Fino en Rama de Fernando de Castilla

 

Nueva saca de primavera del Fino en Rama de Fernando de Castilla

-        Esta cuarta saca estará limitada a tan solo 3.600 botellas, que se venderán por cupos

El lunes de preferia del Caballo está ya marcado en la agenda de los amantes de los vinos del Marco y la gastronomía. Como es tradición desde hace cuatro años, la bodega jerezana Fernando de Castilla ha presentado esta mañana la saca de primavera 2026 de su exclusivo Fino en Rama, un vino del que únicamente saldrán al mercado 3.600 botellas. El vino es una selección de 8 botas escogidas personalmente por Jan Pettersen –propietario de la bodega-, de entre las más de 300 que forman parte de las soleras de Fino Classic y Fino Antique, las dos gamas de jereces que envejecen a escasos metros de la jerezana iglesia de Santiago.

 “El éxito de estas sacas es ya notorio, y por eso nos alegra especialmente volver a apostar por este vino, que cuenta con un prestigio tanto nacional como internacional”, explica Fernando Romero, director comercial de la bodega. “El objetivo de este proyecto es combinar las virtudes de lo que ya de por sí son dos grandes vinos, como el Fino Classic y el Fino Antique, ambos con sus características singulares y que aquí buscamos combinar, quedándonos con los mejor de cada uno de ellos. El resultado: un fino único y muy jerezano”, cuenta Romero. 

Para obtener esta tipología de finos influye de manera determinante la climatología del año y como el paso de las estaciones ha ido afectando al velo de flor. En este caso, este pasado invierno de frío moderado combinado con una humedad muy acusada por las lluvias caídas ha configurado unas condiciones ideales para una crianza viva e intensa, con un velo de flor muy desarrollado que le ha aportado al vino en su última etapa de crianza un perfil muy salino y fresco.
 

Hasta el año 2022, este vino se regía por un sistema dinámico de llenos, marcado por la demanda del mercado. A partir de 2023, este Fino en Rama pasó a un sistema finito de saca limitada, determinado por un criterio enológico de excelencia. Según Jan Pettersen, propietario de la bodega, “estamos ante un proyecto que persigue la excelencia, y, aunque la demanda es altísima, sólo contamos con el vino de las botas que cumplen con el perfil que perseguimos y que tenga el nivel de calidad esperado”.

Las cuatro añadas del
Fino en Rama de Fernando de Castilla

Como en ocasiones anteriores, la bodega reserva de cada saca un cupo propio que ha estado envejeciendo en sus botelleros, y en los próximos días lanzará una edición limitada de estuches con la cata vertical de las 4 ediciones, con un objetivo didáctico que permitirá apreciar plenamente la noble y enriquecedora evolución de los vinos de crianza biológica, una de las tendencias más en boga últimamente en el mundo del Jerez.

El vino tiene una vejez media de 6 años, y su origen proviene del histórico pago jerezano de Añina. En la cata, el Fino en Rama Fernando de Castilla 2026 es de color dorado, brillante e intenso. Presenta una nariz con notas de panadería, un punto de manzana verde y almendra amarga, mientras que en boca hay mucha presencia de levadura con una mineralidad grande y notas de manzana verde, sorprendiendo su acidez y tensión.

Al igual que en las tres ediciones anteriores, la etiqueta es obra del estudio Misiva, con el artista y diseñador Hugo Zapata al frente. En esta ocasión, la ilustración que preside la botella está centrada en un detalle de una de las buganvillas del patio de la bodega de la calle Jardinillo, en pleno barrio jerezano de Santiago. 

El vino se ha presentado en el transcurso de un acto celebrado en la bodega al que han asistido representantes institucionales, periodistas especializados, hosteleros y profesionales del mundo bodeguero. El fino se ha maridado con los ibéricos de Montesierra, las conservas de La Mar de Tazones, el atún rojo y las salazones de Herpac y los picos y regañás de Obando, finalizando con una berza jerezana y su pringá, a cargo del Grupo Jindama.

Sobre Fernando de Castilla

La bodega Fernando de Castilla, fundada en 1837, se ubica en el corazón del jerezano barrio de Santiago. En 1999 fue adquirida por el noruego Jan Pettersen, quien la dotó de una perspectiva internacional, estando en la actualidad presente en más de 50 países de todo el mundo. Posee un amplio portfolio de vinos, presidido por las gamas de jereces Classic, Antique y Singular, además de una exclusiva colección de Brandy de Jerez, vinagres y vermús. 

