Vinoble 2026. Jerez.

 

Ya lo puse por aquí hace dos años por estas fechas. Vinoble, el Salón Internacional de Vinos Nobles cada vez es menos noble, y menos internacional, pero eso sí, siempre merece la pena acudir, aunque sea a echar el ratito al Alcázar de Jerez. Siempre monumental. Y antes de seguir, hay que agradecer siempre a los organizadores el esfuerzo y la dedicación. Ea.

Al Vinoble que yo recuerdo acudía la nobleza, la aristocracia, al menos la europea. Venía Sauternes, venía Alsacia, Mosela, Tokaj, Austria, Jura ...el imperio austro-húngaro entero; también recuerdo los vinos de hielo de Canadá, WtH!! Incluso venía algún que otro partisano: Pasito. De momento Oporto y Marsala siguen dando la talla.

Qué quieren que les diga, echo de menos a la señora Cinérea; doña Botrytis Cinérea, se llamaba, de alta cuna y de baja capa, era capaz de volver barbudos, pilosos y arrugados a todos los racimos de uva, la Riesling o la Pinot Gris por ejemplo, mientras los devoraba por dentro; su mosto, así, se convertía en el más delicioso de los elixires; luego fermentaba - si podía - y entonces te daban a probar un buchito de ese vino de nombre impronunciable Trockenbeerenauslese, o tba para los amigos. Esos vinos saltaban al ruedo de albero del Patio de San Fernando mismo, a competir con un Fino Imperial - imperio contra imperio - un Matusalem, o un Sibarita. Pero la Riesling, era la diva, por algo será.

Fino Imperial

Claro que siempre nos quedará Jerez, como dijo Humphrey Bog..., ah, no, que era París. Bueno, da igual, y Sanlúcar, con esos amontillados como cuchillos de Barquín y Girón, Girón y Barquín. Probé el Amontillado Don Paco, por fin embotellado, de Bodegas Barrero. A este Don Paco me lo presentaron hace años cuando la bodega era Sánchez Ayala. Una barbaridad de vino ¿Cuántos años le echáis?

Amontillado Don Paco VORS

Foto de mi visita a Sánchez Ayala en 2016

El Palo Cortado  De la Cruz de 1767, de Bodegas Arfe, que aunque no es una novedad, sigue impresionándome, con esa etiqueta tan...monacal. Un caso curioso de la única bodega de Jerez que solo elabora una especialidad de vino. El Palo Cortado. En pleno barrio de San Miguel,  cerca del propio Alcázar, un pequeño pero muy antiguo casco de bodega con una lápida en una de sus columnas con una cruz y una fecha: 1767.

Un vino muy viejo, aunque sin categorizar como VOS o VORS

También probé un Champagne, bueno 3 o 4, todos de la misma casa Leclerc Briant, en Èpernay. Divinos. Pinot Noir, Pinot Menier, Chardonnay, blanc de blancs, un blanc de Meunier...

¿No podría entrar el champagne dentro del club de los vinos nobles? "Merecido en la victoria, necesario en la derrota", dicen que dijo un tal Napoleón. Era muy listo éste; ganó mucho y perdió también mucho, así que siempre bebía Champagne.

Ahora hay mucha albariza, mucha albariza; algún día lo mismo ponen el patio también de albariza, para que veamos lo que siente al pisarla, digo yo. Atocadedo, lo nuevo de Roberto Amillo de la mano de los hermanos Gómez Lucas, los de San Fernando, los Mahara, ahora los joyeros. Un blanco atlántico y un tint...no, perdón, un blanco de tinta, de Tintilla concretamente. y un espumoso ancestral; las cosas de los Gómez.

Atocadedo

Otra novedad: Palma Cortada, Meridiano Perdido, de Joaquín Gómez Besser. Otro Gómez, también de los buenos. Tercer vino que sale de este tipo, si no recuerdo mal, después de La Barajuela Palma Cortada, de Luis Pérez, el Palma Cortada de Primitivo Collantes, que salieron años atrás.

Y por último, dos vinos de pasto, uno de Cádiz y otro de Huelva; uno de la variedad Doradilla, el otro de Listan; ambos elaborados por Santiago Jordi. Patrick Murphy Bota Galeano y Mariaye Vino de Pasto Listán en Rama.

El primero de ellos procede de la viña La Blanquita, que está en el Pago de Balbaína, prácticamente en el límite entre Jerez y El Puerto de Santa María. 

