Manzanilla Maruja.

 

Manzanilla Maruja

Bodegas Juan Piñero

15% vol.

Palomino Fino 100%

D.O. Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda

Maruja era "Sherry de Terry". Lo ponía en la etiqueta, allá por los años 90 cuando nos conocimos; en los tiempos en los que aunque la Denominación de Origen Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda ya estaba plenamente impuesta, no impactaba tanto ver en una etiqueta los términos - ahora contrapuestos - Sherry y Manzanilla. También eran los tiempos en los que se hacía manzanilla en El Puerto, se hacía manzanilla en Jerez y, por supuesto, se hacía manzanilla en Sanlúcar. Hasta en Lebrija, aunque no se decía. Bueno, en Lebrija, sí se decía.

Pero Maruja era fino hasta que se convirtió en Manzanilla, como digo, pero es que antes, mucho antes, fue manzanilla también. Un caso curioso de "transformismo" a lo largo del tiempo que no es ni mucho menos el único.

Como digo, Maruja era Manzanilla, una marca registrada en 1920, nada menos, por Fernando A. de Terry, pero no era una manzanilla cualquiera, era Manzanilla Finísima Olorosa. Aquella época en la que los vinos del Marco tenían nombre y dos o hasta tres apellidos. Cosas de las modas y las tendencias: que en una época se bebe mas manzanilla que fino, pues le ponemos manzanilla; que después se empieza a beber más fino, pues le ponemos fino. Y es que El Puerto de Santa María es tierra de vinos finos; aquí se bebía Camborio, que también era de Terry. (Sobre Fino Camborio ya les escribí algo hace un tiempo aquí). 

Además, Maruja es nombre de mujer, así que era cuestión de tiempo que volviera a Sanlúcar, que volviera a ser Manzanilla.

Etiqueta de Maruja años 50

Etiquetas de Manzanilla y Fino Maruja.

Fue el empresario Juan Piñero (q.e.p.d), al que pude conocer y saludar en un par de ocasiones, el padre de la actual Manzanilla Maruja, la de la foto inicial de este post. Y si Juan Piñero fue el padre, Ramiro Ibáñez debió ser el padrino, siguiendo con el símil, pues se encargó de criar una manzanilla hasta hacerla y convertirla en una gran manzanilla, como la que es hoy día. 

En la Calle Trasbolsa, en el barrio bajo sanluqueño, están las Bodegas Juan Piñero desde hace más de 30 años y allí llegaron parte de las viejas botas y existencias de aquella Manzanilla Maruja adquiridas a la extinta Bodegas Terry, la de los vinos, la de El Puerto de Santa María, otra victima más de Rumasa.

La Manzanilla Maruja de hoy es una manzanilla madura, con unos 8 o 9 años de crianza biológica que se le notan, vaya si se le notan. Hasta 7 clases (criaderas) más la Solera dan lugar a una manzanilla extraordinaria. Tiene una hermana pequeña, Jarona, con solera propia, y por supuesto la Manzanilla Pasada En Rama, soberbia, eso son palabras mayores.

Manzanilla La E en Rama

 

Manzanilla La E "en rama"

Palomino Fino 100%

15% vol

Bodegas Argüeso

D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Mi idilio con los Vinos de Jerez no empezó hasta principios de los años 90 cuando me vine del Madrid donde vivía hasta El Puerto de Santa María. Mis primeras copas de fino, oloroso, amontillado, etc, son de esa época con veintipocos años, y también mis primeras visitas a las bodegas. Más adelante, visitando tabernas de Sanlúcar, empecé a conocer todo ese submundo de los vinos a granel, los bag-in-box, los despachos de vino, las garrafitas...me fascinó todo eso. Iba con frecuencia a Sanlúcar, guiado por mi amigo Rafa, y le preguntaba a qué despacho o bodega íbamos a asaltar ese día.

Las Bodegas Argüeso, con su despacho en la calle Mar, vendía entonces - y lo sigue haciendo - al menos dos marcas de manzanilla "a granel": Manzanilla Viruta y Manzanilla La E. Había una tercera, una manzanilla fina, que se llamaba simplemente Argüeso, creo.

De la Viruta dábamos buena cuenta en la añorada Taberna Habana, muy cerca del propio despacho, y estaba tan increíblemente buena que prácticamente ignorábamos a La E. No sé si será cierto, pero comentaban que La E era la misma que la San León, pero a granel, al igual que la Viruta era como la San León Reserva de la Familia; una pasada de manzanilla pasada.

