Esta entrada no va de vinos

Digo que esta  entrada del blog no va de vinos pero sí va de toda esa gente a la que les interesa el vino y se han pasado por aquí a ver que les decía un servidor durante estos 6 meses de aventurilla bloguera.
Déjenme que les cuente antes una historia:
Recuerdo que cuando acabé la mili, allá por el año 1996 - ojito, que yo soy de los que disfrutó de la mili, eh? me lo pasé genial, estuve digamos en primera línea, en la Armada, en Rota, en contacto directo con los buques, que era lo que me gustaba pero sin estar abordo en ningún buque, que era lo que no me gustaba, bueno, pues decía que cuando acabé la mili me dieron una especie de Diploma de cartón naranja, hooooorroroso (aquí en Cádiz se alarga mucho esa primera "o" para enfatizar); el diploma ponía algo así como:

"En mérito al Deber Militar cumplido y a la ejemplar conducta observada por fulanito, concedo el presente DIPLOMA para  - y aquí viene lo bueno - satisfacción del interesado". Es decir, que el diploma en sí no servía para nada, pero al menos te satisfacía, en plan "por que yo lo valgo", no?

Bueno, y todo esto ¿a cuento de qué viene? Pues viene a cuento de que, como habréis podido observar, este blog no tiene puesto contador de visitas por que después de estudiarlo bien a fondo llegué a la conclusión de que no son nada fiables, leí que Google Analytics proporcionaba al administrador unas estadísticas más completas, y muy bien presentadas, y ahora es el momento de publicarlas por lo que os decía antes, "por que yo lo valgo", o también "para satisfacción del interesado", que soy yo, obviamente.

A modo de resumen, y después de los primeros meses de acoplamiento, la cosa ha ido subiendo y subiendo, hasta el punto de alcanzar ayer más de 900 visitas en el último mes, una verdadera pasada, para un total de 3.342 visitas, y cerca de 7.000 páginas vistas.

Primer pantallazo interesante: Datos totales desde el 23/09/2010 hasta ayer.

De aquí me quedo con los 2.144 visitantes únicos absolutos, es decir, 2.144 personas que en un momento dado de estos 6 meses han pasado por aquí. ¿Qué decir? Gracias, gracias y gracias!! Nada más.

Segundo pantallazo interesante: Procedencia los visitantes españoles.

De aquí, je, je!! me quedo con las 1.057 visitas "gaditanas". y el resto de la comunidad andaluza, Sevilla, Cordoba, Málaga... Gracias a mis dos lectores de Los Barrios, que sé que se conectan desde Algeciras...

Último pantallazo interesante: Datos de los últimos 30 días

Y por último, las 907 visitas de los último 30 días, record absoluto, el primer mes tuve ciento y poco, vamos. Ah, y los 642 visitantes únicos; Gracias de nuevo a todos.

Bueno, pues ya está...Supongo que habrá que seguir, no les parece????

Eiro Tempranillo 2008

Eiro Tempranillo 2008
Tempranillo y Syrah
13.5% VOL.
Bodegas Vetus (Grupo Artevino)
V.T. Castilla y León

De nuevo nos encontramos ante uno de  esos vinos que yo denomino "fantasmas", pues no hay nada que más rabia me dé en estos tiempos de la comunicación, la información,  internet, redes sociales, etc, etc, que una bodega elabore un vino y no aparezca absolutamente nada en la propia web de la bodega.

Bodegas Vetus pertenece al Grupo Artevino, un grupo de bodegas de la familia Antón, que en Rioja son dueños de Izadi, Orbén, y en Ribera de Duero de Finca Villacreces. Es en Villanueva del Puente (Zamora) donde elaboran este Eiro Tempranillo como Vino de la Tierra de Castilla y León, que aunque sea una elaboración exclusiva para Makro, podrían informar algo, digo yo, y por eso no deja de ser un muy buen vino de los de disfrutar a diario por su gran relación Calidad-Precio, no en vano fué seleccionado por Andrea Alonso, Nariz de Oro 2010, para una cata de vinos  económicos en la última edición de Enofusión, "Grandes Vinos españoles de menos de 10€".(ver crónica en Con Mucha Gula, por Jaime Jimenez).
En la misma bodega y con Denominación de Origen Toro, elaboran  Vetus, un crianza de Tinta de Toro y 12 meses en barrica, que tiene muy buena pinta también.

Bueno, el vino que nos ocupa es un tempranillo "cermeño" vamos, de Toro, con algo de Syrah (inciso: a ver, como la uva Syrah no está permitida por el consejo regulador de la D.O. Toro, el vino sale como Vino de la Tierra, que a su vez impide que a la tempranillo se la denomine Tinta de Toro, vamos, un lio!. fin del inciso) que le da algo más de intensidad de color, y una intensidad aromática más que suficiente. Quizás no sea un vino para una cata rigurosa, pero sí lo es para acompañar una comida, que al fin y al cabo es lo que solemos hacer la mayoría con los vinos, no? Aún así, la fruta negra está muy presente, también los tostados de la madera y en boca es un vino vivo, sabroso, y de buen gusto final.
Desde luego acompañó de maravilla un guiso especiado de pollo de campo, de los de "toma pan y moja", nunca mejor dicho.

