Bodega La Arboledilla. Bodegas Barbadillo.

 

Bodega La Arboledilla. Su historia.

Es impresionante entrar por la puerta de la Bodega Catedral “La Arboledilla”, de Bodegas Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda. Es imposible no dejarse sorprender por las dimensiones, las columnas, la altura, y la ingente cantidad de botas de vino allí apiladas, volviendo la mirada hacia atrás, hacia arriba, hacia un lado o hacia el otro, por más veces que uno haya estado ya. 

En 2021 en Barbadillo celebraron su segundo centenario de existencia (bodega fundada en 1821 por Benigno Barbadillo Hortigüela) y no pudieron elegir mejor logotipo para tal acontecimiento que éste que les muestro: los espectaculares arcos de la bodega La Arboledilla, una bodega con tanta historia como los 150 años que - pronto - la contemplan.

Foto de una de las muchas veces que he visitado La Arboledilla

La historia de esta gran bodega catedral empezaría en 1874 cuando se construye, junto a la Calzada de la Infanta y con fachada a la calle Banda Playa, la inmensa bodega San Luis  para Vinícola Hidalgo (hoy Hidalgo - La Gitana). Se ve que cuando Cipriano de Terán, empresario, político y gran almacenista de vinos la conoció ya tenía pensado superarla con creces, pues tenía ya en su cabeza planteada La Arboledilla. Con unas dimensiones aproximadamente de unos 115x35 m, 100 columnas o pilares sujetando la cubierta, y 12,5 metros de altura en sus pilares centrales; La Arboledilla era en 1876, cuando se construyó, la bodega más grande del mundo.

A lo largo de su vida, han sido varias las bodegas propietarias de esta “Catedral de la Manzanilla”. La adquirió más adelante Leona de Mergelina, viuda de Manjón, que llegó a meter, en su momento, hasta 6000 botas de manzanilla. La bodega Vda. de Manjón era, entonces, una de las bodegas más importantes de Sanlúcar en el último tercio del siglo XIX; poseía varias viñas en distintos pagos de Sanlúcar, con media docena al menos de marcas registradas de manzanillas, vinos de Jerez, brandy, etc. entre ellas la Manzanilla El Rocío y la Manzanilla Leona.

La bodega en época de Z. Ruiz-Mateos
(ambas fotos de Fotocolección)

La bodega en época de Vda. de Manjón

 

Después la heredó su hija, Regla Manjón, y ya en los años 30 del siglo XX, La Arboledilla pasa a manos de González Byass a través de Pedro Nolasco González y Soto, (1846-1947), y I Marqués de Torresoto, de ahí que aparezca un mosaico de azulejos de San Pedro Nolasco, en la fachada de La Arboledilla que da a la calle Sevilla, y que aún se conserva.

Y es que González Byass no solo compró a la familia Manjón la bodega La Arboledilla sino que además le compró la Manzanilla El Rocío, que ha sido su principal marca de manzanilla hasta hace no muchos años.

Captura de Google Maps de la fachada de La Arboledilla
con el mosaico a San Pedro Nolasco.

Nos plantamos a finales de los años 50, en plena expansión del futuro Grupo Rumasa, cuando la bodega Zoilo Ruiz Mateos adquiere La Arboledilla a González Byass; parece ser que necesitaba bastante espacio para sus vinos, ya que habían llegado a un acuerdo para suministrar vinos a Harvey's, durante 99 años nada menos. y un volumen importante. Claro que era esa época en que lo mismo daba hacer finos en Sanlúcar que manzanillas en Jerez, acuerdo que obviamente no se cumplió - lo de los 99 años, digo. Entre 1960 y 1985 La Arboledilla fue propiedad de la bodega Zoilo Ruiz Mateos S.A.

La Arboledilla, ya en manos de Bodegas Barbadillo.

La Arboledilla, siempre, en casi todas las imágenes con botas "en tercera", es decir, en filas de tres, seis naves con arquerías sobre altísimos pilares y los característicos óculos para permitir el paso del aire, alberga hoy día la 3ª clase y 4ª clase de Manzanilla Solear, con más de 1000 botas cada una.