Pequeña bota de Manzanilla La E
en Bodegas Argüeso.

Hoy día es más frecuente ver por las tabernas de Sanlúcar botellas y más botellas de Manzanilla La E en Rama, esa icónica ya botella transparente, con la marca grabada en el propio vidrio en color rojo; pero de Manzanilla Viruta no; te puedes comprar un Magnum, la de litro y medio, o la puedes beber por ejemplo en la Taberna Cabildo, en la plaza del mismo nombre, donde hay barriles con con Manzanilla Fina, Manzanilla La E y Manzanilla Viruta, como se puede ver.

Taberna Cabildo. Sanlúcar de Barrameda.

El caso es que me preguntaba el otro día, mientras daba buena cuanta de una botella de La E, de dónde venía ese nombre de La E, y no consigo encontrar ninguna referencia sobre el origen del nombre. Buceando por la red de redes, veo que antiguamente Argüeso tenía una marca llamada Manzanilla Extra, pero muy antiguamente, de hecho salía con Denominación de Origen Xeres-Jerez-Sherry, y poco después, ya como marca registrada, apareció Manzanilla La E  - ¿sería la E-xtra? - podría ser, ésta última ya con D.O. Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, como pueden ver abajo. ¿Pudiera ser que obligasen a la bodega a suprimir la palabra "EXTRA", por ambigua, y fuese sustituida por "La E"? podría ser.

 

 

Por otro lado leo que había un famoso y clásico dicho popular que dice Si quiere tener buena vejez, beba Manzanilla La E. Yo añadiría otro menos clásico y menos popular: La vida no se disfruta, si no se bebe Viruta. Me quedo con los 2, como reza el lema en el escudo de la bodega.

The Original Sherry Company

Delgado Zuleta presenta The Original Sherry Company, su colección de jereces de alta gama más singular.

Delgado Zuleta es una de las empresas en activo más antiguas de España y la bodega más longeva del Marco de Jerez. Este año está cumpliendo su 280 aniversario, y con este motivo ya lanzó hace unos meses la Manzanilla Carmen Viejo 58, un homenaje a su casco de bodega fundacional. En esa dirección del Barrio Bajo de Sanlúcar, el fundador de la empresa, el cargador de Indias Francisco Gil de Ledesma mandó construir una casa-bodega en 1744, iniciando así la larga y destacada trayectoria de Delgado Zuleta.

Tras esta novedad, prácticamente ya agotada, la casa sanluqueña presenta The Original Sherry Company, una exclusiva colección de jereces singulares de alta gama. La primera edición de esta serie incluye un amontillado, un oloroso y un palo cortado en una caja de tres botellas como unidad de venta completa, de la que únicamente saldrán al mercado 1.500 unidades numeradas.

 

El Proyecto.

Desde la bodega puntualizan que este ha sido un proyecto concebido “al revés”. Según su director general, José Federico Carvajal, “hace diez años que teníamos claro el concepto, incluso también el diseño, pero lo más curioso fue que cuando nos pusimos a buscar entre las más de 2.000 botas que mimamos en Delgado Zuleta, ninguna tenía ese perfil que cumpliera con nuestras expectativas”. Continúa Carvajal aclarando que “nos tocó entonces iniciar una labor de años de registrar, conducir y apartar botas, hasta por fin conducir los vinos hasta un nivel de excelencia y singularidad que representen la esencia y estuvieran a la altura de este singular proyecto”. 

Este singular proyecto nació hace casi una década, cuando en Delgado Zuleta se decidió crear una colección apartada de vinos llevados al extremo de cada categoría. Se buscaba un perfil de vinos muy concreto, por ejemplo, para el amontillado los capataces intentaban localizar vinos especialmente punzantes, verticales y afilados; el oloroso se deseaba potente, profundo, complejo e intenso, mientras que se quería completar la serie con un palo cortado enigmático, místico y completo.

 La presentación del proyecto está en consonancia con el nivel de los vinos. La unidad de venta es una caja indivisible de tres botellas, presididas cada una de ellas por un pictograma que representa conceptualmente cada vino. De esta manera, el amontillado se identifica con un cuchillo, el oloroso con una nariz con bigote y el palo cortado es una interrogación. La idea original y la dirección del proyecto ha corrido a cargo de la agencia de comunicación gastronómica Probando Probando, mientras que el diseño gráfico y packaging es obra del artista Hugo Zapata. 