Me gusta muchísimo la etiqueta y el texto que la acompaña:

"Se unen cielo y tierra.Elegancia y seducción.Tempranillo y un mínimo de cuatro meses en barrica. Se unen el hombre con la tierra y de ella resurge un mundo aún por imaginar. Eiro."

Emina 2007

Emina 2007
Tempranillo (100%)
13.5 % VOL
Bodega Matarromera
D.O. Ribera de Duero

Siempre me llamó la atención la etiqueta de este vino desde la primera cosecha que probé, creo que 2005; sencilla, moderna, con esa "i" latina trazada a brochazo limpio, y escueta, muy escueta.
Matarromera ya no es solo una prestigiosa bodega de Ribera de Duero, ahora es un enorme grupo empresarial formado por múltiples bodegas, en Ribera de Duero, Cigales, Toro, Rueda, etc.
Al margen de la bodega matríz, Matarromera, en 2006 se inauguró en el término municipal de San Bernardo, no muy lejos, este nuevo proyecto bajo el nombre de Emina que lejos de ser una bodega de elaboración de vinos, es todo un centro de interpretación vitivinícola, enoturístico, cultural, gastronómico, de congresos, y todo lo que  Vds. se puedan imaginar, dotado de la más alta tecnología, y diseño.
Emina: Vino, Arte y Cultura. (Ver fotografía aérea de Emina)

Ciñéndonos al vino en cuestión, este Emina 2007 es un monovarietal de tempranillo, con 12 meses de crianza en barrica de roble. Las uvas proceden de dos fincas próximas, Las Celadillas y El Coto de San Bernardo; es un vino conceptualmente moderno. Intenso color púrpura, capa alta; fresco y fácil de beber, con buena carga frutal que lo hace bastante sabroso y agradable, y suficiente volumen.
De nuevo estamos ante un vino con muy buena relación calidad-precio, menos de 10€, con la garantía - para los que la necesiten - de una  afamada bodega.

Como novedad, y para finalizar, acaban de lanzar al mercado el Emina Pasión 2009, un joven roble con 6 meses de crianza que tendré que probar en breve, para completar una gama que incluye un Emina Espumoso Rosado Brut,  acogido a la D.O. Rueda, y elaborado en la bodega de Medina del Campo, y los algo más complejos Emina Prestigio, de 16 meses de crianza y  Emina Atio de 18.

Muga blanco 2009 Fermentado en Barrica

Muga blanco 2009 Fermentado en Barrica
Viura (90%) y Malvasía
13% VOL.
Bodegas Muga
D.O.C. Rioja


Que no me prodigo mucho en vinos blancos es algo que está a la vista de todos, a poco que se den una vuelta por el archivo de este blog que está aquí a la derecha, obviando que todos los generosos andaluces están elaborados con uvas blancas, pero me refiero a los blancos blancos. Tampoco voy a negar que, por motivos que no sé explicar, de los pocos vinos blancos que llegan en copa a una de mis manos, son los jóvenes verdejos de Rueda una gran mayoría. Así que me ilusioné bastante cuando me dijeron que entre los vinos de la I Cata de Vinos Casino de Los Barrios había un Muga blanco fermentado en barrica. Primero por que Bodegas Muga son Bodegas Muga, que no es poco, y en segundo lugar, porque (ya sé que es de Perogrullo) los vinos blancos fermentados en barrica son muy diferentes de los vinos blancos no fermentados en barrica. Lo que quiero decir con esto último, es que aquellos que no acostumbran a beber vinos blancos - como yo , aquellos que dicen que no les gustan los vinos blancos - este no es mi caso - que dicen que dan dolor de cabeza, que dicen que para refrescarse prefieren una Cruzcampo - ahí a veces también me incluyo - bueno, pues, cuando todos estos prueban un blanco criado sobre lías, por ejemplo un Godello, o un blanco fermentado en barrica, y con unos meses de crianza posterior, como éste Muga,  veo que se les cambia la expresión de la cara.¿Por qué será?

Sobre Bodegas Muga sólo un detalle: situada en el viejo barrio de la Estación de Haro donde se reune el mayor número de bodegas,  bodegas históricas, del mundo: López Heredia - Viña Tondonia, La Rioja Alta, C.V.N.E, Bodegas Bilbaínas, Paternina, Berceo, ... y Muga. Vamos, un  Kilómetro de Oro, (no me gusta lo de la Milla de Oro, ¿quién usa las millas?).
 Si alguna vez voy a La Rioja me gustaría dar un paseo por este barrio, y si alguna vez estoy de paseo por este barrio me gustaria entrar en Bodegas Muga, aunque sea sólo para ver estos antiguos y enormes depósitos de madera (tinos).

