñena y Syrah, plantada en laderas de suelo de pizarra, los conocidos costers. Unos 12-14 meses de criana en barricas de roble francés, algunas nuevas y otras de segundo o tercer uso. Este vino sí que es de los que hay conservar, guardar a buen recaudo un par de añitos, si tenemos paciencia. Potente, sabroso; es de esos vinos densos, de buena tanicidad. Maravilla.


A continuación otros dos vinos también de una misma bodega, esta vez del Penedés: el  cava* Pardas Hermós 2017 Brut Nature, y el tinto Pardas Collita Roja 2015, de Celler Pardas, en la localidad de Torrelavit. En Celler Pardas, todo lo que hacen está rico. Y ecológico. El primero es un ensamblaje de Xarel.lo y Sumoll, vinificando la variedad Sumoll, que es tinta, como un "blanc de noirs", es decir extrayendo únicamente el mosto sin maceración previa par evitar la coloración. Muy fino y elegante este espumoso de Celler Pardas. 







Collita Roja es un monovarietal de esta última uva, la Sumoll, algún 'exagerao' la llama la Pinot Noir mediterránea, pero algo de razón tiene. Cuenta la leyenda, que me acabo de inventar, que si miras a través de una copa de Sumoll desde lo alto del castillo de Montjuic, se ve Mallorca en los días claros, ya que es una uva que da muy poco color, aunque buena acidez y estructura tánica. También me recuerda mucho a la Mencía berciana. Es una variedad escasa, más abundante en otros tiempos. Ahora algunos viticultores tratan de conservar este patrimonio y las pocas hectáreas que hay son cepas viejas, de escasa producción pero que está dando unos vinos magníficos como éste. Seis meses de crianza en distintos tipos de depósitos: acero, hormigón y roble.


Y a continuación "Bienvenidos al extraordinario mundo de la mujer caballo, mitad mujer mitad caballo 2018". ¿Puede que estemos ante el vino con el nombre más largo del mundo? Un vino de la bodega Filoxera & Cía en la localidad de Fontanars dels Alforins (Valencia) y elaborado al 100% con la variedad Ullet de Perdiu (ojito de perdíz). Otra bodega que está apostando por las variedades autóctonas locales al borde de la desaparición y también otro vino con poca extracción de color, de gran frescura y con cierta mineralidad.
Elaboran tres vinos con este mismo nombre de tres variedades locales, Arco, Valencí y este Ullet de Perdíu, y tres colores para distinguirlos,azul, naranja y verde respectivamente. Ya en 2015 escribí algo sobre esta bodega valenciana y sus otros vinos también con nombres al menos sorprendentes. [Ver aquí]

Y por último nos fuimos a la DO Jumilla, a probar otro vino más de la gran bodega que es Casa Castillo. Casa Castillo La Tendida 2020.


La Tendida, de Casa Castillo, está elaborado con un 85% de Monastrell y un 15% de Garnacha, con unos 12 meses de crianza en fudres de roble, de los que dejan el protagonismo a la fruta, y embotellado sin filtrar ni clarificar, así todo muy al natural. Esta bodega es de mediados del siglo XX, 1941 para ser exactos, aunque fue en los 90 cuando adquiere su nombre actual. Recordaré siempre su Valtosca Syrah, emblemático vino de aquella época. Casa Castillo Las Gravas, Casa Castillo El Molar y Casa Castillo Pie Franco son hoy día sus grandes pilares. Casa Castillo La Tendida es una sorpresa agradable, por su magnífica relación calidad precio, unos 15€, y por que está muy bueno. Frescura, acidez, estructura, perfectos para un vino joven pero con chicha.

The End. (Por hoy)






* Sí, he puesto cava como tipo de vino. Ya sé que no pertenece a la DO Cava.

1 feb 2024

Domaine de Crève Coeur Pachamama



 ¿Nos vamos al Ródano? ¿Nos vamos a Séguret?


Séguret es un pequeño pueblo medieval, con su castillo medieval, con su iglesia medieval, con todo medieval, situado en la zona sur del Valle del Ródano, en el departamento de Vaucluse. Un pueblo que ha sido nominado como uno de los pueblos más bonitos de toda Francia, que se dice pronto; y cuando digo pequeño me refiero a ésto...pero si es como un Belén!!


