Mostrando entradas con la etiqueta Sanlucar de Barrameda. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sanlucar de Barrameda. Mostrar todas las entradas

24 sept 2021

Soleras Olvidadas, los Vinos del Marco de Michel Roland y Javier Galarreta.

 

Manzanilla Clásica y Fino Selección Exclusiva.


Hace unos días tuve la oportunidad de probar dos de los tres vinos del Marco Jerez que acaba de lanzar el enólogo francés Michel Rolland junto con su socio Javier Galarreta. Esta primera gama - supongo que vendrán más - la componen un Fino, una Manzanilla y un Amontillado, y gracias a la generosidad de mis colegas del Grupo de Cata Naridecorcho, al menos pude catar los dos primeros.
Estos vinos han sido seleccionados por el propio Michel Rolland hace unos años, a partir de unas botas de vino viejo de Bodegas Yuste, en Sanlúcar de Barrameda, ubicadas en distintos cascos de bodega como Bodega Miraflores, la que está en la carretera de Chipiona, o la Bodega San León, uno de los cascos bodegueros de la familia Yuste (Bodegas Argüeso) ubicados en el Barrio Bajo de Sanlúcar, en la Calle Mar, de donde sale las excelentes Manzanilla San León y Manzanilla San León Reserva de la Familia. El Fino de R&G procede de la primera, y la Manzanilla Clásica procede de la segunda.




Fino
Son vinos que, comercialmente tienen un destino claro; el mercado USA, y muy pocas botellas quedarán por España. En las contraetiquetas se puede leer bastante información sobre la procedencia de los vinos, pero me llama la atención  - que no sorprende - un par de detalles: primero que se etiquete un vino de Sanlúcar de Barrameda como 'Fino' y no como Manzanilla, y en segundo lugar que el propio 'Fino' esté elaborado con Listan Blanco, como aparece en la etiqueta, y no Palomino Fino. Listan Blanco es como se ha denominado históricamente en Sanlúcar de Barrameda a la variedad Palomino, así que entiendo que es un bonito guiño a la galería elaborar un 'Fino', con el sello de Jerez-Xeres-Sherry con Listan Blanco. Quizás sea el primero de la historia, lo desconozco.


Manzanilla

La Manzanilla Clásica de Soleras Olvidadas de R&G, como he dicho procede de la solera de la Manzanilla San León, unas de mis favoritas desde siempre, y si hablamos de la Manzanilla San León Reserva de la Familia, de Argüeso, eso son palabras mayores. Yo soy muy de San León y muy de Viruta. Larga crianza biológica, mínimo filtrado, puro velo de flor, mantecosa. Rica.
El 'Fino' lo noté más corto, quizás, pero también muy rico y bien criao.

El tercer vino, que no estuvo presente en la cata, es el Amontillado 541 Selección Exclusiva, creo que se llama, que según leo procede nada menos que de la Bodega Los Ángeles, junto al Castillo de Santiago, donde "vive" el Amontillado Conde de Aldama, y obviamente, cualquier cosa que salga de aquí debe ser extraordinaria, pero repito no lo probé, pero sí he probado en varias ocasiones, incluso en la misma bodega ese soberbio amontillado viejo y es una pasada.


Foto de Diario de Jerez. Presentación Soleras Olvidadas.




Solera del Amontillado Conde de Aldama
Solera del Amontillado Conde Aldama. Bodega Los Ángeles

15 ene 2021

Manzanilla Cuestecilla, de Bodegas Delgado Zuleta.

 

Delgado Zuleta presenta Cuestecilla,

 una manzanilla de otro siglo.

 

  •           El origen de su solera se ubica en un casco bodeguero ya abandonado del Barrio Alto de Sanlúcar.
  •      Por su condición de Single Cask, solo habrá una única edición de 600 botellas numeradas.  


Sanlúcar de Barrameda, a 15 de enero de 2021. 

Delgado Zuleta comienza el año lanzando al mercado Cuestecilla, una nueva manzanilla con múltiples factores diferenciales que la hacen muy singular. Será el primero de los 5 nuevos proyectos que la centenaria bodega sanluqueña va a ir presentando en la primera mitad de este 2021.