Este vino elaborado con Viura (también se llama Macabeo en Levante, Cataluña, etc) y un poquito de Malvasía, fermenta en barricas de roble francés de 225 litros y permance posteriormente 3 meses en contacto con sus lías, es decir, con los restos de las propias levaduras ya muertas, los sedimentos de la fermentación, etc, así se consigue que el vino tenga más estructura, más cuerpo, el contacto con la madera le aporta complejidad y volúmen; periódicamente se remueven las lías a base de "bastonazos" (bâtonnage, en francés; bueno, realmente  bâton significa palo, pero viene a ser lo mismo, y sirve como regla mnemotécnica); por otro lado, hace que estos vinos aguanten unos pocos años más, y se puedan consumir a los 2, 3  o 4 años de su salida al mercado, o más.

Aún así, este vino está ya muy bueno. Tiene un bonito color dorado algo pálido,algún reflejo verdoso se deja ver, tonos acerados, y aromas intensos florales y herbáceos frescos; se nota la madera, por supuesto, pero sin resultar molesto. En boca es untuoso, glicérico, con acidez un poco alta pero que tiende a remitir incluso en la copa.

Desde aquí prometo dedicarle más tiempo y saliva a los buenos vinos blancos, ea!

Inspiración Valdemar 2007

Inspiración Valdemar 2007
Tempranillo (90%) y Graciano
13.5% VOL
Bodegas Valdemar
D.O.C. Rioja


Una buena tarde - noche me hicieron pasar el pasado viernes mis amigos de Los Barrios, en la que fué  I Cata de Vinos Casino de Los Barrios, - y espero que se repita - donde, por cortesía de Bodegas Collado, tuvimos ocasión de catar 5  vinos seleccionados, de entre todos los que distribuye esta empresa. Fueron dos vinos blancos y tres tintos, muy bien presentados y documentados por su gerente Juán Antonio Collado, de los cuales les quiero destacar el vino que finalizó la cata, este Inspiración Valdemar 2007, de nombre tan atractivo.
Bodegas Valdemar, o lo que es lo mismo, la familia Martínez Bujanda, tiene sus orígenes a finales del XIX vinculados al vino, primero en La Rioja, y actualmente también en La Mancha y en Rueda (Valladolid). Finca Valpiedra, Conde de Valdemar o Finca Antigua, esta última de La Mancha, pueden ser sus marcas más conocidas.
Como bodega y proyecto independiente, desmarcándose del grupo familiar,  han inaugurado recientemente una nueva bodega, Inspiración Valdemar, donde se centran en variedades de uva autóctonas de La Rioja y casi desaparecidas, como la Maturana, la Tempranillo blanca - sí han oído bien, Tempranillo blanca, y otras como Graciano, para realizar vinos monovarietales . Uvas que proceden de viñedos propios, lo que facilita el control de las mismas, parcela por parcela.
 Lo bueno es que tuvimos la oportunidad de catar un Conde de Valdemar Reserva 2004, concepto de vino clásico de Rioja, evolucionado pero aún con detalles de  buena madera, tostados y especiados bajo tonos y reflejos atejados, frente a la viveza, juventud y desenfado de este Inspiración Valdemar.
Un vino joven pero con 9 meses de crianza en barrica de madera, con un aporte interesante de uva graciano, bien de color, y de nariz intensa a fruta negra compotada. Paso por boca potente, carnosa para saborear lentamente,  con buenos taninos y un buen final.

Finalmente le cuento una anécdota para tratar de reflejar cómo estos conceptos modernos chocan con lo clásico. Verán en la contraetiqueta, que el Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja califica y garantiza este vino, y lo refleja como "Cosecha 2007", es decir, ni como Crianza, ni como Reserva, ni como Gran Reserva. Pues bien, intenté convencer, y no sé si lo logré, a mis dos compañeros de la derecha, con más experiencia en la vida, pero sin duda menos en vinos modernos, ya me entienden, de que este vino no era un cosechero del 2007, es decir, un vino joven, sin crianza que lleva ya 4 años rulando por el mundo. La frase "...pues yo este vino, si me lo encuentro en una estantería, no lo compro porque me creo que ya está pasado..." me hizo comprender el problema. Tampoco ayudó, que no hubiera mención alguna a los meses de crianza del vino, la fecha del lote, etc, etc.
Falta de información, sin duda, para no complicar aún más todo este mundillo...