Los vinos.

Amontillado

En cuanto a las características organolépticas de cada vino, José Antonio Sánchez Pazo, enólogo y director técnico de Delgado Zuleta, define el Amontillado como “pura esencia de Sanlúcar. Un sabroso compendio de tres siglos haciendo vinos con alma y corazón. Con reminiscencias de la manzanilla que fue, pero maduro hasta alcanzar la plenitud. Es un amontillado color ámbar, con reflejos y ribete verdoso, en nariz es intenso, límpido y profundo, con aromas propios de la crianza biológica evolucionada y ciertas notas de cítricos y maderas nobles, mientras que en boca es seco, con un paso inicial fino, para dar lugar a un largo final en el que las notas oxidativas se hacen presentes”.

Oloroso

Por su parte, el Oloroso es para su creador Sánchez Pazo, “la elegancia en forma de vino. Tiene un atractivo color que transcurre entre el ámbar y el caoba, con aromas cálidos, redondos, complejos y potentes, recordando a frutos secos como la nuez, notas tostadas y matices balsámicos que recuerdan la madera noble. En boca es sabroso, estructurado, potente, envolvente y con mucho cuerpo”. 

Palo Cortado

Finalmente, el enólogo José Antonio Sánchez Pazo define su Palo Cortado como “un tesoro escondido. Una compleja secuencia que combina sabiduría con azar y tiempo con misterio. Tiene un color castaño oscuro, casi caoba, con toques dorados y brillantes. En nariz destaca la riqueza de matices con aromas a frutos secos, especias dulces, notas tostadas y torrefactas junto a toques balsámicos y salinos, mientras que en boca es seco, complejo, elegante, amplio y persistente”.

En esta selección de vinos ha tenido una aportación clave una escogida selección de botas recuperadas de cascos de bodega antiguos, de la época anterior al emplazamiento actual de Delgado Zuleta en el pago de la Dehesilla, en la salida de Sanlúcar hacia Chipiona. En el pasado siglo, la bodega tenía diseminadas múltiples naves de crianza tanto por el Barrio Alto como por el Bajo de Sanlúcar. En concreto, en The Original Sherry Company son protagonistas el Amontillado Santiago y el Oloroso Asesoría, pertenecientes a soleras recuperadas de estos cascos. Según Sánchez Pazo, estas botas contenían vinos “que por la propia dinámica de nuestra crianza iban mermando y estaban condenados a desaparecer, así que con este proyecto los hemos podido recuperar en nuestros 280 aniversario y darle el sitio que merecen como vinos de leyenda que son en la historia de Sanlúcar”.

Los tres vinos, que cuentan con una vejez media de 20 años, se han presentado en una cata a expertos y profesionales en Sevilla y ya están disponibles a la venta en la página web de la bodega y en su propio despacho. 

Presentación The Original Sherry Company

Bodegas Delgado Zuleta: https://delgadozuleta.com/

Probando Probando, Comunicación & Gastronomía:https://www.probandoprobando.es/

Amontillado Quo Vadis?. Delgado Zuleta.

 Amontillado Quo Vadis?

(El antiguo)

"Amontillados como cuchillos", se titulaba el artículo que leí hace ya -se van a cumplir ahora - 20 años nada menos. Sus autores, Jesús Barquín (Equipo Navazos) y Álvaro Girón, historiador y sanluqueño, aunque sería más apropiado invertir los térmimos. Ya hablaban entonces de la "posible existencia de una tipicidad local de los amontillado sanluqueños y jerezanos". ¿Quizás la misma tipicidad local que hay entre las manzanillas y los finos? ¿Entre las manzanillas pasadas y los finos viejos? Entonces ya hablaban de este Amontillado Quo Vadis? como una de las maravillas enológicas de Sanlúcar.