La Arboledilla en 2024

Seguimos la historia. La Arboledilla pasó después a Marcos Eguizábal, aquel empresario riojano que se hizo con el "chollo" de casi todas las bodegas de Rumasa en el Marco de Jerez, sobre todo porque en el lote a Eguizábal le tocó Zoilo Ruiz Mateos S.A. y que, curiosamente, y casi cerrando el círculo, se la vendió de nuevo a Vinícola Hidalgo. Estamos en los años 90, y poco le duró a Hidalgo la bodega en sus manos ya que se vio obligada a venderla de nuevo tras una grave crisis económica, esta vez y finalmente, a Bodegas Barbadillo a finales de los 90.

La Arboledilla en época de Hidalgo-La Gitana (años 90)

No cabe duda que 150 años dan para mucho, pero en el caso de esta bodega catedral han dado para mucho más. Apenas unos 25 años lleva La Arboledilla en manos de Barbadillo y esperemos que en 2026 cumpla esos 150 años erigida y muchos más.

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Toda esta información ha sido sacada de:

Paz Ivison, Seletus Wines (2021)

Fátima Ruiz de Lassaletta, Diario de Jerez (2022)

Julian Jeff, El Jerez (1990)

Jose Carlos García Rodriguez, Galería de Sanluqueños Ilustres (2021)

Ana María Gómez Díaz, Desde el Templo del Lucero (2011)

Claudia Romero García, La Máquina Termodinámica (2018)

Manzanilla La E en Rama

 

Manzanilla La E "en rama"

Palomino Fino 100%

15% vol

Bodegas Argüeso

D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Mi idilio con los Vinos de Jerez no empezó hasta principios de los años 90 cuando me vine del Madrid donde vivía hasta El Puerto de Santa María. Mis primeras copas de fino, oloroso, amontillado, etc, son de esa época con veintipocos años, y también mis primeras visitas a las bodegas. Más adelante, visitando tabernas de Sanlúcar, empecé a conocer todo ese submundo de los vinos a granel, los bag-in-box, los despachos de vino, las garrafitas...me fascinó todo eso. Iba con frecuencia a Sanlúcar, guiado por mi amigo Rafa, y le preguntaba a qué despacho o bodega íbamos a asaltar ese día.

Las Bodegas Argüeso, con su despacho en la calle Mar, vendía entonces - y lo sigue haciendo - al menos dos marcas de manzanilla "a granel": Manzanilla Viruta y Manzanilla La E. Había una tercera, una manzanilla fina, que se llamaba simplemente Argüeso, creo.

De la Viruta dábamos buena cuenta en la añorada Taberna Habana, muy cerca del propio despacho, y estaba tan increíblemente buena que prácticamente ignorábamos a La E. No sé si será cierto, pero comentaban que La E era la misma que la San León, pero a granel, al igual que la Viruta era como la San León Reserva de la Familia; una pasada de manzanilla pasada.

Pequeña bota de Manzanilla La E
en Bodegas Argüeso.

Hoy día es más frecuente ver por las tabernas de Sanlúcar botellas y más botellas de Manzanilla La E en Rama, esa icónica ya botella transparente, con la marca grabada en el propio vidrio en color rojo; pero de Manzanilla Viruta no; te puedes comprar un Magnum, la de litro y medio, o la puedes beber por ejemplo en la Taberna Cabildo, en la plaza del mismo nombre, donde hay barriles con con Manzanilla Fina, Manzanilla La E y Manzanilla Viruta, como se puede ver.

Taberna Cabildo. Sanlúcar de Barrameda.

El caso es que me preguntaba el otro día, mientras daba buena cuanta de una botella de La E, de dónde venía ese nombre de La E, y no consigo encontrar ninguna referencia sobre el origen del nombre. Buceando por la red de redes, veo que antiguamente Argüeso tenía una marca llamada Manzanilla Extra, pero muy antiguamente, de hecho salía con Denominación de Origen Xeres-Jerez-Sherry, y poco después, ya como marca registrada, apareció Manzanilla La E  - ¿sería la E-xtra? - podría ser, ésta última ya con D.O. Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, como pueden ver abajo. ¿Pudiera ser que obligasen a la bodega a suprimir la palabra "EXTRA", por ambigua, y fuese sustituida por "La E"? podría ser.

 

 

Por otro lado leo que había un famoso y clásico dicho popular que dice Si quiere tener buena vejez, beba Manzanilla La E. Yo añadiría otro menos clásico y menos popular: La vida no se disfruta, si no se bebe Viruta. Me quedo con los 2, como reza el lema en el escudo de la bodega.

Soleras Olvidadas, los Vinos del Marco de Michel Roland y Javier Galarreta.