 El origen de este vino se remonta a la época en la que Delgado Zuleta aún disponía de numerosos cascos de bodega diseminados por el núcleo urbano de Sanlúcar, allá por la década de los 80 del pasado siglo. En el triángulo formado por las calles Albaicín, Cristo de las Aguas y Cruz del Pasaje, en el Barrio Alto sanluqueño, se ubicaba la nave Cuestecilla. Una bodega en la que confluían numerosas circunstancias que favorecían extraordinariamente la crianza biológica, como la monumental parra que cubría el patio y que proyectaba sombra durante todo el día sobre las paredes de la bodega o la humedad aportada por las corrientes freáticas que discurrían por el subsuelo en ese punto de la ciudad.

 Sabedores del tesoro que tenían entre sus manos, una de las principales preocupaciones de los capataces cuando en 1989 se inició el traslado de Delgado Zuleta a su actual emplazamiento en el Pago de las Dehesillas, fue precisamente encontrar una ubicación adecuada para este soleraje de Cuestecilla que le permitiera al velo de flor seguir desarrollándose con la misma viveza, lo que tras muchos estudios se logró finalmente en un privilegiado rincón de la bodega 250 Aniversario, donde desde entonces ha formado parte de la solera de La Goya. 

 De esta ya de por sí exclusiva solera, el enólogo de la bodega, José Antonio Sánchez Pazo, ha seleccionado una única bota y la ha vaciado completamente, creando de esta manera una manzanilla Single Cask. Al contrario de la práctica habitual al llenar los vinos generosos, tomando una porción de muchas botas buscando la uniformidad, se ha optado por crear un vino único, que jamás se repetirá en la historia, puesto que todo el vino contenido en la bota se ha usado para llenar las únicas 600 botellas numeradas a mano que componen la edición única y limitada de Cuestecilla, que se presenta en una elegante caja de madera.

 Su creador, José Antonio Sánchez Pazo, la califica como “una manzanilla muy emocionante, es de esos pocos vinos que te erizan el vello porque contiene el alma, la esencia y el espíritu de la bodega pero multiplicado exponencialmente”.

 Desde el punto de vista organoléptico, Cuestecilla es una manzanilla -con más de 6 años de crianza- con un color amarillo dorado brillante, que deja un lagrimeo en la copa que da indicios de su estructura. En nariz se presenta muy punzante e intensa, con notas frescas y salinas y una presencia muy evidente de la viva crianza biológica de la que ha disfrutado. En boca es explosiva, untuosa, redonda y de gran persistencia.

 Cuestecilla forma parte de la gama de vinos La Casa, la selección de vinos de Delgado Zuleta consagrada a rescatar tesoros de sacristía que hasta ahora sólo podían disfrutar las familias propietarias de la bodega, como el amontillado VOS Viejo Zuleta o el médium Las Señoras.





 

Sobre Delgado Zuleta

Delgado Zuleta nace en 1744, lo que la convierte en una de las bodegas más antiguas del Marco de Jerez. En 1918 toma el nombre artístico de una famosa bailaora, La Goya, para su principal manzanilla, y en 1987 se fusiona con la bodega Rodríguez La-Cave. 

Tiene el privilegio de ser proveedor de la Casa Real, y además de contar con botas firmadas por Alfonso XIII y Victoria Eugenia, los príncipes de Asturias eligieron su manzanilla para su enlace en 2004. En su porfolio de productos cuenta con diferentes gamas, como Zuleta y Monteagudo, donde conviven todo tipo de vinos tradicionales (manzanilla, amontillado, palo cortado, oloroso, cream, pedro ximénez y moscatel). 

Sus marcas más emblemáticas son las manzanillas Barbiana y La Goya y su amontillado VORS Quo Vadis? En los últimos años se ha destacado por un intenso proceso de diversificación, con lanzamientos tan destacados como el vermú Goyesco y la gama Lola, de vinos tranquilos.   