Sin embargo, alrededor de estas tres montañitas existe un viñedo de casi 500 Ha que ha hecho de Séguret uno de los 22 pueblos con derecho, desde los años 60, a incluir su nombre dentro de la Denominación de Origen Côtes du Rhône Villages, y eso es un escalón por encima del resto en cuanto a la calidad de sus vinos, dejando al margen las denominaciones específicas como Gigondas o Cairanne, por ejemplo, pueblos vecinos, que son los llamados "Crus" de la Côte du Rhône, los top de lo más top. Otra liga.


Las viñas de uva tinta, donde predominan las variedades Grenache, o Garnacha, tan "española" ella, la Syrah, y la Mourvedre, nuestra Monastrell del levante español, claro. De vinos blancos hablaremos otro día, que también los hay.

Pues aquí, en Séguret, concretamente "derrière le chateau" o sea, detrás del castillo, es donde dice Pablo Höcht, vigneron, que empezó todo, y sigue diciendo:

"Es el origen de un sueño, de una pasión narrada por viejas viñas cultivadas con amor dentro del respeto a los suelos y a las plantas."



Pablo Höcht tiene su proyecto propio y familiar aquí en Séguret, Domaine de Crève Coeur, una pequeña finca que poco a poco va ampliando su extensión hasta las 5 y pico hectáreas con viñedos propios también en el pueblo vecino de Sablet, la mayoría viña vieja, de menor producción pero que dan uvas de mayor calidad. Con un título de Ingeniero Químico en una mano y otro de Viticultura y Enología en la otra, la decisión estaba tomada y en 2010 ya tiene sus primeros vinos.

Pachamama, que significa Tierra Madre es su última creación, un ensamblaje de Garnacha y Syrah al 50%, y el nombre - símbolo de la fertilidad - es, supongo, un pequeño homenaje a las culturas andinas, y es que algo le ha debido quedar a Pablo en su interior tras sus experiencias y prácticas en Uruguay. El respeto por el suelo, las plantas, el medio, es decir, el terruño o terroir, trabajando en ecológico y siguiendo directrices de la biodinámica, con certificación desde 2014.

En Pachamama, Pablo Höcht emplea la uvas sin despalillar, es decir racimos enteros, buscando un estilo de vino con más concentración, con más estructura y cuerpo, con un plus de tanicidad que lo haga más longevo quizás, y también potenciando los aromas, pues el raspón también aporta compuestos aromáticos. Además emplea madera usada, barricas usadas que no resten protagonismo a la fruta. Todo eso está en Pachamama.
Por cierto que todas las etiquetas, como los vinos, también son una creación, como él dice, y en este caso son de su padre, pintor y artista. Las dos cosas. Nada mejor. Todo queda en familia.




Yo le auguro esa longevidad, una magnífica evolución; creo que le sentará de maravilla una temporada de botella. Es la primera cosecha así que no hay datos para corroborarlo.
Mi cata: Un magnífico vino de buen color, oscuro, cubierto, diría que destaca la variedad Syrah que me recuerda a "ródanos" más al norte; fruta negra, negrísima como el vino, moras, regaliz - del negro, también. ¿Flores? Hay mucha intensidad en boca, cuerpazo. Un vino de los de sacar la lengua a pasear, como suelo decir, con cierta astringencia que se va cuando ya no queda vino. Le sienta bien el ventilador. Oh, yeah !! Deep Purple. Qué "pacha", Mama!! ?



Pachamama 2021
Grenache (50%), Syrah (50%)
D.O. Côtes du Rhône Villages Séguret
14,5% vol
Domaine de Crève Coeur

https://www.domainedecrevecoeur.com/






11 ene 2024

Lara O, de Territorio Luthier. Ribera del Duero.


Lara O 2020
Tempranillo (82%)
Garnacha (15%)
Albillo (3%)
14.5% vol.
Bodega Territorio Luthier
D.O. Ribera del Duero

Uno de los pocos vinos que he podido disfrutar en estas pasadas fiestas de Navidad - no por nada, sino porque como media España, me puse malo con gripe el día 22, y a día de hoy aún no estoy al 100% - ha sido este Ribera del Duero: Lara O 2020, de la bodega Territorio Luthier, en Aranda de Duero.