Los vinos catados en la I Cata Casino de Los Barrios

Canforrales Selección 2009

Canforrales Selección 2009
Cencibel (100%)
Bodegas Campo Reales
D.O. La Mancha


Hace ya muchos años que probé el primer Canforrales, allá por finales de los 90, !Qué barbaridad! cómo pasa el tiempo, fíjense que entonces ya el vino me sorprendió muchísimo - suelo guardar las etiquetas de los vinos que me llaman la atención -  entonces cataba mis primeros vinos de La Mancha, que seguían siendo igual de baratos, y buenos como ahora;  siempre les daba cuerda a los Allozo, Estola, Yuntero, buenísimos vinos de Cencibel, o eso ponía, entonces, en la etiqueta,  por que así es como se llama a la Tempranillo en esa zona. Con los años pienso que han sucumbido  a lo meramente comercial y han acabado por poner Tempranillo, no sea que al consumidor medio le cueste entender esto de las sinonimias.

Hoy, años después, este Canforrales Selección 2009 sigue siendo un extraordinario vino a precio de risa, y encima de oferta de gran superficie. Lo que antes era la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, hoy son unas flamantes Bodegas Campo Reales, en la localidad conquense de El Provencio, poseedoras de una de las viñas más antiguas de La Mancha, y con un surtido de vinos muy a tener en cuenta (le tengo ganas al Canforrales Syrah).

Tempranillo con 3 meses de crianza en barricas de roble, no hemos de pasar por alto que lo que antes eran 12º de alcohol, ahora son 14º, pero debe ser lo que demandamos, no? Con un bonito e intenso rojo picota, de media capa, en nariz es mucha fruta roja madura, con notas de especias como de regaliz, y algo de tostados, muy leves.  El primer sorbo es sabroso, eso sí, con sus buenos taninos presentes, robusto y con cuerpo, pero que al ser un vino joven no agota. De final largo.

Me fastidia hablarles de la relación Calidad/Precio en un vino de 3€, así que solo les hablaré de la calidad, que  es al final lo que ustedes buscan, supongo. Pues sólo les diré que es uno de los vinos jóvenes mejor valorados en casi todas las guías del sector, por algo será..."fruto de la superación".

Contraetiqueta del Canforrales 1998
para los nostálgicos.

Al Muvedre 2009

Al Muvedre 2009
Monastrell (100%)
14.5% VOL.
Compañía de Vinos Telmo Rodríguez
D.O. Alicante


Bueno, vamos a suponer que, dada la similitud de algunas palabras entre el francés y el catalán, y como la uva Monastrell tiene su homónima en la  Mourvedre francesa que tanto se utiliza en la zona del Ródano, el vino de que les hablo hoy se llamara  La Monastrell; pues no tendría nada de particular, puesto que el vino es un monovarietal de Monastrell. Lo de "Al" puede ser de Alicante; bueno,  no sé, es una manera de tratar de descifrar el nombre - algo rarito, no me digan que no, de este vino.

De nuevo un vino jóven - ¿no nos inclinamos hacia vinos en los que sobre salga la expresión frutal sobre la madera?, pues en éste sobre sale toda - sin crianza en madera, un vino 100% frutal, para no encontrarnos esa astringencia o tanicidad de algunos jóven con madera. Elaborado de la forma más tradicional, a partir de cepas viejas de Monastrell, de cara al Mediterráneo,  es un vino con mucho color, de capa media, le dicen algunos, con cuerpo, no por que sea jóven tiene uno que encontrarse el típico aguachirri que todos hemos conocido alguna vez, y muy goloso y de entrada fácil en boca. Notarán en nariz una fruta negra bien madura, como moras o ciruela en compota.
Y para los que no conozcan a Telmo Rodríguez, y su Compañía de Vinos, unicamente decirles que fué, y ahora vueve a ser, el enólogo de su Remelluri familiar, en La Rioja, que también elabora vinos en Ribera del Duero, Valdeorras (Galicia), Alicante, Toro, Málaga, Rueda, Cigales (ambas en Valladolid) etc, etc, y los que vendrán.
Yo, como fiel seguidor de los vinos de Alicante, no he podido evitar meterle mano a éste, dado que además su RCP es una risa. Y además, me resultan muy elegantes estas botellas borgoñonas, qué quieren que les diga... no les voy a decir que recuerden el nombre, pero es otro gran vino de Alicante.

La Miranda de Secastilla 2007

La Miranda de Secastilla 2007
Garnacha (92%), Syrah y Parraleta.
13.5% VOL.
Bodegas Viñas del Vero
D.O. Somontano


Una comarca, el Somontano de Barbastro, en Huesca, que da nombre a una Denominación de Orígen, un valle, el de Secastilla, de antiguas costumbres vitivinícolas, y un pago, La Miranda, con especiales condiciones de clima y suelo, dan en conjunto nombre a este vino de pago de la excelente cosecha del 2007.
Casualmente comenté no hace poco en Sibaritastur que, personalmente, consideraba que la Denominación de Orígen Somontano, tras su crecimiento prometedor en los 90, había sufrido un pequeño estancamiento, no en vano, tres de su bodegas puntales como Enate, Viñas del Vero y Pirineos, habían sido noticia ultimamente bien por haber sido compradas por otras bodegas, caso de las dos  últimas - por bodegas González Byass y Barbadillo respectivamente - bien por su falta de solvencia en plena crisis, como fue el caso de la primera.