Las referencias que tengo de este Amontillado Quo Vadis? son varias, porque a lo largo de estos 20 años varias han sido las veces que he visitado la bodega Delgado Zuleta y he tenido la ocasión de probarlo tanto de la bota directamente como de la botella, con el etiquetado antiguo, el de B. Rodriguez La-Cave y botella de 75 cl, como de la actual, de 50 cl. El caso es que allá por el 2015- las fotos digitales no mienten - cuando me enteré que el formato y el precio iban a cambiar, (formato a la mitad, precio al doble) pude hacerme con una botella - del antiguo -  por unos 28-30 euros en la Mantequería El Bulevar, en Cádiz. Ví la botella en lo alto de una estantería y me dije "ahora o nunca", era mi unicornio, al menos para mí, que nunca había comprado vinos con el objetivo de guardarlo no más de un par de años.

Un poco de historia.

En 1978 se aprobó la fusión de las bodegas Delgado Zuleta y B. Rodríguez La-Cave por la absorción de la segunda por parte de la primera, así fue cómo marcas como Barbiana, Goyesco o Quo Vadis?, por ejemplo, pasaron a formar parte del portfolio de Delgado Zuleta. El amontillado Quo Vadis? siguió embotellándose en formato de 75 cl durante unos cuantos años hasta que ya a mediados de la segunda década de este siglo pasó al formato actual, ya con categoría VORS, y nueva etiqueta.

Un rinconcito de la bodega Delgado Zuleta está reservado para estas 10 botas que forman la solera de Quo Vadis?

Solera de Quo Vadis?
(Marzo de 2021)

Volviendo al artículo inicial de este post, los autores nos cuenta el origen de este amontillado, aunque no el de su nombre:

"En su día, el propietario de Rodríguez Lacave no encontró quien le pagara un justo precio por una partida de sobretablas que estaba acabando de fermentar en botas nuevas de roble; no se arredró ante las maniobras dilatorias de los interesados en comprar a la baja y finalmente, en un arranque de dignidad y para evitar caer en la tentación de malvender, encerró las botas con su contenido en el sótano de su casa (los cañones de bodega ubicados en los bajos o el semisótano de la casa del bodeguero eran frecuentes en otra época y aún se conservan algunos ejemplos que responden a esta tipología) y tiró la llave al pozo. Pasados los años ese vino, criado en botas sin envinar previamente en las que no debía haber permanecido más allá de unos meses, había arrastrado muchos taninos y notas de madera nueva, a la vez que mostraba un sobresaliente equilibrio y un marcado carácter biológico".

Está claro que estamos ante un vino con ese áurea de amontillado mítico pero que por el motivo que hemos descrito no hay embotellados anteriores a esa fusión empresarial. La mayoría de las imágenes de internet reflejan etiquetas con el Nº de Registro Embotellador 28, que corresponde a Delgado Zuleta, mientras que de Barbiana, por ejemplo,  sí hay referencias en internet de antiguas etiquetas y botellas de Barbiana, con el Nº de Registro Embotellador 36, de B. Rodriguez La-Cave. También hay etiquetas de la empresa sucesora a ésta; al fallecimiento de don Benito, siguió su viuda con el negocio bodeguero como Vda. de B. Rodríguez Lacave, también con nº de registro embotellador distinto, el 26.

Por añadir algo más de curiosidad, la botella que tengo ahora mismo en mi poder tiene un etiquetado diferente a las demás. No pone "Amontillado Viejo", sino solo Amontillado, y segundo, no tiene número de serie abajo en el centro de la etiqueta, solo me puedo guiar por la precinta del Consejo Regulador, y tampoco se ve muy bien porque está manchada, en fin...

A donde voy con todo ésto? Pues a que tengo unas ganas locas de abrirla...ya os contaré!!!

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Referencias:

"Amontillados como cuchillos". Jesús Barquín y Álvaro Girón (2004). El Mundo Vino.

Enlace

Amontillado Monteagudo, de Bodegas Delgado Zuleta.

Amontillado Monteagudo Collection
Palomino Fino 100%
18,5% vol.
Bodegas Delgado Zuleta
D.O. Jerez

Se trata de un amontillado de media crianza, entre 12 y 14 años, que forma parte de la gama de vinos Monteagudo de la Bodega Delgado Zuleta, y cuyo nombre homenajea al VI Conde de Montegudo, don Jose María de Bustillo y Romero, del linaje familiar de los actuales propietarios de la bodega.

Un amontillado sanluqueño que procede de una gran Manzanilla de Sanlúcar como es Manzanilla La Goya, donde alguna de sus criaderas podría servir para refrescar las ultimas criaderas de la solera de amontillado, por lo que podemos decir que tiene unos 7 u 8 años de crianza biológica, como Manzanilla que es, para pasar por otros 6 o 7 años, aproximadamente, de crianza oxidativa, una vez encabezado con alcohol vínico hasta los 17% -18% vol.