Oloroso Sangre y Trabajadero. El Puerto de Santa María

Oloroso Sangre y Trabajadero

Palomino Fino (100%)

18 % alc.

Bodega Gutiérrez Colosía

D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Aprovecho que mi hermana Elvira me manda esta foto de este vino para darme cuenta que a lo largo de todos estos años escribiendo en este blog, no lo había siquiera mencionado, algo imperdonable para mi, sobre todo por ser un vino - no sé como llamarlo - icónico, mítico, histórico, legendario... Y no han sido pocas las ocasiones que lo he podido disfrutar.

Sangre y Trabajadero fue una famosísima marca de la portuense Bodegas Cuvillo, bodega fundada en 1908, primero como Gómez, Cuvillo y Cía. y más tarde como Cuvillo y Cía. a secas. Existen anuncios publicitarios de la bodega, ya en esas primeras décadas del siglo XX, anunciando el oloroso Sangre y Trabajadero. Por lo visto la bodega quebró  - como tantas otras - en la década de los 80 con el advenimiento de Rumasa.

En esa época, primeros años 80, Juan Carlos Gutiérrez Colosía, de Bodegas Gutiérrez Colosía, adquirió la marca Sangre y Trabajadero a la ya extinta Cuvillo, pero no solo la marca sino también unas 300 botas de este oloroso, y desde entonces se ha conservado prácticamente idéntica la etiqueta en esos tonos rojo y blanco. -  Inciso. ¿No es curioso que prácticamente todas las bodegas empleen los tonos rojos y blancos para los olorosos? Miradlo. Fin del inciso.

Sigamos. Me he preguntado muchas veces sobre el origen de este nombre tan curioso: un trabajadero, es un taller de tonelería; cada bodega solía tener el suyo propio para arreglar las botas de madera que se deterioraban, retirar las duelas rotas y sustituirlas por alguna que otra más nueva, todo con tal de no perder ni una gota de vino, ome por favó. La imagen de abajo corresponde a uno de esos trabajaderos, en concreto el de la bodega Hidalgo-La Gitana, en Sanlúcar de Barrameda. Herramientas, bancos de trabajo, duelas sueltas, aros...No sé yo si lo de Sangre vendrá por los cortes o heridas sufridas por el personal...jejeje

Trabajadero en Hidalgo-La Gitana

Otra curiosidad. ¿Sabían que cada vez que se botaba un barco en los Astilleros de Cádiz la madrina de turno estrellaba una botella de Sangre y Trabajadero contra el casco? Es una tradición que se lleva haciendo aún desde hace muchos años, y que no se pierda. Eso significaría que siguen construyéndose barcos en la Bahía. Hace unos años, en la botadura del petrolero Monte Udala, no solo fue una de Sangre y Trabajadero sino que además "sacrificaron" otra de Marqués de Riscal Reserva, fite tú. Aquí abajo pueden ver al operario de Navantia, quizás, lamentándose por el derroche, o no.

Botadura del buque Monte Udala.

Este oloroso ha pasado por una crianza oxidativa o físico-química durante unos 7-8 años de media. Ya he dicho en alguna que otra ocasión que la crianza en vinos generosos no es exacta como en los vinos tintos, por ejemplo, sino que depende del número de criaderas que tenga la solera y del volumen de vino que se extrae para cada embotellado. Así pues no estamos ante un oloroso muy viejo pero al probarlo uno nota que tampoco es un oloroso corriente, ni mucho menos. Es magnífico.

Un oloroso digno de formar parte de vitrinas como ésta, con tanta historia de los vinos y los brandys de El Puerto de Santa María.

Bodegas Gutiérrez Colosía en la 
desembocadura del rio Guadalete

The Sherry Rainbow, by Romate.

      Desde hace años suelo guardar todo tipo de folletos, flyers, catálogos etc que las bodegas ofrecen en sus catas, showrooms o presentaciones, sobre todo cuando están elaborados con cierto rigor informativo más allá del autobombo - por otra parte, lógico - que nutren estas publicaciones o infografías.

Éste que les traigo aquí es de las Bodegas Sánchez Romate o Romate, a secas, del que no recuerdo en qué año me hice con él.

Un flyer plegable en cuatro partes, de buen material, con breve pero muy interesante información sobre las gamas principales de los vinos de la bodega, por un lado, y una magnífica explicación, y muy original, sobre los tipos de vinos de jerez, por el otro lado: el denominado Sherry Rainbow

Para guiarnos a través del Sherry Rainbow basta con elegir uno de los ocho tipos de vinos que vienen expuestos y del que queramos saber algo sobre el mismo.