 

Manzanilla Clásica y Fino Selección Exclusiva.

Hace unos días tuve la oportunidad de probar dos de los tres vinos del Marco Jerez que acaba de lanzar el enólogo francés Michel Rolland junto con su socio Javier Galarreta. Esta primera gama - supongo que vendrán más - la componen un Fino, una Manzanilla y un Amontillado, y gracias a la generosidad de mis colegas del Grupo de Cata Naridecorcho, al menos pude catar los dos primeros.

Estos vinos han sido seleccionados por el propio Michel Rolland hace unos años, a partir de unas botas de vino viejo de Bodegas Yuste, en Sanlúcar de Barrameda, ubicadas en distintos cascos de bodega como Bodega Miraflores, la que está en la carretera de Chipiona, o la Bodega San León, uno de los cascos bodegueros de la familia Yuste (Bodegas Argüeso) ubicados en el Barrio Bajo de Sanlúcar, en la Calle Mar, de donde sale las excelentes Manzanilla San León y Manzanilla San León Reserva de la Familia. El Fino de R&G procede de la primera, y la Manzanilla Clásica procede de la segunda.

Fino

Son vinos que, comercialmente tienen un destino claro; el mercado USA, y muy pocas botellas quedarán por España. En las contraetiquetas se puede leer bastante información sobre la procedencia de los vinos, pero me llama la atención  - que no sorprende - un par de detalles: primero que se etiquete un vino de Sanlúcar de Barrameda como 'Fino' y no como Manzanilla, y en segundo lugar que el propio 'Fino' esté elaborado con Listan Blanco, como aparece en la etiqueta, y no Palomino Fino. Listan Blanco es como se ha denominado históricamente en Sanlúcar de Barrameda a la variedad Palomino, así que entiendo que es un bonito guiño a la galería elaborar un 'Fino', con el sello de Jerez-Xeres-Sherry con Listan Blanco. Quizás sea el primero de la historia, lo desconozco.

Manzanilla

La Manzanilla Clásica de Soleras Olvidadas de R&G, como he dicho procede de la solera de la Manzanilla San León, unas de mis favoritas desde siempre, y si hablamos de la Manzanilla San León Reserva de la Familia, de Argüeso, eso son palabras mayores. Yo soy muy de San León y muy de Viruta. Larga crianza biológica, mínimo filtrado, puro velo de flor, mantecosa. Rica.

El 'Fino' lo noté más corto, quizás, pero también muy rico y bien criao.

El tercer vino, que no estuvo presente en la cata, es el Amontillado 541 Selección Exclusiva, creo que se llama, que según leo procede nada menos que de la Bodega Los Ángeles, junto al Castillo de Santiago, donde "vive" el Amontillado Conde de Aldama, y obviamente, cualquier cosa que salga de aquí debe ser extraordinaria, pero repito no lo probé, pero sí he probado en varias ocasiones, incluso en la misma bodega ese soberbio amontillado viejo y es una pasada.

Foto de Diario de Jerez. Presentación Soleras Olvidadas.

Solera del Amontillado Conde Aldama. Bodega Los Ángeles

Las Edades de la Manzanilla de Sanlucar.

Cuando empecé a interesarme por el mundo del vino de Jerez, teniendo en cuenta que no soy un local, si no que llegué a Cádiz ya con veintipocos años, y poco o nada sabía yo del Jerez entonces - una de las cosas que me sorprendieron fue que las bodegas de fino, las de El Puerto o Jerez, tenían una sola marca de vino fino, por ejemplo, González Byass, "Tio Pepe", Osborne "Fino Quinta", Domecq (por aquél entonces existía Domecq) "La Ina" etc, etc, por poner tres de las más típicas.

Pero las bodegas de Manzanilla tenían dos, tres o hasta cuatro marcas de Manzanilla: por ejemplo recuerdo que Bodegas Argüeso tenía una manzanilla "Argüeso", otra que era "Las Medallas de Argüeso", tenía también "San León" y aún tenía otra más que era "San León Reserva de la Familia". Es el caso más extremo, con cuatro marcas. Barbadillo, por ejemplo, solo tenía dos, que yo recuerde de esa época "Muyfina" y "Solear"; bueno, y la "Solear en Rama" , la de la saca estacional que era algo más especial. Es decir, que las bodegas de Sanlucar tenían casi todas mínimo dos marcas de Manzanilla, una manzanilla fina, con la mínima crianza legal posible, entre dos y tres años, y otra, o más, con diferentes edades, cinco años, siete años, etc, y ahí entramos en el terreno de las Manzanillas Pasadas.