 El caso es que hacía bastantes meses ¿años? que no me animaba a comprar ningún vino del Somontano hasta que me encontré precisamente con este Miranda de Secastilla, un casi monovarietal de Garnacha, con 8 meses de crianza en barricas de roble francés, y me propuse descubrir qué había dentro. Encontré una garnacha franca, frutosa, con bastante suavidad en su entrada y golosa, y una madera disimulada. Reconozco que me sorprendió y que me gustó, tampoco es que vaya a comprar cuatro cajas, pero es un vino que sentó bien durante la comida, un sencillo guiso de pollo de campo en salsa. Y con buena relación calidad precio.
¿Nos animamos a probar su hermano mayor el "Secastilla a secas"?


Y otro detalle sobre el nombre del vino: "Según la antigua tradición de las gentes que habitaban este valle, casas, tierras y pagos son de herencia materna, de ahí que el Pago tenga nombre de mujer".
 Miranda, un nombre precioso por cierto.

Habla del Silencio...2008

Habla del Silencio ...2008
Syrah (50%), Cabernet Sauvignon (30%) y Tempranillo
14.5 % VOL.
Vino de la Tierra de Extremadura
Bodegas y Viñedos de Trujillo


De nuevo nos encontramos ante un espectacular proyecto, una espectacular bodega. Arquitectura de vanguardia para unos vinos de vanguardia.
Puede que sea una de las etiquetas más sencillas y más pequeñas que se hayan visto jamás, y llevo años coleccionando. Imágen moderna y a la vez muy atractiva. Visiten su web y verán qué hay de cierto en lo que digo: Bodegas Habla

Y, sí, han leído bién; el vino es de Extremadura, concretamente de Trujillo, precioso pueblo que tuve ocasión de visitar en profundidad hace unos años, cuna del conquistador Francisco Pizarro.
Llevan ya unos años en el mercado estos vinos llamados "Habla": empezaron con unos monovarietales de Cabernet Sauvignon, Syrah y Tempranillo bajo los nombres de Habla Nº1, Habla Nº2 y Habla Nº3, respectivamente, de la cosecha de 2005. Más adelante continuaron con sus Habla Nº4, Habla Nº5, del 2006 y Habla Nº6, del 2007 y cada vino en botella negra, moderna, diferente, y cada vino diferente.

Con este Habla del Silencio...2008 nos echan un capote a los que no gastamos más de 20€ en un vino, y no precisamente porque no queramos, pero sí disfrutamos como el que más con un vino bien elaborado y que en cierto modo se sale de los típicos "cánones de belleza" riojanos o ribereños, entre otras cosas, y a título personal, porque cada vez más me chiflan los vinos con un buen aporte de uva Syrah, con una buena intensidad de color, de tinta de la que mancha pero bien, aromas intensos a fruta roja y negra. Un vino potente, con cuerpo, también se dice carnoso, una verdadera delicia.

... grosella, cereza, pimienta, moca, romero, ...

    

Pajarete Montes de Málaga

Pajarete Montes de Málaga
Pedro Ximenez (80%), Moscatel de Alejandría (19%) y Tinta Rome
17% VOL.
Bodega Quitapenas
D.O. Málaga

Fue uno de los Desafíos de Verema más desafiantes, valga la redundancia, de todos los que me había presentado. Verán, les explico; en la web de Verema.com, además de las catas virtuales de las que ya les he contado algo, tenemos la posibilidad de participar una o dos veces al año en un concurso de cata ciega, o mejor dicho, doble ciega*. Así que en esa edición los participantes recibieron en sus domicilios 12 botellas sin más etiqueta que una simple numeración del 1 al 12, y la cuestión es simple: identificar zona de producción, variedades de uva empleadas, tiempo de crianza estimado, año de la cosecha,  etc, etc. Todo un cuestionario bastante detallado.
Ese año, según fuimos descorchando botellas empezaron a aflorar aromas de Moscatel en uno, de Pedro Ximenez en otro, otra vez Moscatel pero pálido,  este otro parece que lleva de los dos; uno color caoba oscuro, otro más claro, otro negro negrísimo, y finalmente hubo dos o tres tintos. Resumiendo se trataba de identificar 6 o 7 vinos dulces, todos de Málaga (eso lo supimos a posteriori) con diferente elaboración, y 2 o 3 tintos también de Málaga, de la Sierra de Ronda. Fue un Desafío muy difícil, ya les digo, pues los vinos dulces para los que solo los tomamos en Navidad, tienen muchas similitudes.