Elegimos, por ejemplo, el tercero de ellos - de izuierda a derecha. -  el Amontillado, y vemos en seguida que su graduación alcohólica está entre 18º y 19º. Si nos movemos hacia arriba nos indica que está elaborado al 100% con Palomino Fino, y más hacia arriba, que su crianza es una crianza mixta, crianza biológica más crianza oxidativa mediante sistema de Criaderas y soleras. En la linea horizontal de abajo, lo ubicaremos en un punto medio en color y sabor, ámbar (entre pálido y oscuro) y medianamente seco, sin llegar a al punto de los finos o manzanillas.

En otro ejemplo, que podría ser el vino Moscatel, a la derecha del todo, veremos que su graduación alcohólica está en torno a los 18º, elaborado íntegramente con uva Moscatel, o Moscatel de Alejandría, con una crianza oxidativa y también mediante el mismo sistema - común a todos los vinos del Marco - de Criaderas y Solera. En la línea horizontal lo ubicaremos como vino dulce y con un color oscuro o muy oscuro, dado que para su elaboración se parte de uvas pasificadas por asoleo, es decir, por exposición directa al sol tras la vendimia, lo que hace que el mosto ya sea un mosto de color oscuro, color que se acentúa e intensifica con la crianza.

Sencillo y didáctico.

Alguien podría objetar que el Oloroso aparece ubicado sobre la vertical algo más allá de la mitad de la linea seco/dulce, siendo un vino técnicamente seco, pues junto con el fino, la manzanilla, el amontillado y el palo cortado forman el grupo de los vinos generosos, que son todos secos, con un máximo de 5gr/l de azúcar residual. No es menos cierto que el Oloroso tiene un alto contenido en glicerina que nos podría dar una ligera sensación dulce en el paladar, sobre todo en los olorosos más jóvenes, además de un paso por boca sedoso, más suave y con mucho cuerpo.

Aparece también sobre el mismo lado del flyer un esquema sencillo del Sistema de Criaderas y Soleras, imagen que es más habitual y frecuente en las explicaciones de las bodegas, en las catas etc, y por supuesto en la magnífica página de formación del Consejo Regulador que les recomiendo sherryacademy.org y la propia del Consejo Regulador, sherry.wine

Por último, unas imágenes del folleto completo donde la bodega Sánchez Romate presenta sus gamas de vinos Romate, Reservas Especiales  y la gama de vinos viejos OLD & PLUS. Magnífica e histórica bodega fundada en 1781, elaboradora de vinos, brandies y también otros destilados.

Bodega Sánchez Romate. Jerez de la Frontera.

https://www.romate.com/

Pukka Medium Dry, de Agustín Blazquez.

 

PUKKA MEDIUM DRY. LA HISTORIA.

Hace unos días pude probar uno de esos vinos de los que has oído hablar, de los que has visto fotos por internet, pero que nunca has visto en realidad, ni en tiendas, ni en bares, ni en vitrinas bajo llave; nada de nada. Un unicornio, vamos. Y encima con ese nombre tan enigmático para un vino de Jerez. Al final de la historia les digo lo que parece ser el origen del nombre.

PUKKA Medium Dry, de Agustín Blázquez, es uno de los vinos míticos, junto con otros como el Palo Cortado Capuchino o el Amontillado Fino Carta Blanca, de esta compañía de Jerez. A ver si podemos saber algo más sobre este misterioso vino. (Todas las imágenes están captadas de internet).

Se sabe que el primer PUKKA, de principios del siglo pasado, procedía de la Viña La Rosa de Lerín, probablemente la actual Viña La Rosa o Viña Rosa, en Balbaina baja, ya que está muy cerca de la Viña Santa Cecilia, de donde proceden las siguientes ediciones. Algo que siempre incluía en la etiqueta Blázquez es la procedencia de los vinos, que solían ser de una sola viña o pago, la mayoría de Macharnudo. En un lateral de esta botella aparece la viña de procedencia.

(Foto de todocoleccion.com)

Por el estilo de botella se ve que es bastante antigua, años 30 o 40, ya que en la parte de atrás aparece ya el conocido texto del Consejo Regulador de Jerez que les muestro abajo; Consejo, por cierto, creado en 1933. Lo que no hay es ninguna mención en la etiqueta ni sobre el contenido alcohólico ni el volumen de la botella.