Un poco de historia.

Los orígenes de esta bodega se remontan a 1744 con la bodega propiedad de don Francisco Gil de Ledesma y Sotomayor, Regidor Perpétuo de Sanlúcar de Barrameda, pero será de don Jose María Delgado y Zuleta, Marino de Guerra, nacido en Las Cabezas de San Juan, Sevilla, en 1839, de quien adquiera el nombre actual esta antigua bodega sanluqueña, al hacerse cargo de los negocios de su familia política por su matrimonio con Dolores Ñudi, descendiente de los Gil de Ledesma. 

Será cuando los Bustillo Romero entronquen con los Delgado Ñudi, que pasará la bodega a manos de la familia Bustillo, cuna de muchos marinos de la Armada, entre ellos Jose María Bustillo y Barreda, Capitan General y Ministro de Marina en la segunda mitad del siglo XIX.

"Marinos de España, crucemos los mares..."

En primer plano, antigua Manzanilla Lola, por Dolores Delgado Ñudi.

Antigua etiqueta de Manzanilla La Goya

cuando la empresa era Hijos de 

Jose Delgado y Zuleta 

Gama Monteagudo.

Delgado Zuleta realizó en otoño de 2020 un rediseño o rebranding de toda la Gama Monteagudo añadiéndole el término Collection, colección formada por siete vinos: Amontillado, Oloroso, Palo Cortado, Medium, Cream, Moscatel y Pedro Ximénez, dándole una imagen más moderna, elegante tanto al etiquetado como a la botella. Un acierto más.

Amontillado Monteagudo es de color ámbar claro, con tonos cobrizos. Aromas elegantísimos y finos, muy intensos, de notas tostadas, maderas, frutos secos, pero sin perder el carácter de la manzanilla de la que procede, que en boca se hace más evidente con un paso delicado, muy seco, suave que luego se vuelve rotundo en el postgusto. Riquísimo.

Para mí es el tipo de amontillado que más me gusta, en torno a los 14-15 años, a ser posible sanluqueño, por la finura extra que le da la manzanilla, una manzanilla ya madura. Según la contraetiqueta, precisamente esta botella L-22690 correspondería a una saca de Septiembre de 2020, entiendo que la primera con la nueva etiqueta, suponiendo que 269 sea el día del año, y el 0 el año, 2020. Suponiendo...por tanto llevaría unos 8 meses embotellado.

Contraetiqueta de Amontillado Monteagudo

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Bodegas Delgado Zuleta, S.A.

https://www.delgadozuleta.com/

Bodega Sánchez Ayala. Sanlúcar de Barrameda.

Bodegas M. Sánchez Ayala

Calle Banda Playa, 76

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

En las Bodegas Sánchez Ayala, que próximamente pasarán a denominarse, si no lo han hecho ya, Bodegas Barrero, hay una bota de vino muy particular y muy antigua. Una bota que no es igual a las demás. 

Distinto tamaño, distinto número de aros metálicos, es casi cilíndrica y con una cruz extraña, incrustada en su parte frontal: una Cruz de Lorena, o Cruz de Anjou,  con doble travesaño horizontal como la cruz patriarcal ortodoxa, que parece ser estuvo recubierta de espejos o cristales a modo de mosaico.

No se acierta con la procedencia, si fue regalo algún bodeguero de la zona de Anjou, en el Loira como dice la historiadora local Ana María Gómez o un intercambio de vinos, o que. Cuando visité la bodega estaba llena de un soberbio Amontillado Viejo.

Como reza en el mosaico de azulejos de la fachada de la calle Banda Playa, "Esta Casa se fundó en 1798 con la compra de la bodega "San Pedro" al Marqués de Casa Arizón..." La Bodega está compuesta principalmente por dos cascos bodegueros, uno llamado "San Pedro" y otro llamado "San Miguel", con una espectacular fachada, donde se ubica el despacho de vinos de la marca Gabriela, Manzanilla Gabriela, en la calle Banda Playa. Manzanilla Pipiola es su marca de manzanilla fina.

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[Clic aquí]

Pedro Ximénez. Bodega Callejuela.

Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez 100%

16% vol.

