21 abr. 2017

Pedro Ximénez. Bodega Callejuela.


Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez Callejuela
Pedro Ximénez 100%
16% vol.
Bodegas Callejuela
Sanlucar de Barrameda
D.O. Jerez

Es dulce, es amargo, es ácido y es salado, o salino. !Uhmmm! Los cuatro sabores. ¿faltaría el  umami, o eso es sólo para las comidas? 
Tiene el dulzor de la uva pasa, de la ciruela pasa, del higo seco de Almoharín, en Extremadura, que me encantan en Navidad. 
Tiene el amargor del café solo y sin azúcar, cuando se me olvida echárselo, del chocolate negro al 99% de Lindt, por ejemplo, del regaliz del bueno. 

Tiene la acidez de las gominolas, ese cítrico de las de cocacola, de las que me hinchaba cuando era pequeño, literalmente; y tiene el toque salino o salado, de las playas del sur, del salitre en la piel cuando vienes de la playa, ese que chupas sin querer en el cuello de la mujer, de la tuya, se entiende.

Todo eso, mezclado en un vino denso, denso, oscuro, oscuro, de aspecto yodado (Betadine), con una media de unos 20 años de crianza en botas de roble y una escasísima saca anual. Eso significa que el vino está más tiempo dentro que fuera, de la bota, claro. Por que dentro está unos 20 años, pero fuera, y en botella de 50 cl, pues apenas una tarde, o noche como fue en mi caso.

Según leo, se partió de una media bota de vino que el padre de los actuales propietarios, los hermanos Pepe y Paco Blanco, compró a Domecq hace ya años, y que poco a poco, pero muy poco a poco, han ido mezclando con otros vinos. Cuando por fin un día deciden embotellar algo, solo sacan 200 litros - las cuentas son redondas, ya que hay 400 botellas - y hasta el año que viene. No recuerdo un PX tan exquisito como este, si acaso el de Maestro Sierra, pero es mucho más viejo, o alguno de los grandes de Montilla, como los Toro Albalá, o Perez Barquero, pero este es un top sin duda; y de Sanlúcar, y adictivo.


Dice la bodega:

"Llegan fechas donde el vinos dulce comienza a reinar
 en nuestra mesa, siendo el Pedro Ximénez
 uno de los protagonistas.
Estos Mayetos (personas de campo con un gran conocimiento
de la vid y todas sus labores, que contaban
con viña, lagar propio y bodega, habitualmente pequeña, esos
eran los requisitos para ser Mayeto) 
nos ofrecen un Pedro Ximénez muy viejo
del cual apenas se embotellan 400 botellas al año
con el fin de darle al vino el tiempo que necesita para 
pertenecer a esta gama de vinos viejos".











7 abr. 2017

Vinos de Jerez. Etiquetas y contraetiquetas.

Cinco contraetiquetas de vinos de Jerez

Lentos pero seguros. Con paso firme. Las botellas de los vinos de Jerez poco a poco van dando a los consumidores más información. Siempre han sido las bodegas de aquí algo parcas en palabras a la hora de describir un fino, un oloroso, o un palo cortado en ese breve texto del que disponen en sus contra etiquetas: lo legal y punto. A veces insulsas notas de cata estandarizadas.
Conocido es que los vinos de Jerez no tiene cosecha. No son crianzas, no son reservas, no ponen fecha de caducidad, a lo sumo un 'consumir preferentemente antes de', ...pero cuánto tiempo lleva esta botella aquí en la tienda, en el súper, ...?
Algunas bodegas comienzan a poner las fechas de embotellado, como la Manzanilla 'La Guita', del Grupo Estevez.  
Eso sí, el año de fundación, el 'Established since', y logotipos varios con el año de fundación de la solera o de la propia bodega, no hacen más que confundir al personal, documentos fechados en el siglo XV ya indican que aquí ya se elaboraba vino, bla, bla...
Últimamente me da por hacer fotos a las contraetiquetas de los vinos de Jerez, aquí una muestra de las últimas, en la cata de esta semana en Vinos y Maridaje, El Puerto de Santa María:

1. Oloroso El Maestro Sierra 15 años.


Ya es un avance que nos indiquen la vejez o crianza del vino, en este caso estamos ante un oloroso con 15 años de crianza oxidativa. 
Fecha de Embotellado: L-01-2017. Parece que es una saca bastante reciente, de esta forma se podría incluso hacer un seguimiento de el numero de lotes/ sacas al año que realizan. ¿Cuantas botellas?
Grado alcohólico: 19% vol. Los vinos de Jerez, amontillados, olorosos, etc, aumentan poco a poco su grado alcohólico cuanto mayor es la crianza, un simple efecto de concentración, tras mermas y evaporaciones de agua. Se han dado casos de algunos vinos muy viejos como el amontillado VORS Gades, de la desaparecida Bodega 501 tenían etiquetados los legales 22% vol. lo máximo que permite el reglamento, casi seguro habría muestras con 22,5, 23%, o más.