         Es corriente que los vinos de Jerez formen un depósito, después de cierto tiempo de embotellados, sobre todo si sufren grandes diferencias de temperatura. Con objeto de servir estos vinos en perfectas condiciones, la botella debe mantenerse en pie durante algún tiempo antes de escanciar y, caso necesario, puede decantarse el vino dejando el depósito en la botella original, con lo cual aparecerá el líquido con absoluta brillantez. Nunca deberá agitarse la botella antes de ser descorchada.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen. JEREZ-XERES-SHERRY

Etiqueta del Consejo Regulador correspondiente a otra botella de la misma época,

Justo debajo, aparece el nombre de la bodega “Hijos de Agustín Blázquez-Jerez”, y la marca registrada “El Monte agudo Rgdo” de algún representante comercial en Madrid.

Volviendo a la etiqueta frontal, vemos un escudo, con la leyenda latina “sapiens qui assiduus”, que significa, sabio es el que persiste. Siempre me han llamado la atención estos lemas en latín, muy típicos de escudos heráldicos.

Algo más tarde parece que Pukka Medium Dry ya procedía de la Viña Santa Cecilia, o así lo reflejaba en la etiqueta de otra botella, exactamente en el mismo sitio que la anterior y con el mismo tipo de botella ancha, aunque cambia la tipografía de Agustín Blázquez, menos estilizado.

Sigue siendo una botella muy vieja, un tanto rara, incluso por la imagen que les muestro parece que estuviera doblada por el cuello. De esta botella no tengo imágenes de atrás pero muy probablemente sean como las de la anterior.

 Otra foto captada de internet, esta vez de la red social X, publicada por mi amigo Eugenio de una cata sobre Agustín Blázquez que se hizo en Toledo en 2014. 

Ver aquí. Cata Agustín Blazquez. Toledo 2014

Esta vez la botella ya es más alargada, parece más actual, aunque vuelve con la misma etiqueta que la primera, fíjense en el texto Agustín Blazquez, que parece una firma. Comentan que esta botella ya podría ser de los años 50, con una precinta que medio se ve sobre el tapón del Consejo Regulador.

 

Y ya por último, para finalizar este recorrido sobre Pukka Medium Dry, una foto de una botella ya de los años 60 o 70, sacada de la web de subastas Catawiki, donde aparece por primera vez un escudo heráldico del apellido Blázquez, una contraetiqueta con las típicas recomendaciones, y el texto de Casa fundada en 1795.

 

(Fotos de catawiki.com )

Es curioso porque la marca comercial parece que se registró en 1946 junto con las demás marcas comerciales de Hijos de Agustín Blazquez; al menos eso salió publicado el 2 de Julio de 1946 en el diario El Bien Público. Otras marcas registradas ese año fueron "Las tres niñas", "Felipe II", "Blazquez", "Tres medallas" y "Carta Blanca".

Ahora yo pregunto:¿ se podía en aquellos tiempos elaborar un vino y después registrar la marca, o había que hacerlo al revés, como se hace hoy día?

Ahora ya les puedo mostrar el Pukka que nos bebimos el otro día por gentileza del amigo Thomas, el de Sotovelo wine, y que se sacó de la chistera en el Restaurante El Laúl. Una pena la etiqueta, muy deteriorada, de ahí el forrado con celofan. Por lo que queda de la etiqueta me da que es de la misma época que la anterior. Un vino que impresiona, después de tantos años, lo entero que estaba, conservando un matiz dulce, abocado, como si de un oloroso viejo con un toque de dulce se tratara. Inmenso. Y eso que, según leo, no parece ser Pukka Medium Dry, el mejor de los vinos de Blázquez. Ahí están los Carta Blanca, Capuchino o el Solera Añada de 1840, otro vino mítico,  procedentes todos del Pago de Macharnudo.

Sobre el nombre del vino en cuestión, mi amigo Miguel Ángel que también pudo catar el Pukka conmigo aquella noche, me pasa cierta información. Podría venir de la expresión hindú Pukka Sahib, muy empleada en las colonias británicas asiáticas de los días del Imperio. Pukka se podría traducir así como absoluto, de primera clase o excelente. 

Tendría sentido que este vino estuviera destinado completamente a la exportación y no solo por el tipo de vino que es, un Medium Dry, sino por el hecho de que apenas haya menciones publicitarias de los 50 en España tan características como sí había de Carta Blanca, por ejemplo. Y fin...

  

The Original Sherry Company

Delgado Zuleta presenta The Original Sherry Company, su colección de jereces de alta gama más singular.