Actualmente la cosa va más o menos por el estilo, pero sigue resultando complicado saber - cuando estás frente a ellas en el lineal, al menos entre las manzanillas comerciales - cuantos años de crianza tienen, partiendo de que los términos "fina" "pasada", "amontillada" "olorosa", etc están casi casi desaparecidos, bien por decreto, bien por simplificar una nomenclatura que tenía su encanto pero era muy tediosa.

 El caso es que hoy en día te puedes encontrar en el mercado más de una docena de marcas con la única mención "Manzanilla" , a secas, pero con una amplia diferencia de edades, es decir de tiempo de crianza biológica.

He aquí una tabla con 12 de esas manzanillas más o menos comerciales, con sus tiempos de crianza biológica - según he sacado de las páginas webs de las distintas bodegas (están puestas al azar, según se me iban ocurriendo)

Como vemos, la horquilla va desde los legales 2-3 años - continua la ambigüedad en algunos casos - que marca el Consejo Regulador, hasta los "más de 8" que firma Piñero que tiene la Manzanilla Maruja. Más o menos la media anda entorno a los 5 años, pero no deja de ser curioso que entre "La Guita" y "La Goya" haya 3 años de diferencia, por ejemplo; o que "Las Medallas..." tenga la misma crianza que "Gabriela".

En fin, ahí lo dejo. 

Ahora me viene a la memoria el título de una columna de opinión del Diario Menorca que leía mi padre que se llamaba (y se sigue llamando) "Sorprende y no sorprende".

Manzanilla Ecológica Entusiástico

Segunda edición, podemos decir, de esta Manzanilla Ecológica, la primera manzanilla de Sanlúcar ecológica de la historia, que elabora la bodega Delgado Zuleta y el viticultor Pepe Cabral, de Trebujena, de donde procede la uva palomino de cultivo ecológico.
Es también, y esto corre por mi cuenta, la única manzanilla, al menos que yo sepa, con nombre masculino, 'Entusiástico', y esto es debido a que es una manzanilla que procede del famoso Mosto Entusiástico, un mosto del Pago de Burujena, en Trebujena, que elabora Pepe Cabral y que se encarga de presentar año tras año, cosecha tras cosecha, en el Castillo del Altozano, en Trebujena, junto con las entregas anuales de las 'chambras' de crudillo, chaquetas típicas de los antiguos viticultores de la zona, a personalidades destacadas del mundo de la viticultura, enologia, la divulgación, etc de los vinos del Marco de Jerez.
Pepe Cabral es uno de los promotores del Grupo Mostolé, una asociación de viticultores de Trebujena que fomentan el cultivo ecológico de la variedad Palomino o Listan,  la recuperación de otras variedades autóctonas casi desaparecidas, y claro está, la elaboración de mostos ecológicos.
(Lo de Mostolé también tiene su gracia, es un juego de palabras en contraposición al Beaujolais francés, primer vino del año, o dicho en trebujenero, Bullulé).

Esta segunda edición o segunda saca fue presentada el pasado mes de octubre, con un nuevo etiquetado, a diferencia de la primera edición [ver aquí..] y ya con aspecto de más manzanilla, la solera ya tiene tres años, y en la contra etiqueta aparece ya que es producida y embotellada por Delgado Zuleta; se refresca cada año con nuevo mosto ecológico y por supuesto, todas las labores de bodega y embotellado son las correspondientes a un vino ecológico certificado.

Yo he tenido la ocasión de probar una con número de lote L10407, que deduzco fue embotellada en Marzo de 2017. y la sensación es que la manzanilla aún se está haciendo, es una manzanilla fina muy aromática y fresca, con cierta untuosidad, con destacadas notas cítricas, poca flor, algo que puede ser lógico en manzanillas tan jóvenes,  - pruébenla junto a una La Goya y verán - y sin embargo algo más de estructura, como si fuera más 'vino blanco con crianza' que manzanilla, no sé si mexplico!!!

En resumen, un vino que sigo bien de cerca, la probé con un año, casi como sobretabla, la probé con dos, en la primera edición y la he probado ahora con tres. Veremos el año que viene ya con cuatro años como se convierte en una auténtica manzanilla de Sanlúcar, eso sí, ecológica.