De todos los vinos dulces de esa edición me llamó mucho la atención el vino Nº 10 por su color cobrizo, unos reflejos anaranjados, rojizos. Un aroma poco franco de moscatel, como raro, y notas de uvas pasas, notas de corteza de naranja; denso, goloso, con mucha lágrima lenta.  resultó ser el Pajarete Dulce Montes de Málaga, una selección especial para el Proyecto Málaga Conarte, de Bodegas Quitapenas. Esta antigua bodega malagueña elabora desde hace tiempo este vino con un 80% de Pedro Ximenez, un 19 % de Moscatel, y un 1% de Tinta Rome, que hace que el vino tome ese matiz cobrizo que les comentaba. 3 años de crianza en roble americano mediante el dinámico sistema de Soleras y Criaderas acaba por dotar al vino de unas notas tostadas, madera vieja, bien integradas.

Bodegas Quitapenas, visiten su web y recuerden ese nombre, desde 1880 en Málaga, quitando las penas a más de uno a base de buenos vinos, con venta directa y varias tabernas repartidas por la ciudad.

* Cata doble ciega: cata en la que no se sabe absolutamente nada de los vinos que se van a catar; con botella tapada o sin etiquetas.

Pétalos del Bierzo 2008

Pétalos 2008
Mencía (100%)
Bodega: Descendientes de J. Palacios
D.O. Bierzo


Ocurre algo curioso con el nombre de este vino, que sin lugar a dudas es Pétalos, a secas, pero claro, si lo buscan en internet verán que siempre aparece la coletilla "del Bierzo"; es lo que tiene dar un nombre común a un vino, sin apellidos, y luego hacer que los motores de búsqueda de google se lo curren, y no te manden a ninguna página de floristerías, herbolarios, etc.
No, lo que ocurre de verdad es que las primeras cosechas a partir de 2003 llevaban ese nombre, y luego acabó siendo sólo Pétalos; pero bueno yo, siguiendo la tendencia, y por que quiero que esta entrada esté bien posicionada, le pongo la coletilla al título, ea!!

Otra cosa que les quería comentar es que por aquí por Cádiz se ven muy pocos vinos del Bierzo, si  acaso en alguna makrosuperficie, y en las pocas tiendas especializadas se llegan a contar con los dedos de una mano, y es una pena por que los pocos que he podido probar estan muy pero que muy buenos.
Este Pétalos 2008 tiene en su curriculum el haber sido elaborado por Álvaro Palacios, un señor que, a su vez, tiene en su curriculum, además de otras muchísimas cosas, el haber elaborado en su día el vino más caro de España, aquel L´Ermita creo que del 94 o por ahí, en el Priorato, que batió todos los registros en cuanto a precio. Con bodegas en el Priorato, Bierzo y su Rioja familiar es ante todo un pionero en la búsqueda de la personalidad de las viñas, de la autenticidad de los vinos, huyendo de toda receta pre-establecida. Y es en su finca de Corullón (León), junto a Villafranca del Bierzo,  donde le saca todo el  partido y esa personalidad buscada, a la uva Mencía, variedad principal en la D.O. Bierzo, y en otras zonas gallegas como Valdeorras o Ribeira Sacra.

Tiene un color precioso, intenso, oscuro como la piel de una picota bien madura, o sea, de capa alta; aromas frutales y florales predominan sobre la madera de la crianza, apenas cuatro meses. Y en boca destaca su buen cuerpo, y suave tacto. Un vino elegante, muy recomendable para ir descubriendo esta interesante Denominación de Origen.

Palo Cortado Península, de Lustau

Palo Cortado Península
Bodegas Lustau (Grupo Caballero)
D.O.Jerez

Como continuación a mi entrada del viernes pasado, he de decir que este Palo Cortado Península, de Lustau,  es verdaderamente una exquisitez, delicado, con un aroma embriagador, algunas notas de brandy.  De color ámbar anaranjado y con algunos reflejos cobrizos; es hasta bonito.

El Palo Cortado es una especie de oloroso, es decir, con crianza oxidativa (o físico-química, que también se llama así), pero que por razones que merecerían más de una tesis doctoral desarrolla en nariz aromas de amontillado, pero con algún matiz diferente, no tan claros. Luego en boca, tiene la intensidad y todo el carácter de un buen oloroso: mucho cuerpo, "gordura" le llaman también para contrarrestar la "finura", de los finos o amontillados, valga la redundancia.

 

Ya les dije que estamos ante, quizás, el palo cortado con mejor relación calidad-precio, pues por unos 15€ puede uno iniciarse en este ya de por sí complejo mundo de los jereces, y  cuando ya tienen más o menos claro qué es un amontillado, y qué es un oloroso, aparece este "híbrido" que descolocará a más de uno.
En cualquier caso es un grandísimo vino.