Delgado Zuleta es una de las empresas en activo más antiguas de España y la bodega más longeva del Marco de Jerez. Este año está cumpliendo su 280 aniversario, y con este motivo ya lanzó hace unos meses la Manzanilla Carmen Viejo 58, un homenaje a su casco de bodega fundacional. En esa dirección del Barrio Bajo de Sanlúcar, el fundador de la empresa, el cargador de Indias Francisco Gil de Ledesma mandó construir una casa-bodega en 1744, iniciando así la larga y destacada trayectoria de Delgado Zuleta.

Tras esta novedad, prácticamente ya agotada, la casa sanluqueña presenta The Original Sherry Company, una exclusiva colección de jereces singulares de alta gama. La primera edición de esta serie incluye un amontillado, un oloroso y un palo cortado en una caja de tres botellas como unidad de venta completa, de la que únicamente saldrán al mercado 1.500 unidades numeradas.

 

El Proyecto.

Desde la bodega puntualizan que este ha sido un proyecto concebido “al revés”. Según su director general, José Federico Carvajal, “hace diez años que teníamos claro el concepto, incluso también el diseño, pero lo más curioso fue que cuando nos pusimos a buscar entre las más de 2.000 botas que mimamos en Delgado Zuleta, ninguna tenía ese perfil que cumpliera con nuestras expectativas”. Continúa Carvajal aclarando que “nos tocó entonces iniciar una labor de años de registrar, conducir y apartar botas, hasta por fin conducir los vinos hasta un nivel de excelencia y singularidad que representen la esencia y estuvieran a la altura de este singular proyecto”. 

Este singular proyecto nació hace casi una década, cuando en Delgado Zuleta se decidió crear una colección apartada de vinos llevados al extremo de cada categoría. Se buscaba un perfil de vinos muy concreto, por ejemplo, para el amontillado los capataces intentaban localizar vinos especialmente punzantes, verticales y afilados; el oloroso se deseaba potente, profundo, complejo e intenso, mientras que se quería completar la serie con un palo cortado enigmático, místico y completo.

 La presentación del proyecto está en consonancia con el nivel de los vinos. La unidad de venta es una caja indivisible de tres botellas, presididas cada una de ellas por un pictograma que representa conceptualmente cada vino. De esta manera, el amontillado se identifica con un cuchillo, el oloroso con una nariz con bigote y el palo cortado es una interrogación. La idea original y la dirección del proyecto ha corrido a cargo de la agencia de comunicación gastronómica Probando Probando, mientras que el diseño gráfico y packaging es obra del artista Hugo Zapata. 

Los vinos.

Amontillado

En cuanto a las características organolépticas de cada vino, José Antonio Sánchez Pazo, enólogo y director técnico de Delgado Zuleta, define el Amontillado como “pura esencia de Sanlúcar. Un sabroso compendio de tres siglos haciendo vinos con alma y corazón. Con reminiscencias de la manzanilla que fue, pero maduro hasta alcanzar la plenitud. Es un amontillado color ámbar, con reflejos y ribete verdoso, en nariz es intenso, límpido y profundo, con aromas propios de la crianza biológica evolucionada y ciertas notas de cítricos y maderas nobles, mientras que en boca es seco, con un paso inicial fino, para dar lugar a un largo final en el que las notas oxidativas se hacen presentes”.

Oloroso

Por su parte, el Oloroso es para su creador Sánchez Pazo, “la elegancia en forma de vino. Tiene un atractivo color que transcurre entre el ámbar y el caoba, con aromas cálidos, redondos, complejos y potentes, recordando a frutos secos como la nuez, notas tostadas y matices balsámicos que recuerdan la madera noble. En boca es sabroso, estructurado, potente, envolvente y con mucho cuerpo”. 

Palo Cortado

Finalmente, el enólogo José Antonio Sánchez Pazo define su Palo Cortado como “un tesoro escondido. Una compleja secuencia que combina sabiduría con azar y tiempo con misterio. Tiene un color castaño oscuro, casi caoba, con toques dorados y brillantes. En nariz destaca la riqueza de matices con aromas a frutos secos, especias dulces, notas tostadas y torrefactas junto a toques balsámicos y salinos, mientras que en boca es seco, complejo, elegante, amplio y persistente”.