Premios Solera de la Provincia de Cádiz.

La nueva generación de hosteleros de la provincia de Cádiz y algunas de las figuras más destacadas de la gastronomía gaditana están ya optando por abrir las cartas de vinos de sus establecimientos con los productos de la zona, los jereces y los vinos de la Tierra de Cádiz. Es una tendencia que cada día gana más adeptos y afortunadamente el sector, por lo menos en sus nuevos valores y los profesionales de más prestigio, parecen empezar a darse cuenta de la calidad del producto local. De hecho los jereces están viviendo una nueva época dorada y los vinos de la Tierra de Cádiz se están haciendo un hueco en el mercado y cada día son más solicitados por las personas que visitan la provincia.

Ante esta nueva realidad y para impulsarla aún más el Consejo Regulador del Jerez y la Manzanilla y la revista gastronómica Cosasdecomé han decidido poner en marcha de forma conjunta los Premios “Solera” con los que se quiere distinguir a los restaurantes de la Provincia de Cádiz que destaquen por la calidad de sus cartas de vinos y que, además, dén especial atención a los demás vinos de la provincia. La iniciativa cuenta además con el apoyo y colaboración de la Diputación de Cádiz y los periódicos del Grupo Joly en la provincia: Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur.

En concreto se entregarán cuatro premios. Uno de ellos será para los restaurantes, pero hay tres categorías más. Así se premiará también a la mejor taberna de vinos. Las tabernas, llamadas también tabancos en Jerez o güichis en San Fernando, están siendo otro de los fenómenos que está ayudando a este resurgir de los vinos en la provincia de Cádiz de ahí la intención también de premiarlas en un apartado específico. La tercera categoría está dedicada a las tiendas de vinos y gourmet que presten especial atención a estos. El galardón será la para la mejor de la provincia, ya sea una tienda física o virtual, en internet. Por último se establece una cuarta categoría para destacar a la persona más destacada en el mundo del vino de la provincia durante 2015.

La fórmula escogida para escoger a los ganadores será una votación que realizarán de forma anónima un grupo de 100 personas de la provincia que conocen bien el mundo del vino, los restaurantes y las bodegas.  Hay desde bodegueros, a periodistas, enólogos, sumilleres, blogueros y profesionales del mundo de la distribución. La lista de personas que integran el jurado sí se hará pública pero no lo que puntúe cada uno para así garantizar su máxima independencia. No existe una lista previa de candidatos a los premios, sino que cada jurado podrá proponer los que crea convenientes. De hecho cada uno propondrá 5 para cada premio valorándolos entre 5 y 1 puntos. El premio será, en cada categoría, para el establecimiento o persona que consiga más puntos.

Una vez recogidas las puntuaciones, que se realizarán por correo electrónico, se sumarán los puntos y los resultados se darán a conocer en un acto público al que se convocarán, además del jurado, a los hosteleros, bodegueros y personas relacionadas con el mundo del vino de la provincia con el objeto de que este evento se convierta en un encuentro entre los profesionales del sector.

En cada categoría se entregará un solo premio, al primer clasificado, aunque también se harán públicos los nombres de los 10 primeros clasificados a los que se les entregará un logotipo que podrán poner en sus establecimientos reconociendoles como los diez mejores en su categoría.

El proyecto ha sido desarrollado por la Revista Cosasdecomé y el Consejo Regulador del Jerez bajo una idea original del asesor gastronómico y colaborador de la revista Benjamín Colsa.

La presentación de los premios, que serán entregados este mismo año, una vez que termine el proceso de recogida de las votaciones, tuvo lugar el pasado martes en la bodega de San Ginés del Consejo Regulador del Jerez en la que estuvieron presentes el director general del Consejo Regulador, César Saldaña y el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, además de representantes de la revista Cosasdecome.

(Foto de Diario de Jerez)

[Texto de www.cosasdecome.com]

Manzanilla Ecológica "Entusiástico" by Pepe Cabral & Delgado Zuleta

Manzanilla Ecológica "Entusiástico"
by Pepe Cabral & Delgado Zuleta

Hoy catamos "Entusiástico", la primera manzanilla ecológica fruto de la colaboración de Pepe Cabral y la bodega sanluqueña Delgado Zuleta. Pepe Cabral es de Trebujena, es viticultor, empresario, forma parte de la Asociación Mostolé, una asociación de viticultores de Trebujena que fomentan el cultivo ecológico de la variedad Palomino o Listan,  la recuperación de otras variedades autóctonas casi desaparecidas, y claro está, la elaboración de mostos ecológicos.