Bodegas Lustau

Bodegas Emilio Lustau (Grupo Caballero)
D.O. Jerez

Parece sorprendente que en los tiempos que corren para el Mundo, particularmente para el mundo del vino y, más particularmente si cabe, para el mundo del vino de Jerez, parece sorprendente, decía,  que haya una bodega que apueste tanto por la calidad, por la tradición y por la innovación, aunque parezcan conceptos antagónicos, que apueste tanto por tener y mantener  una gama de vinos tan amplia, como Lustau. 

Es la única bodega que elabora vinos en las tres ciudades que forman el Marco de Jerez, el triángulo formado por Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, y la propia Jerez de la Frontera, y tiene en el mercado, actualmente, unas  40 referencias. Las Bodegas Emilio Lustau, comenzaron su existencia en 1896 como almacenista; los almacenistas eran viticultores, con una pequeña viña, que elaboraban y envejecían sus vinos, y que los vendían a las grandes bodegas de entonces como González Byass, Domecq, etc. Con el paso del tiempo algunos comenzaron a embotellar y vender su propio vino. La historia de Lustau es para leerla, de verdad, se lo recomiendo. 

La Gama Solera Reserva, es de auténtico lujo; Manzanilla Papirusa, Pedro Ximenez San Emilio, Oloroso Don Nuño, Palo Cortado Península, etc.  y tras la compra de las marcas de la antigua Domecq, La Ina, Botaina, etc., han sido integradas en una gama básica, Gama La Ina (a cualquier cosa se le llama ya básica) que también merecen mucho la pena, incluído un vino de reciente lanzamiento: el cream Candela.

Y conservando su espiritu pasado de almacenista, tienen una Gama de Almacenista, que son auténticas joyas de viejas soleras de bodegas del Marco: manzanilla pasada de Bodegas Manuel Cuevas Jurado, Fino de El Puerto de González Obregón, o Palo Cortado de Vides, son algunos de los nombres evocadores de la más absoluta exquisitez. Añádanle la gama de Especialidades, añádanle un Solera Gran Reserva Oloroso Emperatriz Eugenia, etc, etc.

Actualmente, dentro del Grupo Caballero, y con esas botellas tan elegantes, se les hará la boca agua sólo de pensar en elegir qué vino de Lustau se quiere tomar.

Yo acabo de elegir el Palo Cortado Península. Otro día les cuento mi impresión.

(Ver Palo Cortado Península.)

Fino Inocente

Fino Inocente
Bodega Valdespino (Grupo Estévez)
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Nos cuenta Julian Jeffs* que "...un fino alcanza la perfección a los 6 años..." así que éste, dado que ha pasado 8 años de crianza, debe ser más que perfecto: pluscuamperfecto.Un fino de pago, de terruño,  lo han denominado también, pues toda la uva palomino procede del gran pago (finca, viña) Macharnudo y elaboración clásica con la fermentación en las típicas y enormes  botas de roble americano de 500L.

Puede que estemos hablando del mejor vino fino que actualmente podamos encontrar, con el mismo carácter clásico de los finos, nariz punzante, fresca, floral, pero un sabor algo más fuerte, es un fino más maduro. Esos 8 años y pico de crianza bajo velo de flor lo mantienen pálido, quizás algún reflejo más dorado viejo; las lías lo han dotado de un espíritu sedoso, algo graso. Un vino con "madre".Muy persistente.

Resulta un ejercicio interesante probar este fino junto con el amontillado Tío Diego, dado que éste se refresca con alguna criadera del Ynocente: yo lo diría así  Inocente no tiene nada de Tío Diego, pero Tío Diego si tiene algo de Inocente...


Sobre la bodega, no creo que tenga que añadir nada a lo descrito en la entrada del amontillado Tío Diego, solo mencionar que la solera de este Inocente se fundó hace más de 120 años, y son 10 las criaderas que lo conforman, que se dice pronto. Todo para obtener un excelente fino.

______________
* Julian Jeffs "El Vino de Jerez". Servicio de Publicaciones Univ. de Cádiz 1994

Los Pinos Barrica 2006

Dominio Los Pinos Barrica 2006
Bodega Los Pinos
D.O. Valencia

Este vino pasó por mis manos a finales del verano pasado, y aún siendo del 2006,  pues ya está en el mercado  la cosecha del 2008, estaba muy entero y vivo cuando lo caté. Me lo recomendó  Esteban de la Rosa,  de Campello (Alicante), donde tiene su Bodega Selección, una espectacular tienda - bodega - museo "camuflada" de supermercado de barrio; como lo oyen. Ya he estado alguna que otra vez y siempre salgo sorprendido, vean la foto y ya me dicen...Ah, y premiada hace unos años como la mejor tienda de vinos de España.