En esta selección de vinos ha tenido una aportación clave una escogida selección de botas recuperadas de cascos de bodega antiguos, de la época anterior al emplazamiento actual de Delgado Zuleta en el pago de la Dehesilla, en la salida de Sanlúcar hacia Chipiona. En el pasado siglo, la bodega tenía diseminadas múltiples naves de crianza tanto por el Barrio Alto como por el Bajo de Sanlúcar. En concreto, en The Original Sherry Company son protagonistas el Amontillado Santiago y el Oloroso Asesoría, pertenecientes a soleras recuperadas de estos cascos. Según Sánchez Pazo, estas botas contenían vinos “que por la propia dinámica de nuestra crianza iban mermando y estaban condenados a desaparecer, así que con este proyecto los hemos podido recuperar en nuestros 280 aniversario y darle el sitio que merecen como vinos de leyenda que son en la historia de Sanlúcar”.

Los tres vinos, que cuentan con una vejez media de 20 años, se han presentado en una cata a expertos y profesionales en Sevilla y ya están disponibles a la venta en la página web de la bodega y en su propio despacho. 

Presentación The Original Sherry Company

Bodegas Delgado Zuleta: https://delgadozuleta.com/

Probando Probando, Comunicación & Gastronomía:https://www.probandoprobando.es/

Amontillado Quo Vadis?. Delgado Zuleta.

 Amontillado Quo Vadis?

(El antiguo)

"Amontillados como cuchillos", se titulaba el artículo que leí hace ya -se van a cumplir ahora - 20 años nada menos. Sus autores, Jesús Barquín (Equipo Navazos) y Álvaro Girón, historiador y sanluqueño, aunque sería más apropiado invertir los térmimos. Ya hablaban entonces de la "posible existencia de una tipicidad local de los amontillado sanluqueños y jerezanos". ¿Quizás la misma tipicidad local que hay entre las manzanillas y los finos? ¿Entre las manzanillas pasadas y los finos viejos? Entonces ya hablaban de este Amontillado Quo Vadis? como una de las maravillas enológicas de Sanlúcar.

Las referencias que tengo de este Amontillado Quo Vadis? son varias, porque a lo largo de estos 20 años varias han sido las veces que he visitado la bodega Delgado Zuleta y he tenido la ocasión de probarlo tanto de la bota directamente como de la botella, con el etiquetado antiguo, el de B. Rodriguez La-Cave y botella de 75 cl, como de la actual, de 50 cl. El caso es que allá por el 2015- las fotos digitales no mienten - cuando me enteré que el formato y el precio iban a cambiar, (formato a la mitad, precio al doble) pude hacerme con una botella - del antiguo -  por unos 28-30 euros en la Mantequería El Bulevar, en Cádiz. Ví la botella en lo alto de una estantería y me dije "ahora o nunca", era mi unicornio, al menos para mí, que nunca había comprado vinos con el objetivo de guardarlo no más de un par de años.

Un poco de historia.

En 1978 se aprobó la fusión de las bodegas Delgado Zuleta y B. Rodríguez La-Cave por la absorción de la segunda por parte de la primera, así fue cómo marcas como Barbiana, Goyesco o Quo Vadis?, por ejemplo, pasaron a formar parte del portfolio de Delgado Zuleta. El amontillado Quo Vadis? siguió embotellándose en formato de 75 cl durante unos cuantos años hasta que ya a mediados de la segunda década de este siglo pasó al formato actual, ya con categoría VORS, y nueva etiqueta.

Un rinconcito de la bodega Delgado Zuleta está reservado para estas 10 botas que forman la solera de Quo Vadis?

Solera de Quo Vadis?
(Marzo de 2021)

Volviendo al artículo inicial de este post, los autores nos cuenta el origen de este amontillado, aunque no el de su nombre:

"En su día, el propietario de Rodríguez Lacave no encontró quien le pagara un justo precio por una partida de sobretablas que estaba acabando de fermentar en botas nuevas de roble; no se arredró ante las maniobras dilatorias de los interesados en comprar a la baja y finalmente, en un arranque de dignidad y para evitar caer en la tentación de malvender, encerró las botas con su contenido en el sótano de su casa (los cañones de bodega ubicados en los bajos o el semisótano de la casa del bodeguero eran frecuentes en otra época y aún se conservan algunos ejemplos que responden a esta tipología) y tiró la llave al pozo. Pasados los años ese vino, criado en botas sin envinar previamente en las que no debía haber permanecido más allá de unos meses, había arrastrado muchos taninos y notas de madera nueva, a la vez que mostraba un sobresaliente equilibrio y un marcado carácter biológico".