[Nota de Prensa]


6 dic 2020

Viña Corrales, de Peter Sisseck, y Fino Camborio, de Piñero.

 

Viña Corrales, de Peter Sisseck, y Fino Camborio, de Piñero.

Como hermanos separados, figuradamente, claro.


Esta historia podría empezar hace unos 5 o 6 años, pongamos 2015, por ejemplo. El Fino Camborio vivía en la calle San Francisco Javier, en Jerez de la Frontera, en su tranquila y pequeña casa-bodega. Había sido bautizado años atrás con el nombre de otro conocido fino, el desaparecido Fino Camborio de Terry, de El Puerto de Santa María, pero poco o nada tenían en común salvo el nombre.

El Fino Camborio jerezano, al cuidado de su "padre" Juan Piñero, y sobretodo de su "padrino" el enólogo Ramiro Ibáñez, había llegado a ser uno de los mejores finos del Marco, o el mejor, según algunos. Su larguísima crianza biológica, sus escasas sacas y sus rocíos con los mejores mostos y sobretablas fueron claves. En esa época recibió 91 Puntos Parker - yo creo que merecía alguno más - por el Wine Advocate español, Luis Gutierrez.

Más adelante llegó el momento de protagonismo del Fino Camborio en Rama, es decir, cuando se embotella un fino sin apenas filtracion, tratando de mantener las mismas propiedades y características del vino que se haya en la bota. Y también apareció en formato magnum, una delicia de vino, primero en 2017 y otra saca al año siguiente que sumó un punto Parker más y llegó a los 92, en la llamada Saca de Floración de 2018, o Saca de Primavera, un vino procedente de unas 20 botas - aquí viene el spoiler - que Piñero no vendió a Peter Sissek y se las llevó a la bodega de Sanlúcar de Barrameda donde se cría la Manzanilla Maruja, otra emblemática marca de Terry.

Nos encontramos ya entre 2017 y 2018 cuando entra en escena Peter Sisseck, el de Pingus, en asociación con Carlos Del Rio Gonzalez-Gordon, propietario de la bodega Hacienda Monasterio, en Ribera del Duero, y compran a Juan Piñero nada menos que 470 botas de fino y la propia bodega de la calle San Francisco Javier, con la idea de elaborar su propio fino, partiendo de una base, una buena base, de Camborio. Sisseck además pilla unas hectáreas, diez en total, de viñedo del bueno, en el Pago de Balbaina y también en el de Macharnudo, para ir refrescando cosecha tras cosecha su nuevo vino, embotellado en Abril de 2020 y bautizado como Viña Corrales, que alcanza los 96 Puntos Parker, conformando una solera de 74 botas, Solera Fino PS, y presentado en botella borgoñona estandar, pero solo unas escasas 1200 unidades, la mayoría habrán cruzado ya el atlántico.

Por otro lado, seguimos en 2020, este año fatídico para unas cosas, una nueva saca del Fino Camborio en Rama, ahora subtitulado como Seleccionado, acaba de salir al mercado, casi simultáneamente al Viña Corrales. Durante este tiempo ha sido refrescado con mostos de Añina y Macharnudo; un fino viejo, Fino Amontillado, con 12 años de crianza, y un tono más ámbar, presentado en botella de 50cl, transparente.

Viña Corrales y Fino Camborio en Rama, como hermanos separados, el primero con influencias y educación "foránea", hijo de Sisseck, educado y bien vestido; Fino Camborio en Rama Seleccionado, mudado a Sanlúcar de Barrameda, pero jerezano jerezano. Con su acento local. Figuradamente, claro.

(Foto de la bodega)





6 ene 2020

Manuel de Argüeso Pedro Ximenez

Manuel de Argüeso Pedro Ximenez
DO Jerez.



"Y de vinos, qué" On Instagram

El primer #PedroXimenez del candado no tenía marca #ElCandado pero sí tenía candado.
--Esto de poner un candado a una botella de vino, excelente iniciativa, por cierto, ya nos da una idea tanto de la alta calidad del vino como de la escasa confianza de su dueño.