Aquí publiqué hace tiempo un mapa con los Pagos de Balbaina, Añina y Los Cuadrados: Clic aquí y aparece la situación de la viña. Elaborado con Doradilla. Una variedad creo que autóctona de Málaga, o al menos yo solo he probado un vino elaborado con Doradilla y era de la localidad de Mollina, en el norte de Málaga; este vino, por supuesto, sin Denominación de Origen, ya que la Doradilla no está incluida en el pliego de Vinos de la Tierra de Cádiz, y creo que tampoco está entre las nuevas aceptadas por la DO Jerez. Eso se llama limbo administrativo.

En cuanto a Mariaye, de bodegas Marqués de Villalúa - otro MdV, ;) - pues sí está acogido a la DO Condado de Huelva; me encanta como se han subido al carro de los Vinos de Pasto, muy ligero de alcohol, 13.5% y "en Rama" otro concepto jerezano? Si, es que Santi es de Jerez!!

Ven como merece la pena! Hasta la próxima.

The Sherry Rainbow, by Romate.

      Desde hace años suelo guardar todo tipo de folletos, flyers, catálogos etc que las bodegas ofrecen en sus catas, showrooms o presentaciones, sobre todo cuando están elaborados con cierto rigor informativo más allá del autobombo - por otra parte, lógico - que nutren estas publicaciones o infografías.

Éste que les traigo aquí es de las Bodegas Sánchez Romate o Romate, a secas, del que no recuerdo en qué año me hice con él.

Un flyer plegable en cuatro partes, de buen material, con breve pero muy interesante información sobre las gamas principales de los vinos de la bodega, por un lado, y una magnífica explicación, y muy original, sobre los tipos de vinos de jerez, por el otro lado: el denominado Sherry Rainbow

Para guiarnos a través del Sherry Rainbow basta con elegir uno de los ocho tipos de vinos que vienen expuestos y del que queramos saber algo sobre el mismo.

Elegimos, por ejemplo, el tercero de ellos - de izuierda a derecha. -  el Amontillado, y vemos en seguida que su graduación alcohólica está entre 18º y 19º. Si nos movemos hacia arriba nos indica que está elaborado al 100% con Palomino Fino, y más hacia arriba, que su crianza es una crianza mixta, crianza biológica más crianza oxidativa mediante sistema de Criaderas y soleras. En la linea horizontal de abajo, lo ubicaremos en un punto medio en color y sabor, ámbar (entre pálido y oscuro) y medianamente seco, sin llegar a al punto de los finos o manzanillas.

En otro ejemplo, que podría ser el vino Moscatel, a la derecha del todo, veremos que su graduación alcohólica está en torno a los 18º, elaborado íntegramente con uva Moscatel, o Moscatel de Alejandría, con una crianza oxidativa y también mediante el mismo sistema - común a todos los vinos del Marco - de Criaderas y Solera. En la línea horizontal lo ubicaremos como vino dulce y con un color oscuro o muy oscuro, dado que para su elaboración se parte de uvas pasificadas por asoleo, es decir, por exposición directa al sol tras la vendimia, lo que hace que el mosto ya sea un mosto de color oscuro, color que se acentúa e intensifica con la crianza.

Sencillo y didáctico.

Alguien podría objetar que el Oloroso aparece ubicado sobre la vertical algo más allá de la mitad de la linea seco/dulce, siendo un vino técnicamente seco, pues junto con el fino, la manzanilla, el amontillado y el palo cortado forman el grupo de los vinos generosos, que son todos secos, con un máximo de 5gr/l de azúcar residual. No es menos cierto que el Oloroso tiene un alto contenido en glicerina que nos podría dar una ligera sensación dulce en el paladar, sobre todo en los olorosos más jóvenes, además de un paso por boca sedoso, más suave y con mucho cuerpo.

Aparece también sobre el mismo lado del flyer un esquema sencillo del Sistema de Criaderas y Soleras, imagen que es más habitual y frecuente en las explicaciones de las bodegas, en las catas etc, y por supuesto en la magnífica página de formación del Consejo Regulador que les recomiendo sherryacademy.org y la propia del Consejo Regulador, sherry.wine

Por último, unas imágenes del folleto completo donde la bodega Sánchez Romate presenta sus gamas de vinos Romate, Reservas Especiales  y la gama de vinos viejos OLD & PLUS. Magnífica e histórica bodega fundada en 1781, elaboradora de vinos, brandies y también otros destilados.

Bodega Sánchez Romate. Jerez de la Frontera.

https://www.romate.com/

Almacenistas de Bodegas Lustau.