He de reconocer que desconocía por completo la existencia de esta joven y pequeña bodega arandina, y cuando me encargaron redactar su ficha para la web Encopa y me documenté un poco, me quedé prendado y con unas ganas locas de visitarles.

Territorio Luthier es algo más que una bodega de vinos, así nos lo hacen saber sus creadores, Cristina Alonso, experta en enoturismo, y Fernando Ortíz, enólogo, al pensar en Territorio Luthier como un espacio donde integrar música, arte, gastronomía, naturaleza, y por supuesto, bodega.


Los primeros vinos se elaboraron en una bodega alquilada, y no fue hasta 2018 que inauguraron su propio espacio, el Territorio Luthier, en un paraje natural a las afueras de Aranda de Duero. 
El concepto "Luthier", como el famoso grupo humorístico-musical argentino Les Luthiers, es el del artesano que construye sus propios instrumentos de música, normalmente con el material del que dispone pero logrando un sonido armónico, fino y elegante, como así son los vinos que elaboran en Territorio Luthier.


Este Lara O, es su vino más joven, un Crianza (12 meses en barrica + 6 en depósito) elaborado con Tempranillo, Garnacha y la variedad blanca Albillo, un ensamblaje sorprendente y quizás por eso mismo el resultado es igualmente sorprendente. 
El viñedo es ya maduro, de unos 50 años, en las localidades de La Horra y Gumiel de Mercado (Burgos), y el vino, aunque fermenta en depósitos de hormigón, pasa por una crianza en barricas de roble de diversa procedencia - americano, húngaro y francés - cada uno aportando sus matices y terminando con un preciso ensamblado de todas las variedades y todas las barricas. Un trabajo fino.

De paso suave y delicado por el paladar, pulido, sin aristas; fruta fresca, madura, notas balsámicas y de maderas nobles tostadas. Muy largo y equilibrado. Un vino de educadas formas.

Lo dicho, un enorme vino de la Ribera del Duero, una especie de outsider, que demuestra que hay vida más allá de los robles, los maderales y los maderolos.


7 nov 2023

Fino en Rama La Inglesa. Bodega La Inglesa.


Fino en Rama La Inglesa
100% Pedro Ximénez
15% Vol.
Bodega La Inglesa
D.O.Montilla-Moriles

Permitidme que me salga de mi zona de confort - de mi "zona vinícola de confort", que es el Marco del Jerez, quería decir - y me introduzca brevemente, es una manera de hablar, en esta otra zona, la Denominación de Origen-Montilla Moriles; una zona con más similitudes y parecidos que diferencias con Jerez: historia, pero Historia con mayúscula y muy interesante como veremos después, clima, suelo, elaboraciones, tradiciones...todo eso une a Montilla-Moriles con el Marco de Jerez. Y este vino también.
El Fino en Rama, de la bodega La Inglesa, tiene unos 7 años de crianza bajo velo de flor, con el mismo sistema que en Jerez, de Criaderas y Solera,  y está elaborado - y aquí está la principal diferencia con Jerez - con la variedad Pedro Ximénez, a diferencia de los finos de Jerez que se elaboran con la variedad Palomino Fino.

Los viñedos de Pedro Ximénez, plantados en pura tierra de Albariza - otra similitud - se ubican en la zona de Moriles Altos, junto a la carretera Moriles-Aguilar de la Frontera, donde se ubican muchas otras pequeñas bodegas de Moriles, muchas de ellas marcadas con viejas y grandes tinajas de barro pintadas de blanco. Y es que hay muchos pueblos y ciudades del vino pero ¿cuántos tienen un racimo de uva en su escudo oficial? Moriles.

Foto de Vino En Rama.

Este Fino en Rama, es decir que se embotella sin filtrar, o con un breve filtrado para mantenerlo lo más natural posible, se cría en el propio pueblo de Moriles, en otra bodega de la familia Doblas, propietarios de la bodega.




Origen del nombre de la Bodega La Inglesa.

Supongo que todos recordamos aquel episodio de la empresa cazatesoros Odissey, cuando descubrió el pecio del navío Nuestra Señora de las Mercedes hundido frente a las costas de Faro, en el Algarve, y se fue llevando pasito a pasito suave suavesito, todos el tesoro a EE.UU.