Pedro Ximénez de Manuel de Argüeso - uno de los herederos descendiente a su vez de uno de los herederos de León de Argüeso - que creó empresa bodeguera propia en 1905 paralela a #HerederosDeArgüeso, y que fue vendida a #Valdespino en 1994, que ya sí le puso marca El Candado a su Pedro Ximénez.

Dice entre líneas: " Este es un vino dulce natural de pasas obtenido de la uva 'Pedro Ximenez', famosa en las viñas jerezanas.
El vino PEDRO XIMENEZ es un auténtico regalo al paladar, muy grato a cualquier hora, pero especialmente indicado como vino de postre.
Garantizamos la esmerada crianza y alta calidad del vino.
(FIRMA).
R.E. 34-CA.

26 feb 2018

Pago de Miraflores, Carrascal y Torrebreva. Sanlucar.

3ª parte.

De nuevo acudo a este Mapa Guía del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, como comenté en las anteriores publicaciones, para comentar este trozo que corresponde a los pagos sanluqueños de Miraflores, Carrascal  - no confundir con el otro Carrascal jerezano - y Torrebreva. Una pena pero el mapa no alcanza hasta el Pago de Maina, algo más al Noreste.
Estos pagos están limitados por la carreteras comarcales que van hacia El Puerto de Santa María y hacia Rota, respectivamente y por el limite del Término Municipal, marcado con +--+--+--+.
La única cota topográfica significativa marcada son los 77 msnm de Torre Breva, y los 51 msnm en mitad de la Loma del Agostado, en Miraflores; pagos más costeros, más cercanos al mar y por tanto con menor altitud que los que vimos anteriormente en Jerez.

PAGO DE MIRAFLORES, PAGO DE CARRASCAL Y TORREBREVA


Marcados los viñedos en verde sobre los nombres de las casas de viña, como el Cortijo del Agostado, la Casa del Armijo, Casa de las Treinta, en Miraflores. Dividido este pago en dos zonas Miraflores Alta, al este, y Miraflores Baja al Oeste, hacia el 'Cordel del Tiznado'.



Aunque no aparece rotulado como tal, la casa de Miraflores Alto, es una de las más destacadas junto con la del Armijo, con la gran diferencia de que la primera está en un estado de ruina total. Qué pena!!


Casa del Armijo
La Casa del Armijo, sin embargo, se conserva bien, y las viñas que la rodean propiedad de la familia de Gaspar Florido, están dando como fruto nuevos vinos bajo la marca Viña Armijo, como el vino blanco de Palomino "12 Liños", que ha sido de los primeros en ver la luz.


En la parte de Miraflores Baja, curiosamente, tampoco aparece ninguna casa de viña marcada, y sin embargo aquí se ubica un de las más conocidas, al menos por la marca de manzanilla que de aquí sale, Viña Miraflores La Baja que está próxima a Casilla Verde, y que proporciona las uvas para la Manzanilla La Guita, del Grupo Estévez, como se puede ver en una de las fotos de abajo, viña que es propiedad de Jose Luis González Peña.



En el Pago de Carrascal, aparecen las casas viña de Ceballos, los Espejos, la propia Casa de Carrascal que da nombre al pago, etc. Y por último, más al sur en el Pago de Torre Breva, tenemos El Poedo, donde se ubican algunas viñas de Bodegas Barón, por ejemplo, y junto al Poedo, pegado a la carretera, Viña Ledesma, otra casa viña que me gusta mucho, y que no aparece rotulada en el mapa.

Otras viñas son la Casa de la Merced, Casa del Administrador, Casa del Almirante...qué curiosos los nombres, y la propia Casa de Torre Breva, un espectacular cortijo que se puede apreciar en toda su magnitud en este fantástico video...

 


Por último, y para acabar, voy a extender un poco el plano para alcanzar la zona de Chipiona.