Está claro que estamos ante un vino con ese áurea de amontillado mítico pero que por el motivo que hemos descrito no hay embotellados anteriores a esa fusión empresarial. La mayoría de las imágenes de internet reflejan etiquetas con el Nº de Registro Embotellador 28, que corresponde a Delgado Zuleta, mientras que de Barbiana, por ejemplo,  sí hay referencias en internet de antiguas etiquetas y botellas de Barbiana, con el Nº de Registro Embotellador 36, de B. Rodriguez La-Cave. También hay etiquetas de la empresa sucesora a ésta; al fallecimiento de don Benito, siguió su viuda con el negocio bodeguero como Vda. de B. Rodríguez Lacave, también con nº de registro embotellador distinto, el 26.

Por añadir algo más de curiosidad, la botella que tengo ahora mismo en mi poder tiene un etiquetado diferente a las demás. No pone "Amontillado Viejo", sino solo Amontillado, y segundo, no tiene número de serie abajo en el centro de la etiqueta, solo me puedo guiar por la precinta del Consejo Regulador, y tampoco se ve muy bien porque está manchada, en fin...

A donde voy con todo ésto? Pues a que tengo unas ganas locas de abrirla...ya os contaré!!!

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Referencias:

"Amontillados como cuchillos". Jesús Barquín y Álvaro Girón (2004). El Mundo Vino.

Enlace

Canasta 20 Años Cream, de Bodegas Williams-Humbert

Canasta 20 Años Cream
Bodega Williams  & Humbert

D.O. Jerez

20% Vol

Botella de 500 ml.

El Canasta Cream, de Bodegas Williams & Humbert es una de las marcas de Vinos de Jerez más conocidas y reconocidas en todo el mundo, sin lugar a dudas. Tanto es así, y me consta, que tengo la impresión que la palabra "Canasta" se ha convertido en la manera genérica de pedir un Cream por los muchos consumidores en cualquier barra de bar: la gente pide "un Canasta" aunque al final le sirvan cualquier otra marca de Cream, aunque en pocos bares sucede eso. 

Fijaos la importancia de la marca Canasta, que tiene hasta página web independiente del resto de productos de la bodega:

https://www.canasta.es/web/

No hay que olvidar que el Cream es el tercer tipo de vino de Jerez más consumido en España, solo por detrás de la Manzanilla y el Fino; pero es que en el extranjero es el líder indiscutible, incluyendo los diversos tipos de Cream: Cream, Medium y Pale Cream.

Pues bien, hace ya unos años, creo que fue 2016, que Williams & Humbert lanzó un Canasta Cream con nada menos que 20 años de crianza, el Canasta 20 Años Cream. Un V.O.S - Very Old Sherry, no confundir con Versión Original Subtitulada, que no tiene nada que ver. ;) - que he tenido la ocasión de probar a conciencia.

Teniendo en cuenta que el Cream es un vino de mezcla, un vino de cabeceo, mezcla de un vino seco, normalmente un oloroso, con aproximadamente un 20% de vino dulce, un Pedro Ximénez, por ejemplo, me preguntaba si para elaborar el Canasta 20 Años se mezclaban primero los componentes y luego se envejecía la mezcla en una Solera, o bien se empleaban ya vinos envejecidos previamente, como el PX Don Guido, por ejemplo, junto con algún oloroso ya con 20 años. 

En el canister o estuche que acompaña cada botella se puede leer:

" CREAM RESULTADO DE LA MEJOR SELECCIÓN DE VINOS DE JEREZ ENVEJECIDOS 20 AÑOS EN BOTAS DE ROBLE"

Parece que estamos, pues en la segunda opción, mezcla de vinos ya viejos. Y eso se nota, es magnífico. Mantiene un dulzor equilibrado, que en los Cream va desde los 115 gr/L hasta los 140 gr/ L.  - ya lo comenté en el post "Los Vinos de Jerez. Los Cream Sherry y los Medium Sherry" haz clic aquí para leerlo. - pero además tiene ese toque de jerez viejo, de oloroso viejo, con las notas de maderas nobles, barnices, y rotundidad y potencia en el paladar, larguísimo. Y riquísimo.

Amontillado Del Príncipe 15 Años y las Bodegas Marqués del Real Tesoro.

 

Amontillado Del Príncipe. 15 Años.

Bodegas Marqués del Real Tesoro
Palomino 100%
18.5% vol
D.O. Jerez

El Grupo Estévez, al que pertenecen las Bodegas Marqués del Real Tesoro, Bodegas Valdespino y la Manzanilla La Guita, de Sanlúcar de Barrameda - a la que por cierto, y hago un inciso, acaban de quitarle "la guita" en la nueva imagen comercial, esa guita o cuerdecita adosada a la botella, además de toda mención a la familia fundadora, la familia Pérez Marín; una guita con la que se ha venido etiquetando esta manzanilla desde hacía más de 100 años (1908), pero el 1852, año de la fundación de la bodega por Domingo Pérez Marín, eso no lo quitan, eh? - fin del inciso; bien, decía que el Grupo Estévez sí ha acertado, por contra, con los vinos Marqués del Real Tesoro al ascenderlos a la categoría de 15 Años de Vejez Calificada, tanto el Oloroso Almirante, como este Amontillado Del Príncipe. 