El navío Nuestra Señora de las Mercedes formaba parte de una flotilla de 4 buques que en 1804 traía de vuelta a España desde Montevideo a Diego de Alvear y Ponce de León, a su mujer y sus nueve hijos, ah, y a sus ahorrillos.
 Por vicisitudes de la travesía - eufemismo para indicar que falleció enfermo  el 2º comandante de la flota - Don Diego y su hijo mayor se trasladaron de la Mercedes a La Medea, buque insignia, y ya en las costas de Portugal, se cruzaron con una flotilla británica. Y estando en tiempos de paz con Inglaterra, que eso era como el chiste del intermitente "ahora si, ahora no, ahora sí..." un buque inglés lanzó sin venir a cuento, una andanada contra la Mercedes que le dió "in the middle of the Santabárbara", volándolo de lleno; don Diego y su hijo mayor vieron como perecían el resto de la familia. (Batalla del cabo de Santa María).

Bueno, total, que los ingleses se llevaron prisionero a don Diego y compañía a Londres, y allí, por increible que parezca, por haber perdido a su familia y sus "ahorrillos", lo indemnizan con 12.000 pounds de la época, y lo dejaron en libertad. De paseo por la City conoce a una dama inglesa, que sería su segunda esposa, Luisa Rebeca Ward, se casa con ella, tiene otros 7 hijos más, prolifico el chaval, y como el nota era de Montilla, su abuelo fundó las Bodegas Alvear, se hace construir un palacete de estilo, lógicamente dieciochesco - aunque estuviéramos en el diecinueve, el dieciochesco era el estilo que se llevaba - en plena campiña entre Montilla y Moriles. 



Dicho Palacio que aún se conserva, ya no pertenece a la familia Alvear, sino a la familia Doblas, ue la adquirió  en los 70, y hoy día forma parte de la Bodega La Inglesa, en honor a Mrs. Ward, o Señora de Alvear, y donde tienen unos vinos riquísimos como este Fino en Rama de Bodega La Inglesa.

Luego, mientras Luisa Ward y sus hijos se dedicaban al vino y al buen vivir, don Diego se puso a defender Cádiz durante la Guerra de Independencia, y tal, falleciendo en 1830. Pienso que si los ingleses no hubieran tenido tanta puntería quizás la historia de La Inglesa hubiera sido very diferent.


2 oct 2023

Canasta 20 Años Cream, de Bodegas Williams-Humbert



Canasta 20 Años Cream
Bodega Williams  & Humbert
D.O. Jerez
20% Vol
Botella de 500 ml.

El Canasta Cream, de Bodegas Williams & Humbert es una de las marcas de Vinos de Jerez más conocidas y reconocidas en todo el mundo, sin lugar a dudas. Tanto es así, y me consta, que tengo la impresión que la palabra "Canasta" se ha convertido en la manera genérica de pedir un Cream por los muchos consumidores en cualquier barra de bar: la gente pide "un Canasta" aunque al final le sirvan cualquier otra marca de Cream, aunque en pocos bares sucede eso. 
Fijaos la importancia de la marca Canasta, que tiene hasta página web independiente del resto de productos de la bodega:

https://www.canasta.es/web/

No hay que olvidar que el Cream es el tercer tipo de vino de Jerez más consumido en España, solo por detrás de la Manzanilla y el Fino; pero es que en el extranjero es el líder indiscutible, incluyendo los diversos tipos de Cream: Cream, Medium y Pale Cream.


Pues bien, hace ya unos años, creo que fue 2016, que Williams & Humbert lanzó un Canasta Cream con nada menos que 20 años de crianza, el Canasta 20 Años Cream. Un V.O.S - Very Old Sherry, no confundir con Versión Original Subtitulada, que no tiene nada que ver. ;) - que he tenido la ocasión de probar a conciencia.

Teniendo en cuenta que el Cream es un vino de mezcla, un vino de cabeceo, mezcla de un vino seco, normalmente un oloroso, con aproximadamente un 20% de vino dulce, un Pedro Ximénez, por ejemplo, me preguntaba si para elaborar el Canasta 20 Años se mezclaban primero los componentes y luego se envejecía la mezcla en una Solera, o bien se empleaban ya vinos envejecidos previamente, como el PX Don Guido, por ejemplo, junto con algún oloroso ya con 20 años. 