Aparecen los nombres de Pago Llano, Los Madroñales o el pago de Pico de Plata, de donde procedía el Moscatel Añejo que fuera de Florido Hermanos y que elaboraba Pedro Domecq. Restos de este Moscatel Añejo, un moscatel viejísimo hoy dia, lo tienen en su poder Ramiro Ibáñez y Willy Perez para su rescatada-del-olvido marca "Manuel Ant. de La Riva" y que pude probar en el Cuatrogatos Wine Festival 2018 de El Puerto de Santa María. Un vino indescriptible.

Foto de Todocolección
Solo me queda comentar que una de las viñas que actualmente siguen produciendo uva moscatel de Chipiona, de las pocas, es Viña Las Cruces, de Bodegas Caballero, que he marcado en el mapa, y de donde proceden los moscateles de Bodegas Lustau, como por ejemplo "Moscatel Emilin", que está francamente rico o el nuevo Single Cask seleccionado por Sergio Martinez, nuevo Cellar Master de Lustau para Vila Viniteca, y que está bien rico.


Termino aquí esta tercera entrada. Creo que voy a atener para una cuarta con los pagos de Chiclana, que también aparecen en este gran y divertido mapa.
Saludos y hasta otra.






12 ene 2018

Las Edades de la Manzanilla de Sanlucar.





Cuando empecé a interesarme por el mundo del vino de Jerez, teniendo en cuenta que no soy un local, si no que llegué a Cádiz ya con veintipocos años, y poco o nada sabía yo del Jerez entonces - una de las cosas que me sorprendieron fue que las bodegas de fino, las de El Puerto o Jerez, tenían una sola marca de vino fino, por ejemplo, González Byass, "Tio Pepe", Osborne "Fino Quinta", Domecq (por aquél entonces existía Domecq) "La Ina" etc, etc, por poner tres de las más típicas.


Pero las bodegas de Manzanilla tenían dos, tres o hasta cuatro marcas de Manzanilla: por ejemplo recuerdo que Bodegas Argüeso tenía una manzanilla "Argüeso", otra que era "Las Medallas de Argüeso", tenía también "San León" y aún tenía otra más que era "San León Reserva de la Familia". Es el caso más extremo, con cuatro marcas. Barbadillo, por ejemplo, solo tenía dos, que yo recuerde de esa época "Muyfina" y "Solear"; bueno, y la "Solear en Rama" , la de la saca estacional que era algo más especial. Es decir, que las bodegas de Sanlucar tenían casi todas mínimo dos marcas de Manzanilla, una manzanilla fina, con la mínima crianza legal posible, entre dos y tres años, y otra, o más, con diferentes edades, cinco años, siete años, etc, y ahí entramos en el terreno de las Manzanillas Pasadas.


Actualmente la cosa va más o menos por el estilo, pero sigue resultando complicado saber - cuando estás frente a ellas en el lineal, al menos entre las manzanillas comerciales - cuantos años de crianza tienen, partiendo de que los términos "fina" "pasada", "amontillada" "olorosa", etc están casi casi desaparecidos, bien por decreto, bien por simplificar una nomenclatura que tenía su encanto pero era muy tediosa.
 El caso es que hoy en día te puedes encontrar en el mercado más de una docena de marcas con la única mención "Manzanilla" , a secas, pero con una amplia diferencia de edades, es decir de tiempo de crianza biológica.

He aquí una tabla con 12 de esas manzanillas más o menos comerciales, con sus tiempos de crianza biológica - según he sacado de las páginas webs de las distintas bodegas (están puestas al azar, según se me iban ocurriendo)





Como vemos, la horquilla va desde los legales 2-3 años - continua la ambigüedad en algunos casos - que marca el Consejo Regulador, hasta los "más de 8" que firma Piñero que tiene la Manzanilla Maruja. Más o menos la media anda entorno a los 5 años, pero no deja de ser curioso que entre "La Guita" y "La Goya" haya 3 años de diferencia, por ejemplo; o que "Las Medallas..." tenga la misma crianza que "Gabriela".


En fin, ahí lo dejo. 