2. Amontillado Premium Fernando de Castilla


" El Amontillado Fernando de Castilla ha sido envejecido durante años en botas de roble. 
Tiene un color ámbar y un sabor intenso".

Un amontillado sin indicación de vejez o crianza, aunque en este caso la bodega informa en su ficha técnica - que hay que solicitar  que tiene una crianza de 8 años. Pero ¿3 de crianza biológica y 5 de oxidativa? ¿cuatro y cuatro? Ni idea.

Lote: L16067. En general muchas bodegas de Jerez ponen el número de lote con 5 cifras: las dos primeras se refieren al año, y las tres últimas al día del año en el que hicieron el embotellado ( a veces es al revés). En este caso sería el día 67 de 2016, o sea, más o menos primeros de Marzo de 2016. Luego este vino, catado en abril de 2017, ya lleva algo más de un año embotellado.
Alcohol: 17% vol. El color es más bien caoba oscuro, y destacan en nariz unas notas a uva pasa bastante evidentes. Color + poca graduación porque es joven + dulzor. Uhmmm! No da el perfil de amontillado clásico jerezano, con ese punce, y ese carácter seco en boca, más bien parece un 'cream', o ...un amontillado medium. Está bueno, pero ¿ es amontillado? 

3. Oloroso Gobernador.


Gobernador, de Bodegas Hidalgo. Jerez Oloroso Seco. 
Alcohol : 20% vol. Importante contenido alcohólico, y el color es un poco más claro. Ámbar claro.
En la propia web informan de una vejez media superior a los 12 años. Y un detalle importante:

" Muestra una gran elegancia como resultado de una intencionada y breve evolución inicial bajo velo de flor".
¿Porqué no ponen ésto en la etiqueta? Sin embargo dejan intuir que su complejidad y elegancia le hace partícipe de 'las mejores características de los grandes Amontillados secos y los legendarios Palos Cortados'. ¿Oloroso, Palo Cortado por su breve crianza biológica, Amontillado? Oloroso seco pone en la etiqueta. Y bien rico que está, pero en cata ciega...no sé, no sé.
Lote: L-2622. Aquí no lo tengo tan claro. Sé que es más o menos reciente porque antes la botella era distinta. Ahora es más robusta, como la de su hermanos Villapanés o Marqués del Rodil,pero no sé en que año se produjo ese cambio. De nuevo nos encontramos con falta de información sobre la fecha de embotellado.

4. Palo Cortado Regente.


Palo Cortado de Bodegas Sánchez Romate. Fundada en 1781. ¿lo pone? En la web informan de una vejez de más de 15 años, suponemos que la mayor parte como crianza oxidativa, y un 'breve periodo de crianza biológica'? Eso es un Palo Cortado.
En la web insisten en la definición estandar: nariz de Amontillado, boca de oloroso. Eso es un Palo Cortado, pero es tan ambiguo!!
Una nota de cata bastante completa, donde destacan los frutos secos, tanto en aroma como en el paladar, avellanas, almendras, nueces, y el sempiterno toque salino. Bilingüe.

Alcohol: 20% vol. Contenido alcohólico acorde con la vejez, con el aspecto, con la lágrima en la copa (Glicerol). Ambar claro.
Lote: L16098. De nuevo, vuelven los cinco dígitos. Abril del 2016. Así que justo lleva una año embotellado. La verdad es que en estos vinos de tan larga crianza oxidativa un año embotella es inapreciable. Un Palo Cortado muy interesante a un precio igualmente interesante.

5. Oloroso Añada 1997 Abocado. 


Oloroso de Añada 1997, de Bodegas Lustau. Aquí ya tenemos muchos más datos. Es un oloroso abocado, es decir 'ligeramente dulce'  - ¿ligeramente dulce? lean hasta el final - criado durante 13 años de manera estática, o sea nada de Criaderas y Soleras, y en contacto con el oxígeno. 
Embotellado en Diciembre de 2010. 13 años de crianza en bota más 7 en botella, pequeña eso sí; de 50 cl.
Producción: 14000 botellas, calculo a ojo, 7 000 litros. ;))) 
Botella Nº 7.948
Elaborado al 100% con uva Palomino. Nada de Pedro Ximenez. El dulzor  es debido a que la fermentación alcohólica es incompleta, quedando parte del azucar natural de mosto de manera residual.
Alcohol: 20.5% vol y 160 gr/L de Azúcar residual según la ficha descargada de la web. Eso sería una cantidad superior a la de un 'Cream' que esta entre 115-140gr./L. La cuestión es que se trata de una elaboración algo particular, es un vino de añada, y aquí la reglamentación no está tan clara, quiero decir, que no sé si rige por la misma que los de Soleras y Criaderas:
Texto extraido del Pliego de Condiciones DO Jerez

Bueno, hasta aquí llegué hoy. Muy buena cata la del otro día con estos cinco vinos de gama media-alta. Seguiremos...