En el canister o estuche que acompaña cada botella se puede leer:

" CREAM RESULTADO DE LA MEJOR SELECCIÓN DE VINOS DE JEREZ ENVEJECIDOS 20 AÑOS EN BOTAS DE ROBLE"

Parece que estamos, pues en la segunda opción, mezcla de vinos ya viejos. Y eso se nota, es magnífico. Mantiene un dulzor equilibrado, que en los Cream va desde los 115 gr/L hasta los 140 gr/ L.  - ya lo comenté en el post "Los Vinos de Jerez. Los Cream Sherry y los Medium Sherry" haz clic aquí para leerlo. - pero además tiene ese toque de jerez viejo, de oloroso viejo, con las notas de maderas nobles, barnices, y rotundidad y potencia en el paladar, larguísimo. Y riquísimo.




4 may 2023

Nuevo Fino en Rama de Bodegas Fernando de Castilla. Saca de Primavera.

 

Nuevo Fino en Rama de Bodegas Fernando de Castilla.

Saca de Primavera 2023


La bodega jerezana Fernando de Castilla ha presentado esta mañana la saca de primavera 2023 de su Fino en Rama, un exclusivo vino del que únicamente saldrán al mercado 3.600 botellas. El vino es una selección de 8 botas escogidas personalmente por Jan Pettersen –propietario de la bodega-, de entre las más de 300 que forman parte de las soleras de Fino Classic y Fino Antique, las dos gamas de jereces que envejecen a escasos metros de la jerezana iglesia de Santiago.

 Según Pettersen –de origen noruego, pero afincado y vinculado al Jerez desde los años 80 del pasado siglo-, “hemos buscado una selección que aunara las virtudes de lo que ya de por sí son grandes vinos, como el Fino Classic y el Fino Antique. De esta manera, en este Fino en Rama Fernando de Castilla tenemos el brío y la elegancia de Classic y la estructura y complejidad de Antique, dando como resultado un fino único, muy jerezano, que al buen aficionado recordará a los grandes finos que se embotellaban hace 30 o 40 años”.




Hasta ahora este vino se regía por un sistema dinámico de llenos, marcado por la demanda del mercado. A partir de este año, este Fino en Rama pasará a un sistema finito de saca limitada, que estará regido por un criterio enológico de excelencia. Según precisa el bodeguero, “después de registrar las botas sólo seleccionaremos aquellas que cumplan con el perfil buscado y cuando la saca se agote, tocará esperar hasta el año siguiente, de esta manera buscamos preservar un estilo muy determinado”.

El vino tiene una vejez media de 6 años y, dada la demanda ya generada antes de su presentación, se comercializará bajo un sistema de cupos limitados. El origen de los sobretablas que alimentan el sistema de criaderas y soleras de Fernando de Castilla provienen del histórico pago jerezano de Añina, caracterizados por su equilibrio entre una notable finura y una singular verticalidad muy mineral, a la vez que son vinos también sedosos, untuosos y persistentes.   

En la cata, el Fino en Rama Fernando de Castilla es dorado y brillante, con la levadura muy presente, otorgando intensas notas de bollería, a la par que cítrico, yodado y con aromas a frutos secos, con un paso elegante, untuoso, delicado y persistente con matices de avellana, roble y toques salinos muy agradables.

El cambio de un sistema de llenos a uno de sacas, lo ha aprovechado la histórica casa jerezana para modificar sustancialmente la imagen exterior del vino, con una etiqueta presidida por una ilustración de un precioso rincón de la bodega, obra del diseñador y artista de origen barcelonés y afincado en Sevilla, Hugo Zapata, con múltiples diseños premiados a nivel nacional e internacional. Además, el formato también se ha cambiado, pasando de 37,5 cl. a 75 cl.




 El vino se ha presentado en el transcurso de un acto celebrado en la bodega al que han asistido representantes institucionales, periodistas especializados, hosteleros y profesionales del mundo bodeguero. El fino se ha maridado con una selección de diferentes cortes y elaboraciones de atún rojo de Petaca Chico y Cooking Almadraba, además de ibéricos de Montesierra y los picos y regañás de Obando.