De hecho, "Entusiástico" es el nombre del mosto ecológico que elabora Pepe Cabral desde hace ya unos años y ha sido el nombre que ha querido ponerle a esta manzanilla ecológica, aunque también aparezcan algunas referencias a ella como "Entusiástica" por aquello de ponerle un nombre femenino a la manzanilla.

 Por supuesto, todo el proceso de elaboración, no solo la viticultura, está certificado por el Consejo Andaluz de Agricultura Ecológica. La viña de Cabral, en el Pago de Burujena, ya lo estaba hace años, pues se necesitan hasta tres años para poder certificar una viña como ecológica, la uva se ha molturado y fermentado en lagar certificado, donde el mosto sufrió algo de evolución y salió "subidito" de color; el encabezado también se ha hecho con alcohol vínico ecológico. Finalmente el vino se ha criado bajo velo de flor durante dos años en botas de la solera de La Goya, de Delgado Zuleta, que se han vaciado específicamente para este proyecto.

Sobre la cuestión ecológica, hay que decir que la extensión en Andalucía de viñedo ecológico ha subido casi un 18% en el último año 2015 y alcanza las 900 Ha. certificadas, aunque Cádiz, en concreto no destaca en este sentido, siendo Granada, Almería y Málaga las que tienen mayor extensión de viñedos en ecológico. 

En Cádiz, Bodegas Sancha Pérez y Forlong son dos de las que conozco que elaboran vinos  ecológicos, tanto tintos como blancos y ahora Delgado Zuleta con la colaboracion de Pepe Cabral, la primera en comercializar un vino generoso, una Manzanilla de Sanlúcar ecológica.

Personalmente a mi no me aporta ningún valor añadido el hecho de que un vino, en este caso una manzanilla sea ecológica o no, pero entiendo que haya personas que por conciencia medioambiental o filosofía de vida, busquen y consuman este tipo de productos; yo siempre valoraré  más que el vino esté rico, bien hecho, que me guste, y que tenga una buena relación calidad-precio. pero era cuestión de tiempo que haya viñedo ecológico dentro del Marco de Jerez. Me consta que otras bodegas están ya por el mismo camino.

Volviendo al  Entusiástico, hay que reconocer que la imagen externa es rompedora, bueno, más bien, "destrozadora"; está bien que sea botella transparente donde se aprecia bien el color intenso de una manzanilla no filtrada, pero la etiqueta es muy mejorable, sobre todo ese fondo rosa y la cápsula marrón pues no pegan mucho, la verdad. Ahora bien, el contenido está exquisito. Una Manzanilla de Pago.

Entusiástico es una manzanilla fina en toda regla, muy expresiva, con buenas notas de crianza biológica sorprendentes para una manzanilla de apenas dos años, aunque no se puede comparar con La Goya, por ejemplo. Cuenta Salvador Real, el enólogo de Zuleta, que durante su crianza han sido menos frecuentes de lo habitual los rocíos, por lo que está, digámoslo así, más concentrada.Ya la probé cuando apenas era poco más que un sobretablas  y ya se le notaba ese "punch". En boca es fresca, con fuerza, y muy persistente.
Es una gran manzanilla, y seguro que se hará más grande en el futuro.

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Referencias:

Presentación en 2010 del primer mosto Entusiástico por Pepe Cabral, en la Revista Digital Cosas de Comé de Pepe Monforte.

Dcha: Mosto Entusiástico 2010
Izda: Mosto Entusiástico 2013

Manzanilla de Sanlúcar. Feliz Cumpleños.

L Aniversario 1964-2014

D.O. Manzanilla de Sanlúcar

Enorme colofón a esta temporada 2014-2015 de celebraciones por parte del Consejo Regulador de la D.O. Manzanilla de Sanlúcar. Si hay alguna forma de celebrar el aniversario de la creación de la Denominación de Origen es así; catando y dando a conocer todas las manzanillas que actualmente se extienden por el mercado; o si no todas, al menos la gran mayoría. 