9 ene. 2017

Purgatori 2013. Bodegas Torres. Costers del Segre

Purgatori 2013
Garnacha, Cariñena y Syrah
14,5% vol.
D.O. Costers del Segre
Bodegas Torres


"En 1770, unos monjes que habían faltado a las normas de su Regla fueron desterrados a esta comarca dura y abrupta para hacer penitencia. Pronto descubrieron que el lugar era perfecto para el cultivo de la vid así que se concentraron en elaborar un vino que les congraciara con el cielo. Al parecer lo consiguieron. Sin embargo, inexplicablemente, cada año desaparecía vino de las barricas, quedando éstas medio vacías. Los monjes creían que así era como los ángeles se cobraban sus pecados. Hoy recuperamos las variedades mediterráneas utilizadas entonces para elaborar este vino "Purgatori" que rememora la leyenda de los ángeles."

[Inciso:No me digan que no empieza este texto de la contraetiqueta como la serie del Equipo A de los 80...Fin del inciso]

Segunda cosecha de este "nuevo vino" de Bodegas Torres, el único vino de esta bodega que se elabora bajo la Denominación de Origen Costers del Segre. De hecho Bodegas Torres está construyendo en su finca Mas de L´Aranyó, en Lérida, una espectacular bodega sobre la base de una masía del siglo XVIII. Serán más de 1600 m2 para una bodega que será la cuarta del Grupo Torres sólo en Cataluña, tras las dos del Penedés y la del Priorat, a las que hay que sumar otras tres en Rioja, Rueda y Ribera del Duero.
La D.O. Costers del Segre podría pasar por una de las más desconocidas de Cataluña y de España, aunque gracias a la bodega Raimat, del Grupo Codorniu, esto está dejando de ser así. La Zona de Producción está ubicada en el interior de la provincia de Lérida, con seis subzonas: Segriá, Raimat, Artesa de Segre, Urgell, Pallars, Valls del Riu Corb y Garrigues.
Así, a bote pronto, un par de bodegas que me suenan y que me gustan, a parte de la de Raimat, son las de Castell d´Encús, ubicada en la población de Talars, en el Pallars, la zona de mayor altitud, y la de Tomás Cusiné, ubicada en El Vilosell, en Les Garrigues. Es aquí, en Les Garrigues, en la localidad de Juneda, donde está la finca Mas de L´Aranyó, y donde Bodegas Torres está construyendo la bodega, además de un centro de alojamiento rural.

Mas de L´Aranyó.
Ctra. a Castelldans, km 3,5
Coord. GPS:  41° 30′ 08″ N, 0° 49′ 36″ E



Gracias a las Catas Virtuales de Verema.com puedo decir que en los últimos dos años al menos hemos podido catar casi todos los vinos de Bodegas Torres, y este, desde luego, ha sido uno de los que más me ha gustado, sinceramente. No pude participar el día de la cata a través de la web por que a mi hijo Guille le dio por darnos ese día el susto de nuestras vidas, así que una vez restablecido el niño, descorchado el vino, y ya que empezamos un nuevo año con este post, es momento de dar las gracias a Dios y a las circunstancias que me han hecho disfrutar de este magnífico vino unos días después.

Purgatori 2013 es un vino intenso, potente, se le nota denso nada más servirlo, y de color bien oscuro, cubierto. De aromas complejos, con fruta negra, maderas tostadas, balsámicos, y muy especiado; con unos 15 meses de crianza en barrica de roble francés, aunque estaba más rico la segunda mitad de la botella - catada al día siguiente - que la primera mitad, y es que le cuesta un poco abrirse al muy canalla...
Ciertamente, me encantan los coupages de ciertos vinos catalanes con Cariñena, y/o Garnacha y/o Syrah, de viñedos viejos. Somiadors, por ejemplo, también de Bodegas Torres aunque en la D.O. Empordá fue otro vino que me gustó mucho.

Seguimos adelante en este 2017...

Saludos