 

 

Sobre Fernando de Castilla

La bodega Fernando de Castilla, fundada en 1837, se ubica en el corazón del jerezano barrio de Santiago. En 1999 fue adquirida por el noruego Jan Pettersen, quien la dotó de una perspectiva internacional, estando en la actualidad presente en más de 50 países de todo el mundo. Posee un amplio portfolio de vinos, presidido por las gamas de jereces Classic, Antique y Singular, además de una exclusiva colección de Brandy de Jerez, vinagres y vermús.

 

Para más información:

Probando Probando

Gabinete de comunicación Fernando de Castilla

javier.ciezar@probandoprobando.es – 669071286

 

15 feb 2023

Amontillado Del Príncipe 15 Años y las Bodegas Marqués del Real Tesoro.

 

Amontillado Del Príncipe. 15 Años.
Bodegas Marqués del Real Tesoro
Palomino 100%
18.5% vol
D.O. Jerez

El Grupo Estévez, al que pertenecen las Bodegas Marqués del Real Tesoro, Bodegas Valdespino y la Manzanilla La Guita, de Sanlúcar de Barrameda - a la que por cierto, y hago un inciso, acaban de quitarle "la guita" en la nueva imagen comercial, esa guita o cuerdecita adosada a la botella, además de toda mención a la familia fundadora, la familia Pérez Marín; una guita con la que se ha venido etiquetando esta manzanilla desde hacía más de 100 años (1908), pero el 1852, año de la fundación de la bodega por Domingo Pérez Marín, eso no lo quitan, eh? - fin del inciso; bien, decía que el Grupo Estévez sí ha acertado, por contra, con los vinos Marqués del Real Tesoro al ascenderlos a la categoría de 15 Años de Vejez Calificada, tanto el Oloroso Almirante, como este Amontillado Del Príncipe. 

Las Bodegas Marqués del Real Tesoro fueron fundadas a finales del siglo XIX por D. Juán Manuel Jácome Pareja Manuel de Villena y Pareja, (1841-1924), 5º Marqués del Real Tesoro, Marino de Guerra, Ministro de Marina y biznieto del primer marqués, D. Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, a partir de las grandes existencias de vino de jerez almacenadas por el Conde de Villacreces, Don Diego López de Morla, a la sazón abuelo de su esposa, que procedían de su familia y a la que el propio conde había dejado en herencia todo su negocio bodeguero ya a mediados del siglo XIX. Don Diego López de Morla era el propietario, en 1845, de la famosa Viña La Esperanza, en el Pago de Balbaína, a la que por cierto  - y ya van dos incisos - además de abandonar a su suerte, han despojado, a saber quién, de su magnífico mural de azulejos que el pintor gaditano Francisco Hohenleiter realizara en 1937. Una pena.

Viña La Esperanza (Fotos del blog: Entorno a Jerez).


En fin, volviendo a nuestro vino de hoy, este Amontillado Del Príncipe 15 años, como todos los amontillados, pasa por una crianza biológica durante unos años, como vino fino, y posteriormente tras el encabezado a 18%vol, continua su crianza, ya oxidativa o fisicoquímica, hasta los 15 años etiquetados. Ni la etiqueta ni la web del Grupo Estévez indican qué parte es de biológica y qué parte es de oxidativa, pero el resultado es magnífico; es el tipo de amontillado, entre los 15 y los 20 años que más me gustan a mi, los que consumo más frecuente.

Tiene un color caoba claro (ámbar intenso pone en la contraetiqueta), de color es más oscuro que otros que tiran más al ámbar claro, como el Antique de Fernando de Castilla. Es intenso, complejo, con notas de frutos secos, maderas nobles, toques yodados; seco, salino, de gran entrada en el paladar, y un final larguísimo. Como dije antes un magnífico amontillado de mediana edad y a mejor precio, sin duda.