Hasta 14 bodegas de manzanilla, algunas más conocidas que otras, se reunieron ayer en Sevilla en el Hotel Alfonso XIII en una gran muestra de manzanillas embotelladas: Alvaro Domecq, Barbadillo, Barón, Covisan, Elías González, Delgado Zuleta, Francisco Yuste, Argüeso, Hidalgo-La Gitana, Juan Piñero, La Guita, Lustau, Sánchez Ayala y Williams-Humbert nos ofrecieron hasta 35 marcas de manzanillas para todos los gustos, finas, pasadas, en rama y alguna que otra novedad.

Lo más destacable desde mi punto de vista, por ejemplo, las Bodegas Juan Piñero, con sus manzanillas Jarona y Maruja. Estuve hace pocos días en el despacho que tienen en la plaza Playilla de la Red, donde con la simpática Patricia probé las deliciosas manzanillas en rama, aparte de llevarme alguna que otra cosita, ya de paso. Maruja es tremenda. Qué acierto recuperar esta emblemática marca de Terry, aunque poco o nada tenga que ver con aquella.

De Delgado Zuleta unas ediciones especiales de La Goya y Barbiana en formato magnum, unas manzanillas hechas y derechas - ojo! que la Barbiana del magnum le saca dos cabezas a la versión estandar por dentro y por fuera - y la joya de la corona. Goya XL, pues eso una de talla grande grande. !Qué puede tener, 12...? 14 años...? Ni sé. Hubo debate sobre la edad de las manzanillas de larga crianza, sobre cual es más vieja...realmemente no me aporta más valor que tenga dos más o dos menos; es una delicia cuando las embotellan en rama.

En Sánchez Ayala, una paradita; aquí vienen un par de esas rarezas que les comenté antes: catar un sobretablas de la viña Las Cañas o una 4ª criadera recién sacados de la bota es toda una experiencia. En pleno Pago de Balbaína esta bodega dispone no solo de lagar - que ya escasean - si no de toda una "planta de molturación y fermentación de mostos, además de una nave de crianza con capacidad para 4.000 botas." (A.M. Gómez Díaz). 

Así que sus mostos, sus sobretablas y por supuesto sus manzanillas Gabriela  y Gabriela  Oro son verdaderamente Manzanillas de Pago, por derecho. Luego durante la larga crianza en las bodegas del Barrio de la Balsa adquieren ese perfil más punzante si cabe, más intensa. Ramiro Ibáñez lo tiene claro: 'aquí [en el velo de flor] predomina la especie montuliensis, tiene claro perfil de montuliensis, es más punzante, ... con mayor cantidad de acetaldehido'; eso, amigos, es terroir de bodega, y por eso no hay dos manzanillas iguales, ni dos botas iguales.

De Barbadillo tuvimos ocasión de catar la Solear en Rama Saca de Primavera de 2015. Ésta ya la conocemos, no? es toda una referencia para los aficionados que la esperan estación tras estación. Particularmente prefiero esta manzanilla en rama al cabo de unos 6 meses de su saca; tengo muy reciente la Saca de Otoño de 2014 que está ahora mismo soberbia. Y beberla charlando con Montse Molina, la enóloga de Barbadillo, pues es rizar el rizo.

Bodegas Barón trajo toda su artillería. Nuevas presentaciones de su gama alta con Soluqua y Xixarito, manzanillas pasadas, Pino Viejo, Micaela y Micaela en rama. Interesante apuesta de modernización. Etiquetas impactantes. Me encanta Soluqua, aunque el nombrecito...

Bodegas Barón tiene grandes soleras de manzanilla aunque una gama quizás demasiado extensa  - tienen más... - que complica su seguimiento. 

Por último, aunque no en último lugar, la manzanilla Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos y las manzanillas de Francisco Yuste. Sacristía AB está en el Top 3 de todas las manzanillas, en mi opinión, aunque me reservaré decir en qué puesto...je, je!! Apunto de salir al mercado la 1ª Saca de 2015, probamos la última saca de 2014. Es una bestia!!! Intensísima en todos los aspectos.

Por si alguien lee esto y no lo sabe, la manzanilla Sacristía AB es una selección de botas de Bodegas Francisco Yuste que Antonio Barbadillo elije para embotellarla con su marca. La Kika, es otra gran manzanilla presentada en una botella espectacular. Francisco Yuste, al que tuve ocasión de saludar, esta apostando pero bien fuerte por los vinos del Marco del Jerez, y pasa por tener algunas de las soleras de amontillado más viejas de todo el Marco.