Almacenistas de El Puerto de Santa María.

Allá por el 2012 - ya ha volado tiempo, ya - escribía aquí algo sobre la Gama Almacenistas de Bodegas Lustau, ver aquí. Y decía que el origen de la propia Lustau, como bodega almacenista, hizo que quisieran homenajear y darle todo el protagonismo a esta figura tan importante en el Marco de Jerez que fue - y es - el almacenista de vinos, con una gama completa de vinos que refleje en el etiquetado su procedencia, algo que vienen haciendo desde finales de los años 80.

Pasado este tiempo, podemos decir que la Gama Almacenista se ha actualizado aunque ya no es tan completa como antes. Algunos han desaparecido o se han cambiado los nombres de los tipos de vino, por ejemplo, la Manzanilla Amontillada ,de Manuel Cuevas Jurado, ha pasado a ser Manzanilla Pasada de Sanlúcar, imagino que por cuestiones legales del nuevo pliego de condiciones del Consejo Regulador que no permite dicho término.
El Amontillado del Castillo, de Antonio Caballero y Sobrinos, no estaba en la lista en 2012. Se trata de un amontillado de El Puerto de Santa María, cuya solera está formada por 38 botas que se guardan en la bodega del Castillo de San Marcos, en la misma ciudad. Es un amontillado viejo, rozando la categoría de VOS, con unos 18 años de vejez media y 21.5% vol.

Antonio Caballero y Sobrinos era el nombre de la Bodega Caballero a finales del siglo XIX, en 1870, aunque la bodega se fundó realmente en Chipiona cuarenta años antes, creadora del famoso Ponche Caballero, como vemos en la antigua etiqueta reproducida abajo..Ya a mediados del siglo XX fue precisamente un sobrino de Antonio Caballero, Luis Caballero Noguera, quien trasladó parte de sus soleras particulares al Castillo de San Marcos.

Bodega del Castillo de San Marcos.
El Puerto de Santa María.
guiadecadiz.com

Dos bodegas más, también de El Puerto de Santa María, han criado sus vinos para la gama Almacenista de Lustau: José de la Cuesta y José Luis González Obregón. De la primera bodega, que también pertenece hoy día al grupo Caballero, se sacó al mercado hace unos años el Fino del Puerto José de la Cuesta, procedía de una solera formada por 183 botas, algo que siempre indican en las etiquetas.

Antigua bodega de Jose de la Cuesta.
El Puerto de Santa María

De la bodega de Jose Luis González Obregón, las Bodegas Obregón de toda la vida, surge hoy día el Fino del Puerto de Jose Luis González Obregón, un fino portuense que procede de una solera de 143 botas que se crían en la calle Zarza, donde se ubica la bodega. Esta bodega también surte de un espléndido Amontillado de El Puerto 1/10, de solo 10 botas, y otro no menos espléndido Oloroso del Puerto 1/110 de una solera de 110 botas.

Bodegas Obregón.
El Puerto de Santa María

Bota de Fino de Obregón.

Finalizo con la lista completa de Almacenistas que han formado parte de esta histórica Gama Almacenistas de Lustau, tomada de la web de Lustau y editada por mi.

 

Fino en Rama Dios Baco 30 Aniversario

 

Fino En Rama Dios Baco

Saca Especial 30 Aniversario 1992-2022

En Bodegas Dios Baco, de Jerez de la Frontera, han querido celebrar su 30 Aniversario, con la saca de un vino muy especial. Se trata un fino viejo, de entre 8-9 años de vejez y embotellado 'en Rama': Fino en Rama Dios Baco.

Jose Páez ha extraído este vino de una selección de botas de la Solera Bulerías. Bulería es la marca comercial del fino de la bodega y también fue marca comercial, esta vez de Amontillado, de las antiguas bodegas Palomino y Vergara, fundadas en 1848.
Cuando José Páez compra en 1992 parte del enorme complejo bodeguero de Palomino y Vergara, en pleno centro de Jerez -  llamado "Los 12 Apóstoles" porque eran 12 los cascos bodegueros que lo componían - también adquiere parte de sus existencias en vino. 

P & V 1848
(Fachada a la calle Medina)

Vinos ya hechos, soleras de finos como el Tío Mateo, cuya marca comercial fue a parar al Grupo Estevez, a la Bodega Marqués del Real Tesoro, pero que en aquél entonces era de Palomino y Vergara. Ambas etiquetas, muy parecidas, incluso con el mismo grupo de colegas bebiendo vino, como podéis ver. 