Quiero añadir, sobre la historia de las Bodegas del Marques del Real Tesoro, que llegaron a ser muy prestigiosas en la primera mitad del Siglo XX. Ya en 1916 se fundó la compañía "Bodegas del Marqués del Real Tesoro y Cía" en la que entraron los dos hijos del marqués, don Ángel y don Juan, también Marinos de Guerra como su padre, heredando el primero de ellos el título de Marqués al fallecimiento de su padre en 1924. Que por cierto, y hago otro inciso - y van tres -  en la etiqueta del Amontillado Del Príncipe, y de los demás vinos de la misma bodega, como el Fino Tío Mateo aparece la leyenda "Desde 1760". Desde 1760 el qué? ¿La bodega? ¿La marca? Noooo. Ni muchísimo menos. 1760 es el año en el que el Rey Carlos III concedió el título de Marqués del Real Tesoro a Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, que mencioné anteriormente, un marino que llegó a ser Jefe de Escuadra y Presidente de la Casa de Contratación de Cádiz, en el siglo XVIII, bisabuelo del fundador de la bodega. Y es que no sé porqué todas las bodegas buscan como locas la manera tratar de ser más antigua que su vecina, incluso remontándose a épocas anteriores a su existencia.

Por otro lado, las Bodegas del Marqués del Real Tesoro disponían de una serie de cascos de bodega que están - aún de pié - en la calle Pajarete, en Jerez de la Frontera, en pleno centro, aunque ya muy abandonados. Posteriormente la sociedad pasó a ser "Herederos del Marqués del Real Tesoro" hasta que la bodega y sus marcas comerciales fueron adquiridas entre los años 80  - primero una participación -  y los 90  - ya completamente - por el Grupo Estévez, y reubicadas a las afueras de la ciudad, donde están actualmente.

Antiguas bodegas Marqués del Real Tesoro. Jerez.

Actual emplazamiento


...y eso es todo. ¿Alguna pregunta? 

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Grupo Estevez. Jerez de la Frontera.

https://grupoestevez.es/










15 nov 2022

Fino en Rama Dios Baco 30 Aniversario

 

Fino En Rama Dios Baco

Saca Especial 30 Aniversario 1992-2022



En Bodegas Dios Baco, de Jerez de la Frontera, han querido celebrar su 30 Aniversario, con la saca de un vino muy especial. Se trata un fino viejo, de entre 8-9 años de vejez y embotellado 'en Rama': Fino en Rama Dios Baco.

Jose Páez ha extraído este vino de una selección de botas de la Solera Bulerías. Bulería es la marca comercial del fino de la bodega y también fue marca comercial, esta vez de Amontillado, de las antiguas bodegas Palomino y Vergara, fundadas en 1848.
Cuando José Páez compra en 1992 parte del enorme complejo bodeguero de Palomino y Vergara, en pleno centro de Jerez -  llamado "Los 12 Apóstoles" porque eran 12 los cascos bodegueros que lo componían - también adquiere parte de sus existencias en vino. 



P & V 1848
(Fachada a la calle Medina)


Vinos ya hechos, soleras de finos como el Tío Mateo, cuya marca comercial fue a parar al Grupo Estevez, a la Bodega Marqués del Real Tesoro, pero que en aquél entonces era de Palomino y Vergara. Ambas etiquetas, muy parecidas, incluso con el mismo grupo de colegas bebiendo vino, como podéis ver. 



Bodegas Dios Baco es, pues, la heredera en cierto modo de una bodega histórica como Palomino y Vergara. Apostando por conservar  - y no especular - unos cascos de bodegas de mediados del siglo XIX en pleno centro de Jerez, con lo que eso supone para el patrimonio vinícola de una ciudad, y sabiendo que solo quedan dos o tres de aquellos "apóstoles", espacio que han ocupado en su lugar unos buenos pisos residenciales.


El Fino en Rama Dios Baco es un fino jerezano como los de antes, con apenas un leve filtrado, se considera un fino en rama precisamente por eso, por estar en la botella casi como en la propia bota, con buen color, muy limpio y brillante. Las cinco botas que forman esta pequeña solera familiar es un homenaje de José Paez a sus cinco hijas. No puede haber mejor vino en la bodega. Es intenso en nariz, muy aromático, y suave pero cargado de carácter biológico en boca, sedoso, mantecoso se decía antes. Rico.







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Bodegas Dios Baco

Calle Huerta Pintada S/N
Jerez de la Frontera

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27 oct 2022

Los Vinos de Pasto. Qué son y para qué sirven.

 


Pues no es ninguna tontería mía eso de "Para qué sirven?"; el caso es que  - y aquí viene el spoiler - los Vinos de Pasto son vinos destinados para ser acompañados con comidas, vinos para comer con ellos. Pero no le hagan mucho caso a la Wikipedia que se hace eco de la definición de algunos diccionarios, y los define así:

"Vino de mesa o vino de pasto​ es la denominación genérica del más común y ligero de los vinos, que se beben comúnmente durante la comida".