Las Bodegas Marqués del Real Tesoro fueron fundadas a finales del siglo XIX por D. Juán Manuel Jácome Pareja Manuel de Villena y Pareja, (1841-1924), 5º Marqués del Real Tesoro, Marino de Guerra, Ministro de Marina y biznieto del primer marqués, D. Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, a partir de las grandes existencias de vino de jerez almacenadas por el Conde de Villacreces, Don Diego López de Morla, a la sazón abuelo de su esposa, que procedían de su familia y a la que el propio conde había dejado en herencia todo su negocio bodeguero ya a mediados del siglo XIX. Don Diego López de Morla era el propietario, en 1845, de la famosa Viña La Esperanza, en el Pago de Balbaína, a la que por cierto  - y ya van dos incisos - además de abandonar a su suerte, han despojado, a saber quién, de su magnífico mural de azulejos que el pintor gaditano Francisco Hohenleiter realizara en 1937. Una pena.

 

Viña La Esperanza (Fotos del blog: Entorno a Jerez).

En fin, volviendo a nuestro vino de hoy, este Amontillado Del Príncipe 15 años, como todos los amontillados, pasa por una crianza biológica durante unos años, como vino fino, y posteriormente tras el encabezado a 18%vol, continua su crianza, ya oxidativa o fisicoquímica, hasta los 15 años etiquetados. Ni la etiqueta ni la web del Grupo Estévez indican qué parte es de biológica y qué parte es de oxidativa, pero el resultado es magnífico; es el tipo de amontillado, entre los 15 y los 20 años que más me gustan a mi, los que consumo más frecuente.

Tiene un color caoba claro (ámbar intenso pone en la contraetiqueta), de color es más oscuro que otros que tiran más al ámbar claro, como el Antique de Fernando de Castilla. Es intenso, complejo, con notas de frutos secos, maderas nobles, toques yodados; seco, salino, de gran entrada en el paladar, y un final larguísimo. Como dije antes un magnífico amontillado de mediana edad y a mejor precio, sin duda.

Quiero añadir, sobre la historia de las Bodegas del Marques del Real Tesoro, que llegaron a ser muy prestigiosas en la primera mitad del Siglo XX. Ya en 1916 se fundó la compañía "Bodegas del Marqués del Real Tesoro y Cía" en la que entraron los dos hijos del marqués, don Ángel y don Juan, también Marinos de Guerra como su padre, heredando el primero de ellos el título de Marqués al fallecimiento de su padre en 1924. Que por cierto, y hago otro inciso - y van tres -  en la etiqueta del Amontillado Del Príncipe, y de los demás vinos de la misma bodega, como el Fino Tío Mateo aparece la leyenda "Desde 1760". Desde 1760 el qué? ¿La bodega? ¿La marca? Noooo. Ni muchísimo menos. 1760 es el año en el que el Rey Carlos III concedió el título de Marqués del Real Tesoro a Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, que mencioné anteriormente, un marino que llegó a ser Jefe de Escuadra y Presidente de la Casa de Contratación de Cádiz, en el siglo XVIII, bisabuelo del fundador de la bodega. Y es que no sé porqué todas las bodegas buscan como locas la manera tratar de ser más antigua que su vecina, incluso remontándose a épocas anteriores a su existencia.

Por otro lado, las Bodegas del Marqués del Real Tesoro disponían de una serie de cascos de bodega que están - aún de pié - en la calle Pajarete, en Jerez de la Frontera, en pleno centro, aunque ya muy abandonados. Posteriormente la sociedad pasó a ser "Herederos del Marqués del Real Tesoro" hasta que la bodega y sus marcas comerciales fueron adquiridas entre los años 80  - primero una participación -  y los 90  - ya completamente - por el Grupo Estévez, y reubicadas a las afueras de la ciudad, donde están actualmente.

Antiguas bodegas Marqués del Real Tesoro. Jerez.

Actual emplazamiento

...y eso es todo. ¿Alguna pregunta? 

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Grupo Estevez. Jerez de la Frontera.

https://grupoestevez.es/