Bodegas Dios Baco es, pues, la heredera en cierto modo de una bodega histórica como Palomino y Vergara. Apostando por conservar  - y no especular - unos cascos de bodegas de mediados del siglo XIX en pleno centro de Jerez, con lo que eso supone para el patrimonio vinícola de una ciudad, y sabiendo que solo quedan dos o tres de aquellos "apóstoles", espacio que han ocupado en su lugar unos buenos pisos residenciales.

El Fino en Rama Dios Baco es un fino jerezano como los de antes, con apenas un leve filtrado, se considera un fino en rama precisamente por eso, por estar en la botella casi como en la propia bota, con buen color, muy limpio y brillante. Las cinco botas que forman esta pequeña solera familiar es un homenaje de José Paez a sus cinco hijas. No puede haber mejor vino en la bodega. Es intenso en nariz, muy aromático, y suave pero cargado de carácter biológico en boca, sedoso, mantecoso se decía antes. Rico.

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Bodegas Dios Baco

Calle Huerta Pintada S/N
Jerez de la Frontera

https://bodegasdiosbaco.com/

Los Vinos de Pasto. Qué son y para qué sirven.

 

Pues no es ninguna tontería mía eso de "Para qué sirven?"; el caso es que  - y aquí viene el spoiler - los Vinos de Pasto son vinos destinados para ser acompañados con comidas, vinos para comer con ellos. Pero no le hagan mucho caso a la Wikipedia que se hace eco de la definición de algunos diccionarios, y los define así:

"Vino de mesa o vino de pasto​ es la denominación genérica del más común y ligero de los vinos, que se beben comúnmente durante la comida".

Digo no hacerle caso en lo de vino común, ligero, etc, es decir, que no tiene porqué ser un vino mediocre, faltaría más, para una buena comida no hay nada mejor que un buen vino.

Respondidas ambas preguntas, hay que decir que aquí en Cádiz, se han llamado Vinos de Pasto desde hace muchísimos años - y cuando digo muchísimos me refiero precisamente a eso - a magníficos vinos blancos, normalmente elaborados con Palomino Fino y otras variedades blancas que aquí se daban, procedentes de cierto pagos más o menos reconocidos, léase Macharnudo, Balbaína, Carrascal, etc, que podían estar o no fortificados, es decir encabezados con alcohol. Pero eso no significaba que fueran ni baratos ni mediocres. 

Contaba Alvaro Girón, historiador y buen conocedor de los vinos del Marco de Jerez que

 "Vino de pasto no es una referencia a la calidad del vino, sino a su uso: para comer. La publicidad estaba llena de referencias a "magníficos vinos de pasto". No pocos de ellos carísimos. 

Y si no aquí va la primera prueba:

Podemos ver en este cartel de precios un Amontillado Macharnudo, de Bodegas Valdespino, identificado como "Gran Vino de Pasto" y a un precio superior a otras especialidades de la casa.

Pero, vamos, que eso era antes; hoy día ¿qué vinos no se emplean para comer con ellos?

La cuestión es que ese término "Vino de Pasto", que ya digo que es más antiguo que respirar, está surgiendo de nuevo, últimamente, en las etiquetas de no pocos vinos de aquí de Cádiz y de otras zonas, que ahora mismo no entran en la D.O. Jerez-Xeres-Sherry - en breve les harán un hueco, o les haran una IGP específica para ellos porque como dice César Saldaña: "los vinos de Pasto son Jerez pero no son Sherry" - , porque no son generosos, y tampoco entran en la I.G.P. Vinos de la Tierra de Cádiz, siendo vinos blancos tranquilos, en este caso por propia voluntad del elaborador, que esto de Vinos de la Tierra es un totum revolutum en el que cabe cualquiera.

El vino que encabeza esté post, por ejemplo, La Escribana de Bodegas Luis Pérez, sería un candidato perfecto para entrar en ese nuevo tipo de vino de Jerez, de vinos no fortificados, procedentes de un pago específico, en este caso de Macharnudo.

O este otro: Sobajanera Añina, de Callejuela, con dos años de crianza bajo velo de flor, 13.5% vol, del Pago de Añina, concretamente de la Viña Las Mercedes. El Pago de Añina está en el término municipal de Jerez (podéis ver un mapa del mismo en una publicación de este mismo blog pinchando aquí), aunque luego la crianza del vino se realiza en la bodega La Callejuela  de Sanlúcar de Barrameda. Esta misma bodega también elabora Sobajanera Macharnudo Bajo, de la Viña La Choza, también como Vino de Pasto e idéntica elaboración, 24 meses en bota bajo velo de flor y 13% vol.