Digo no hacerle caso en lo de vino común, ligero, etc, es decir, que no tiene porqué ser un vino mediocre, faltaría más, para una buena comida no hay nada mejor que un buen vino.



Respondidas ambas preguntas, hay que decir que aquí en Cádiz, se han llamado Vinos de Pasto desde hace muchísimos años - y cuando digo muchísimos me refiero precisamente a eso - a magníficos vinos blancos, normalmente elaborados con Palomino Fino y otras variedades blancas que aquí se daban, procedentes de cierto pagos más o menos reconocidos, léase Macharnudo, Balbaína, Carrascal, etc, que podían estar o no fortificados, es decir encabezados con alcohol. Pero eso no significaba que fueran ni baratos ni mediocres. 

Contaba Alvaro Girón, historiador y buen conocedor de los vinos del Marco de Jerez que

 "Vino de pasto no es una referencia a la calidad del vino, sino a su uso: para comer. La publicidad estaba llena de referencias a "magníficos vinos de pasto". No pocos de ellos carísimos. 

Y si no aquí va la primera prueba:


Podemos ver en este cartel de precios un Amontillado Macharnudo, de Bodegas Valdespino, identificado como "Gran Vino de Pasto" y a un precio superior a otras especialidades de la casa.

Pero, vamos, que eso era antes; hoy día ¿qué vinos no se emplean para comer con ellos?

La cuestión es que ese término "Vino de Pasto", que ya digo que es más antiguo que respirar, está surgiendo de nuevo, últimamente, en las etiquetas de no pocos vinos de aquí de Cádiz y de otras zonas, que ahora mismo no entran en la D.O. Jerez-Xeres-Sherry - en breve les harán un hueco, o les haran una IGP específica para ellos porque como dice César Saldaña: "los vinos de Pasto son Jerez pero no son Sherry" - , porque no son generosos, y tampoco entran en la I.G.P. Vinos de la Tierra de Cádiz, siendo vinos blancos tranquilos, en este caso por propia voluntad del elaborador, que esto de Vinos de la Tierra es un totum revolutum en el que cabe cualquiera.

El vino que encabeza esté post, por ejemplo, La Escribana de Bodegas Luis Pérez, sería un candidato perfecto para entrar en ese nuevo tipo de vino de Jerez, de vinos no fortificados, procedentes de un pago específico, en este caso de Macharnudo.

O este otro: Sobajanera Añina, de Callejuela, con dos años de crianza bajo velo de flor, 13.5% vol, del Pago de Añina, concretamente de la Viña Las Mercedes. El Pago de Añina está en el término municipal de Jerez (podéis ver un mapa del mismo en una publicación de este mismo blog pinchando aquí), aunque luego la crianza del vino se realiza en la bodega La Callejuela  de Sanlúcar de Barrameda. Esta misma bodega también elabora Sobajanera Macharnudo Bajo, de la Viña La Choza, también como Vino de Pasto e idéntica elaboración, 24 meses en bota bajo velo de flor y 13% vol.
Y un ultimo ejemplo sería este La Riva Vino de Pasto 2019, de Bodegas De La Riva, que pude probar recientemente. Procedente, también, del Pago de Macharnudo, con la clara mención "Jerez" en la etiqueta, 20 meses de crianza bajo velo de flor y 14,5%vol.



Cabría la posibilidad - por qué no? - de incluir algún "Vino de Pasto" pero de crianza oxidativa, como Socaire Oxidativo, de Primitivo Collantes, etiquetado como Vino de la Tierra de Cádiz, con más de dos años de crianza en bota sin velo y alcanzando hasta los 60 meses entre depósito y botella. O este Añina 2016, de Luis Pérez, sin D.O., vino blanco.

"Palomino de crianza oxidativa procedente de la Viña El Caribe, en Añina. Fermentación y envejecimiento en bota durante dos años.



Finalizo con una etiqueta antigua de un vino de pasto de 1932, de bodegas Gomez &Co,  anterior a la creación del Consejo Regulador, donde las palabras Sherry y Vino de Pasto aparecen conjuntamente.