Bodegas Callejuela

Sanlucar de Barrameda

D.O. Jerez

Es dulce, es amargo, es ácido y es salado, o salino. !Uhmmm! Los cuatro sabores. ¿faltaría el  umami, o eso es sólo para las comidas? 

Tiene el dulzor de la uva pasa, de la ciruela pasa, del higo seco de Almoharín, en Extremadura, que me encantan en Navidad. 

Tiene el amargor del café solo y sin azúcar, cuando se me olvida echárselo, del chocolate negro al 99% de Lindt, por ejemplo, del regaliz del bueno. 

Tiene la acidez de las gominolas, ese cítrico de las de cocacola, de las que me hinchaba cuando era pequeño, literalmente; y tiene el toque salino o salado, de las playas del sur, del salitre en la piel cuando vienes de la playa, ese que chupas sin querer en el cuello de la mujer, de la tuya, se entiende.

Todo eso, mezclado en un vino denso, denso, oscuro, oscuro, de aspecto yodado (Betadine), con una media de unos 20 años de crianza en botas de roble y una escasísima saca anual. Eso significa que el vino está más tiempo dentro que fuera, de la bota, claro. Por que dentro está unos 20 años, pero fuera, y en botella de 50 cl, pues apenas una tarde, o noche como fue en mi caso.

Según leo, se partió de una media bota de vino que el padre de los actuales propietarios, los hermanos Pepe y Paco Blanco, compró a Domecq hace ya años, y que poco a poco, pero muy poco a poco, han ido mezclando con otros vinos. Cuando por fin un día deciden embotellar algo, solo sacan 200 litros - las cuentas son redondas, ya que hay 400 botellas - y hasta el año que viene. No recuerdo un PX tan exquisito como este, si acaso el de Maestro Sierra, pero es mucho más viejo, o alguno de los grandes de Montilla, como los Toro Albalá, o Perez Barquero, pero este es un top sin duda; y de Sanlúcar, y adictivo.

Dice la bodega:

"Llegan fechas donde el vinos dulce comienza a reinar

 en nuestra mesa, siendo el Pedro Ximénez

 uno de los protagonistas.

Estos Mayetos (personas de campo con un gran conocimiento

de la vid y todas sus labores, que contaban

con viña, lagar propio y bodega, habitualmente pequeña, esos

eran los requisitos para ser Mayeto) 

nos ofrecen un Pedro Ximénez muy viejo

del cual apenas se embotellan 400 botellas al año

con el fin de darle al vino el tiempo que necesita para 

pertenecer a esta gama de vinos viejos".

Manzanilla de Sanlúcar. Feliz Cumpleños.

L Aniversario 1964-2014

D.O. Manzanilla de Sanlúcar

Enorme colofón a esta temporada 2014-2015 de celebraciones por parte del Consejo Regulador de la D.O. Manzanilla de Sanlúcar. Si hay alguna forma de celebrar el aniversario de la creación de la Denominación de Origen es así; catando y dando a conocer todas las manzanillas que actualmente se extienden por el mercado; o si no todas, al menos la gran mayoría. 

Hasta 14 bodegas de manzanilla, algunas más conocidas que otras, se reunieron ayer en Sevilla en el Hotel Alfonso XIII en una gran muestra de manzanillas embotelladas: Alvaro Domecq, Barbadillo, Barón, Covisan, Elías González, Delgado Zuleta, Francisco Yuste, Argüeso, Hidalgo-La Gitana, Juan Piñero, La Guita, Lustau, Sánchez Ayala y Williams-Humbert nos ofrecieron hasta 35 marcas de manzanillas para todos los gustos, finas, pasadas, en rama y alguna que otra novedad.

Lo más destacable desde mi punto de vista, por ejemplo, las Bodegas Juan Piñero, con sus manzanillas Jarona y Maruja. Estuve hace pocos días en el despacho que tienen en la plaza Playilla de la Red, donde con la simpática Patricia probé las deliciosas manzanillas en rama, aparte de llevarme alguna que otra cosita, ya de paso. Maruja es tremenda. Qué acierto recuperar esta emblemática marca de Terry, aunque poco o nada tenga que ver con aquella.