Y un ultimo ejemplo sería este La Riva Vino de Pasto 2019, de Bodegas De La Riva, que pude probar recientemente. Procedente, también, del Pago de Macharnudo, con la clara mención "Jerez" en la etiqueta, 20 meses de crianza bajo velo de flor y 14,5%vol.

Cabría la posibilidad - por qué no? - de incluir algún "Vino de Pasto" pero de crianza oxidativa, como Socaire Oxidativo, de Primitivo Collantes, etiquetado como Vino de la Tierra de Cádiz, con más de dos años de crianza en bota sin velo y alcanzando hasta los 60 meses entre depósito y botella. O este Añina 2016, de Luis Pérez, sin D.O., vino blanco.

"Palomino de crianza oxidativa procedente de la Viña El Caribe, en Añina. Fermentación y envejecimiento en bota durante dos años.

Finalizo con una etiqueta antigua de un vino de pasto de 1932, de bodegas Gomez &Co,  anterior a la creación del Consejo Regulador, donde las palabras Sherry y Vino de Pasto aparecen conjuntamente.

Palo Cortado Don Zoilo 15 años. Williams & Humbert.

Don Zoilo Palo Cortado en Rama 15 Años

Bodega Williams & Humbert

D.O Jerez-Xères-Sherry

19,5% vol

Palomino Fino 100%

 

Al igual que hace dos años, y de nuevo a las puertas de una nueva edición de Vinoble, la bodega Williams & Humbert asciende de categoría su Palo Cortado Don Zoilo de los 12 años a los 15 años de vejez calificada, así como a toda la gama Don Zoilo, formada además por el Amontillado Don Zoilo, el Oloroso Don Zoilo, y el Pedro Ximénez Don Zoilo, y a excepción del Fino Don Zoilo, que se mantiene en sus 8 años de crianza media.

Y es que estas dos categorías "12 Años" y "15 Años" calificadas por el Consejo Regulador de la D.O. Jerez-Xerés-Sherry, fueron promovidas hace justo 20 años, en 2002, y así permite éste reflejarlo explícitamente en las etiquetas. 

Como comenté hace dos años justo aquí, esta certificación de vinos de Jerez se realiza para todo el sistema de Criaderas y Soleras del propio vino y tiene asignado un cupo de ventas anual máximo: una doceava parte para los vinos de 12 años y una quinceava parte para los vinos de 15 años, de las existencias de vino, eso también significa, creo yo, que las sacas de este vino se verán algo mermadas. Vamos que habrá menos vino por ahí rulando.

También viene reflejado como novedad el concepto "en Rama", algo que hasta hace bien poco era un término exclusivo para los vinos de crianza biológica, Finos y Manzanilla de Sanlúcar, pero que ahora viene extendiéndose a todos los generosos que, como en este Palo Cortado en Rama, se embotellan sin filtrar, o con un mínimo filtrado, de manera que el consumidor lo pueda disfrutar lo más parecido posible a como está en la bota. También es de agradecer este detalle de la bodega.

El Palo Cortado se puede considerar hoy día como un tipo de Oloroso, elaborado con uvas de la variedad Palomino Fino, procedentes de los Pagos de Añina y Carrascal, donde la bodega dispone entre otras de la magnífica Viña Dos Mercedes.

Viña Dos Mercedes desde El Corregidor. 
Pago del Carrascal.

El Palo Cortado Don Zoilo es un magnífico vino de crianza oxidativa que nace, inicialmente con pretensiones de vino fino, a partir de los mostos yema, los de mayor calidad, incluso con una breve etapa bajo velo de flor, pero en el que algunas botas son fortificadas o encabezadas mediante adición de alcohol vínico hasta los 18%-19% para continuar, ya sin velo, hasta los 15 años de crianza media en la Solera de Palo Cortado. Podríamos decir que el Palo Cortado es pues el "oloroso más fino" de la bodega.

Tiene un precioso color ámbar anaranjado, con mucha lágrima, debido a su contenido en glicerina, es brillante, espectacular. Aromas intensísimos, que llenan la estancia de notas de madera noble, notas tostadas, de frutos secos. En boca es rotundo, pleno, muy seco pero de paso sedoso y elegante. Fino.

Los Vinos de Jerez. Los Cream Sherry y Medium Sherry.