En este caso le pedí a conciencia que me recomendara vinos de la Comunidad Valenciana, y entre otros me dijo que me llevara este Los Pinos, y entonces  me fijé en el sello de Agricultura Ecológica. No he tenido ocasión de probar muchos vinos ecológicos, y tampoco me dejé llevar por  ese detalle; reconozco que me lo llevé por que me gustó el diseño de la botella, más estilizada de lo normal,  y de la etiqueta, muy moderna. Digamos que tenía muy buena pinta, y también el hecho de que tuviera Syrah (sin saber la proporción) en primer término, con Merlot y Cabernet Sauvignon, pues me gustan cada vez más los vinos de Syrah. Luego llegas a casa y te pones a investigar un poco y descubres una web preciosa: Bodega Los Pinos, con mucha información, y aprecias el esfuerzo y el trabajo de elaborar unos vinos respetando el medio ambiente y aprovechando al máximo los recursos naturales. Chapeau!!

El vino está exquisito; cuatro meses en barrica, capa bien alta ( la capa es la intensidad de color, eh?), aroma muy fresco a frutas, especias, y en boca es amable, con cuerpo pero manejable, con un puntillo goloso que anima a disfrutar.

La Bodega Los Pinos está situada en la Toscana de la Comunidad Valenciana, ahí queda eso, en Fontanars dels Alforins (Valencia),  - cuál será la Toscana de Andalucía??? - He visto fotos preciosas de sus viñedos, unas 60 Ha. de Monastrell, Tempranillo y Garnacha, como variedades españolas, y Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah y Cabernet franc, foráneas, más otras tantas variedades blancas, siguiendo  criterios de agricultura ecológica. Entre otras elaboraciones, tienen un rosado de Garnacha, y otros tintos con muy buena facha también, incluso un tinto 0% Sulfitos (en el glosario tienen explicado lo de los sulfitos, tan de moda hoy día); ya estoy deseando probar alguno que otro...

Hasta otra...

Artadi Viñas de Gaín 2007

Artadi Viñas de Gaín 2007
Bodega Artadi Cosecheros Alaveses
100%Tempranillo
14% Vol.
D.O.C. Rioja



Este primer post, digamos más o menos serio, de 2011, me va a servir para ir poco a poco subiendo el listón de  los vinos de este blog,  aunque siempre serán vinos con excelente relación calidad / precio.
Y para empezar, les cuento que si no han tenido nunca ocasión de probar  un Viñas de Gaín, están de suerte, por que dicen los entendidos que este 2007 es el mejor de los últimos años, así que yo me considero afortunado por que no lo había probado hasta esta cosecha del 2007.
Este Viñas de Gaín 2007 - viñas de altura - ahora mismo está espectacular, después de pasar 12 meses en barrica de roble francés; entra suave, es muy fresco, muy agradable para un buen guiso de campo, o una carne asada. Notarán el aroma fresco de la fruta bien madura,algo de regaliz,  un auténtico rioja de los de antes. Equilibrado de acidez, y muy agradable  Y si les da por guardar alguna botellita un par de años, evitando las tentaciones, ya me contarán...

Bodegas Artadi, situadas en Laguardia, en el corazón de la Rioja Alavesa, sacan la máxima expresión de la tempranillo riojana a todos sus vinos, incluido el de cosechero, ya saben el vino joven , el vino del año.Un factor de calidad muy importante es el viñedo, las cepas de mediana edad, más de 25 años, y la elaboración clásica de los grandes vinos de Rioja, por que eso es lo que hacen esta gente de Artadi; busquen en internet, si quieren, Artadi Pagos Viejos, Artadi Grandes Añadas, o Artadi Viña El Pisón y sabrán de qué les hablo. Otro día les contaré que también elaboran vino en Alicante...

Palo Cortado Fernando de Castilla Antique

Palo Cortado Antique
Bodegas Rey Fernando de Castilla
D.O. Jerez


Queridos Reyes Magos: No sé si sabréis, aunque seguro que sí por que vosotros lo sabéis todo, que el año pasado asistí a una cata de Bodega Fernando de Castilla. Pues bien, allí tuve la ocasión de probar toda la gama  Antique, desde el Fino, vaya fino, hasta el Amontillado, vaya amontillado. Pero el Palo Cortado!! Ay!! el Palo Cortado. Tenía un color ambarino, muy brillante. Y un aroma, aún lo estoy recordando: tan sutil y a la vez tan complejo, y en boca era soberbio, potente, explosivo. Para saborearlo lentamente, con un quesito emborrao de la Sierra de Cádiz. !Qué maravilla!
 Y desde entonces, pues nada de nada.Yo sé que la cosa no está para tirar cohetes, pero se podría hacer un esfuerzo, yo os lo agradecería eternamente, y quizás el año que viene os pida el amontillado. No tengo que decir lo bien que me he portado este año ni todos esos tópicos típicos. Es más, si queréis os dejo descorchar la botella, pero ojito, que siendo tres y la botella de 50cl. a ver, que me dejáis!!

Os dejo una foto de la botella para que no os confundais.
Muchas Gracias Reyes Magos

FELIZ  DIA DE REYES