Ahora me viene a la memoria el título de una columna de opinión del Diario Menorca que leía mi padre que se llamaba (y se sigue llamando) "Sorprende y no sorprende".


23 sept 2015

Cata Manzanilla Sacristía AB 2015, Amontillado y Oloroso Sacristía AB.

Pues una vez que ya he dado por concluido el verano 2015 - bueno, yo y supongo que el resto del planeta también - me animo a seguir contando cosas que he visto o que me han ocurrido en torno al vino. No se puede decir que haya sido un verano demasiado prolífico en cuanto a catas de vinos pero alguno cosa interesante sí que ha habido.

A modo de resumen voy a empezar por lo último: una cata más con Antonio Barbadillo Mateos y sus vinos, los Sacristía AB. Presentación en la vinoteca Vinos y Maridaje, en El Puerto de Santa María de la 1ª saca del 2015, y de nuevo procedente de la Bodega de Francisco Yuste, como las últimas.. Una saca que Antonio selecciona a principios de verano pero que no se ha embotellado hasta casi septiembre, de hecho creo que hemos tenido el privilegio de catarla en primicia.
Una manzanilla que sigue su linea anterior, sencillamente espectacular; color dorado, muy brillante, increibles aromas a levadura  de panadería, salina, ...una de las grandes sin duda alguna.

Sacristía AB con 4 años
Como viene siendo habitual en las catas de Sacristía AB, probamos también alguna saca anterior para ver su evolución en el tiempo, la 2ª saca de 2014, más yodada, y otra Saca de 2011, esta última ya con una oxidación apreciable, con aspecto de un finísimo amontillado, notas cremosas como de toffe,..es una verdadera experiencia para los sentidos poder catar manzanillas con algunos años en botella. Evidentemente, en botellas pequeñas como estas de 375 cL. no evoluciona igual, que en un magnum, por ejemplo, o por lo menos no tan rapidamente, eso está claro, el vino cambia, pero no se estropea.

 Y vamos con las novedades de Antonio Barbadillo: como es sabido desde hace unos años embotella su manzanilla también en formato magnum. Pues bien aprovechando el reciente L Aniversario de la DO Manzanilla de Sanlúcar sacará unos pocos magnums conmemorativos con un cabeceo o mezcla de varias de sus mejores sacas de los últimos años, ahí es nada...y verdaderamente que lo que pudimos probar es antológico, dorado viejo, gran complejidad, elegancia...algo difícil de describir.
A continuación catamos su extraordinario Amontillado Sacristia AB, saca del 2014, un amontillado viejo seleccionado también de la bodega de Francisco Yuste que posee posiblemente uno de los amontillado más viejos del Marco del Jerez, una vieja solera del Conde de Aldama de un centenar de botas y un viejo bocoy ( una bota de mayor capacidad) ubicada en un rincón de la bodega. Donde pasa el tiempo muy lentamente.


Y como tercera primicia de la tarde, Antonio nos adelantó la salida al mercado de un oloroso; buscando y seleccionando viejas soleras del Marco ha dado con un grandísimo oloroso viejo,esta vez de una bodega de Jerez, el primer vino no saluqueño de Antonio Barbadillo, que si tuviera que apostar apostaría que procede de  la bodega de Juan Piñero, podría ser pero no nos lo quiso decir. "Todavía es secreto" - dijo Antonio. Pues esperaremos.
El Oloroso Sacristía AB, de unos 50 años, es un oloroso de altura, de gran concentración - creo que dijo 22º, aunque no hacerme mucho caso con este dato - destacando notas de laca, barnices, maderas viejas, pero también con ese perfil de frutos secos característico de los olorosos. Un oloroso de libro, vamos. Aún sin embotellar, seguirá la misma linea de diseño que el amontillado: botella transparente de 50 cl. en colores y tonos rojos.
 Pues casi tres horas después nos despedimos con la sensación de haber pasado un gran rato, de risas, de charlas, de experiencias...y de grandes vinos del Marco del Jerez: toda una gama completa de Sacristía AB, vinos de sacristía.





...continuará, por que para variar me he enrollado demasiado.