 

A propósito de los vinos Cream y Medium del Marco del Jerez, que son vinos de cabeceo o mezcla de dos vinos, uno seco, normalmente oloroso - aunque también los hay con amontillado - y uno dulce en menor proporción, como un Pedro Ximenez o un Moscatel, nos encontramos con una amplísima variedad de vinos en cuanto a la vejez y en cuanto al contenido en azúcar residual, porque es este último el que determina que un vino sea Cream o sea Medium, según el Consejo Regulador, como indico más abajo.

En principio habría que tener en cuenta esas dos variables: la vejez media del  vino base - el oloroso o el amontillado - es decir, del vino seco que entra en más proporción, porque puede ser un oloroso joven o un oloroso con 10 o más años de crianza, y por otro lado el nivel de azúcar, medido en gramos/litro, que alcanza la mezcla.

Ambos vinos Cream y Medium, están encuadrados en el tipo Vino Generoso de Licor siendo el Medium el menos dulce, cuyo contenido en azúcar puede ir desde los 5 gr/L  hasta los 115 gr/L - con dos subcategorías más, Medium Dry si no llega a los 45 gr/L y Medium Sweet si los supera - y el Cream cuyo contenido en azúcar va desde los 115gr/L hasta los 140gr/L, inclute tambien los Pale Cream.

Pero también habría otra variante más, y es que hay algunas marcas en donde primero se envejecen los vinos por separado, el seco y el dulce, y luego se ensamblan, es decir se mezclan, y se embotellan, y hay otras normalmente las más económicas, en los que primero se hace la mezcla y luego se introducen en botas para su crianza oxidativa durante un tiempo determinado.

Veremos unos ejemplos:

Medium.

Convendría a las bodegas informar o publicar sobre el contenido exacto de azúcar, ya que los intervalos legales son bastante amplios. Osborne solo especifica que su 10RF es un Medium, aunque sabemos que es ‘sweet’  - basta probarlo – pero sin llegar a los 115 g/L, pues entonces sería un Cream. En ambos casos son vinos jóvenes con unos 6 años de crianza oxidativa, que se elaboran haciendo primero el ensamblaje o cabeceo de los vinos de Palomino y Pedro Ximénez, y sometiéndolos después a la crianza en bota.

Dry Sack Medium: Aquí más info sobre este vino.

Cream.

Bodegas Lustau tiene hasta cuatro vinos de tipo Cream: Candela Cream, Cream Capataz Andrés, Rare Cream Solera Superior y este más especial, East India Solera, que se elaboran envejeciendo por separado el Oloroso de Palomino y el Pedro Ximénez, en el caso de este último durante 12 años, para después hacer el ensamblaje, y ya en la Solera de East India envejecer tres años más hasta un total de 15 años. East India Solera llega hasta los 134 g/L de azúcar pero debido a su larga crianza, la acidez se equilibra con el dulzor, y puede dar la sensación de ser menos dulce. Es un gran vino.

A diferencia, el archiconocido Canasta Cream de Williams & Humbert, un Top ventas, tiene 132 g/L de azúcar, y tiene una elaboración similar al Dry Sack, pero con un mayor aporte de Pedro Ximénez para aumentar el contenido en azúcar.

 

Luego están los famosos Bristol Cream, de Harvey´s, elaborado con una mezcla de hasta cuatro vinos de Jerez diferentes, olorosos, amontillados, finos y pedro ximenez, con posterior crianza en botas pero que tampoco se sabe el contenido en azúcar. Sí se sabe que Bristol Cream fue la primera marca registrada con el apelativo de Cream, en 1880. 

El Pale Cream Croft Original, que ahora pertenece a Gonzalez Byass, un Cream pálido, blanco, elaborado con vino fino y mosto rectificado, pero siempre manteniendo en los límites el contenido en azúcar, hasta 110 g/L, con 4 años de crianza en botas, ya efectuado el ensamblaje. San Domingo Pale Cream, tambien de Gonzalez Byass tuvo su éxito hace años, ahora es rarísimo de ver.

Y todo esto, sin olvidar los vinos de otras zonas del Marco de Jerez, como Chiclana de la Frontera, que elaboran Cream con Moscatel, como el Cream El Trovador de Bodegas Primitivo Collantes.

Por tanto, vemos que hay vinos con distinto contenido en azúcar dentro de una misma categoría, el alcohol, la acidez, hacen que ese dulzor llegue a ser más o menos empalagoso o esté menos equilibrado, siempre el consumidor tendrá sus preferencias y gustos.