De Delgado Zuleta unas ediciones especiales de La Goya y Barbiana en formato magnum, unas manzanillas hechas y derechas - ojo! que la Barbiana del magnum le saca dos cabezas a la versión estandar por dentro y por fuera - y la joya de la corona. Goya XL, pues eso una de talla grande grande. !Qué puede tener, 12...? 14 años...? Ni sé. Hubo debate sobre la edad de las manzanillas de larga crianza, sobre cual es más vieja...realmemente no me aporta más valor que tenga dos más o dos menos; es una delicia cuando las embotellan en rama.

En Sánchez Ayala, una paradita; aquí vienen un par de esas rarezas que les comenté antes: catar un sobretablas de la viña Las Cañas o una 4ª criadera recién sacados de la bota es toda una experiencia. En pleno Pago de Balbaína esta bodega dispone no solo de lagar - que ya escasean - si no de toda una "planta de molturación y fermentación de mostos, además de una nave de crianza con capacidad para 4.000 botas." (A.M. Gómez Díaz). 

Así que sus mostos, sus sobretablas y por supuesto sus manzanillas Gabriela  y Gabriela  Oro son verdaderamente Manzanillas de Pago, por derecho. Luego durante la larga crianza en las bodegas del Barrio de la Balsa adquieren ese perfil más punzante si cabe, más intensa. Ramiro Ibáñez lo tiene claro: 'aquí [en el velo de flor] predomina la especie montuliensis, tiene claro perfil de montuliensis, es más punzante, ... con mayor cantidad de acetaldehido'; eso, amigos, es terroir de bodega, y por eso no hay dos manzanillas iguales, ni dos botas iguales.

De Barbadillo tuvimos ocasión de catar la Solear en Rama Saca de Primavera de 2015. Ésta ya la conocemos, no? es toda una referencia para los aficionados que la esperan estación tras estación. Particularmente prefiero esta manzanilla en rama al cabo de unos 6 meses de su saca; tengo muy reciente la Saca de Otoño de 2014 que está ahora mismo soberbia. Y beberla charlando con Montse Molina, la enóloga de Barbadillo, pues es rizar el rizo.

Bodegas Barón trajo toda su artillería. Nuevas presentaciones de su gama alta con Soluqua y Xixarito, manzanillas pasadas, Pino Viejo, Micaela y Micaela en rama. Interesante apuesta de modernización. Etiquetas impactantes. Me encanta Soluqua, aunque el nombrecito...

Bodegas Barón tiene grandes soleras de manzanilla aunque una gama quizás demasiado extensa  - tienen más... - que complica su seguimiento. 

Por último, aunque no en último lugar, la manzanilla Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos y las manzanillas de Francisco Yuste. Sacristía AB está en el Top 3 de todas las manzanillas, en mi opinión, aunque me reservaré decir en qué puesto...je, je!! Apunto de salir al mercado la 1ª Saca de 2015, probamos la última saca de 2014. Es una bestia!!! Intensísima en todos los aspectos.

Por si alguien lee esto y no lo sabe, la manzanilla Sacristía AB es una selección de botas de Bodegas Francisco Yuste que Antonio Barbadillo elije para embotellarla con su marca. La Kika, es otra gran manzanilla presentada en una botella espectacular. Francisco Yuste, al que tuve ocasión de saludar, esta apostando pero bien fuerte por los vinos del Marco del Jerez, y pasa por tener algunas de las soleras de amontillado más viejas de todo el Marco.

Bueno, termino. Se que me dejo un montón de cosas por contar. Me dejo La Pastrana, de Hidalgo - La Gitana, me dejo las Argüeso, como esa San León Reserva de la Familia antológica y que hacía tiempo que no le echaba el guante. Me dejo Lustau, que trajo su manzanilla del almacenista Manuel Cuevas Jurado, que ya he mencionado en este blog en alguna ocasión. Alegría de Williams & Humbert, La Jaca de Alvaro Domecq. Elías González, otro almacenista al que hay que seguir de cerca y el Estévez con la Manzanilla La Guita, otra clásica que todos conocemos, y Covisan, una cooperativa con más de 45 años a sus espaldas.

La jornada, como ven, genial. Muy buen ambiente, en el Hotel Alfonso XIII, y como broche final una cata comentada por Cesar Saldaña, Director General del Consejo Regulador bajo el título "La magia del velo de flor. Cata vertical de Manzanillas".

Pues así y con todo, me dio tiempo a echar de menos una manzanilla: La Cigarrera; pero para eso me voy una mañana a Sanlúcar y me la tomo allí...