Bueno, termino. Se que me dejo un montón de cosas por contar. Me dejo La Pastrana, de Hidalgo - La Gitana, me dejo las Argüeso, como esa San León Reserva de la Familia antológica y que hacía tiempo que no le echaba el guante. Me dejo Lustau, que trajo su manzanilla del almacenista Manuel Cuevas Jurado, que ya he mencionado en este blog en alguna ocasión. Alegría de Williams & Humbert, La Jaca de Alvaro Domecq. Elías González, otro almacenista al que hay que seguir de cerca y el Estévez con la Manzanilla La Guita, otra clásica que todos conocemos, y Covisan, una cooperativa con más de 45 años a sus espaldas.

La jornada, como ven, genial. Muy buen ambiente, en el Hotel Alfonso XIII, y como broche final una cata comentada por Cesar Saldaña, Director General del Consejo Regulador bajo el título "La magia del velo de flor. Cata vertical de Manzanillas".

Pues así y con todo, me dio tiempo a echar de menos una manzanilla: La Cigarrera; pero para eso me voy una mañana a Sanlúcar y me la tomo allí...

Premios y menciones para los vinos de Jerez

Prensa especializada, se hacen llamar. Son periodistas  - o no - que escriben sobre vino, como los hay que escriben sobre motos, y no se han montado nunca en ninguna ni de paquete, o que escriben sobre medio ambiente y viven en plena Gran Vía, o sobre los altibajos de la bolsa. Pero bueno, algo deben saber. Se asocian bajo las siglas AEPEV (Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino) y cada año desde hace ya un lustro eligen a los mejores vinos y espirituosos mediante un sistema de dos rondas de votaciones. Una primera para propuestas y la segunda y definitiva para premiar a  los que mayor número de votos obtienen en 11 categorías diferentes; los vinos no se catan ni hay que firmar ningún papel jurando que se cataron algún día, pero se han acordado, al menos, de 3 grandes jereces. Lástima que no se hayan acordado de algún Moscatel, como Emilin, de Lustau, o de algún Pedro Ximénez como el Antique, de Fernando de Castilla.
Los vinos del Marco de Jerez - excepto los dulces- están en la categoría de Vinos con crianza biológica, oxidativa o mixta; ahí entrarían los finos y manzanillas, los amontillados, los olorosos y los Palos Cortados - ya no sé si los Cream entrarían en esta categoría o en la que mencionan como Vinos Dulces Naturales, Licorosos y Vermú, donde están los Pedro Ximénez, Moscatel, y vinos aromatizados como el Vermú o el Vino de Naranja del Condado de Huelva. Según el Consejo Regulador, un Cream es un vino generoso de licor, así que podría ser una adaptación del término licoroso, digo yo.
Los vinos vencedores en estas dos categorías han sido:

Vinos con Crianza biológica, oxidativa o Mixta:
1º Palo Cortado Apóstoles, de Gonzalez Byass.
2º Manzanilla Solear, de Barbadillo,
3º Palo Cortado Tradición de Bodegas Tradición.

Vinos Dulces Naturales, Licorosos y Vermú: 
1º PX 1927 Selección Robles ORO, de Bodegas Robles (Montilla)
2º S´Naranja, de Bodegas Sauci (Vino de Naranja del Condado de Huelva)
3º Mantonegro Dolç 2012, de Bodegas J.L. Ferrer (D.O. Binissalem)

De algo sí estoy contento; al menos en la primera, todo el podio al completo fue para el Marco de Jerez, y eso siempre es noticia.
El palo cortado Apóstoles es una verdadera maravilla, 30 años de vejez media, ligeramente abocado por un su pequeño aporte de PX (aquí habría que discutir eso de las categorías) pero es una delicia.
La manzanilla Solear es archiconocida, y aquí pienso si los que la han votado han probado su versión en rama, la de la saca estacional: también hubiera quedado en buen lugar.
Y el palo cortado Tradición, quizás no tan conocido, también es un VORS, un palo cortado con más de 30 años de crianza media, es más seco, desde luego que el Apostoles, mas rotundo, pero es enorme.
De los otros tres , los dulces, solo he probado el S´ Naranja, de Bodegas Sauci, exquisito para un postre con chocolate negro, por ejemplo, o para mojar un brownie. Es un vino de naranja elaborado con las variedades PX y Palomino fino, con 10 años de crianza, de los pocos que se hacen así. Muy recomendable.
Solo me faltan dos...a ver si algún día me cruzo con ellos y los voto también.