Amontillado Del Príncipe 15 Años y las Bodegas Marqués del Real Tesoro.

 

Amontillado Del Príncipe. 15 Años.

Bodegas Marqués del Real Tesoro
Palomino 100%
18.5% vol
D.O. Jerez

El Grupo Estévez, al que pertenecen las Bodegas Marqués del Real Tesoro, Bodegas Valdespino y la Manzanilla La Guita, de Sanlúcar de Barrameda - a la que por cierto, y hago un inciso, acaban de quitarle "la guita" en la nueva imagen comercial, esa guita o cuerdecita adosada a la botella, además de toda mención a la familia fundadora, la familia Pérez Marín; una guita con la que se ha venido etiquetando esta manzanilla desde hacía más de 100 años (1908), pero el 1852, año de la fundación de la bodega por Domingo Pérez Marín, eso no lo quitan, eh? - fin del inciso; bien, decía que el Grupo Estévez sí ha acertado, por contra, con los vinos Marqués del Real Tesoro al ascenderlos a la categoría de 15 Años de Vejez Calificada, tanto el Oloroso Almirante, como este Amontillado Del Príncipe. 

Las Bodegas Marqués del Real Tesoro fueron fundadas a finales del siglo XIX por D. Juán Manuel Jácome Pareja Manuel de Villena y Pareja, (1841-1924), 5º Marqués del Real Tesoro, Marino de Guerra, Ministro de Marina y biznieto del primer marqués, D. Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, a partir de las grandes existencias de vino de jerez almacenadas por el Conde de Villacreces, Don Diego López de Morla, a la sazón abuelo de su esposa, que procedían de su familia y a la que el propio conde había dejado en herencia todo su negocio bodeguero ya a mediados del siglo XIX. Don Diego López de Morla era el propietario, en 1845, de la famosa Viña La Esperanza, en el Pago de Balbaína, a la que por cierto  - y ya van dos incisos - además de abandonar a su suerte, han despojado, a saber quién, de su magnífico mural de azulejos que el pintor gaditano Francisco Hohenleiter realizara en 1937. Una pena.

 

Viña La Esperanza (Fotos del blog: Entorno a Jerez).

En fin, volviendo a nuestro vino de hoy, este Amontillado Del Príncipe 15 años, como todos los amontillados, pasa por una crianza biológica durante unos años, como vino fino, y posteriormente tras el encabezado a 18%vol, continua su crianza, ya oxidativa o fisicoquímica, hasta los 15 años etiquetados. Ni la etiqueta ni la web del Grupo Estévez indican qué parte es de biológica y qué parte es de oxidativa, pero el resultado es magnífico; es el tipo de amontillado, entre los 15 y los 20 años que más me gustan a mi, los que consumo más frecuente.

Tiene un color caoba claro (ámbar intenso pone en la contraetiqueta), de color es más oscuro que otros que tiran más al ámbar claro, como el Antique de Fernando de Castilla. Es intenso, complejo, con notas de frutos secos, maderas nobles, toques yodados; seco, salino, de gran entrada en el paladar, y un final larguísimo. Como dije antes un magnífico amontillado de mediana edad y a mejor precio, sin duda.

Quiero añadir, sobre la historia de las Bodegas del Marques del Real Tesoro, que llegaron a ser muy prestigiosas en la primera mitad del Siglo XX. Ya en 1916 se fundó la compañía "Bodegas del Marqués del Real Tesoro y Cía" en la que entraron los dos hijos del marqués, don Ángel y don Juan, también Marinos de Guerra como su padre, heredando el primero de ellos el título de Marqués al fallecimiento de su padre en 1924. Que por cierto, y hago otro inciso - y van tres -  en la etiqueta del Amontillado Del Príncipe, y de los demás vinos de la misma bodega, como el Fino Tío Mateo aparece la leyenda "Desde 1760". Desde 1760 el qué? ¿La bodega? ¿La marca? Noooo. Ni muchísimo menos. 1760 es el año en el que el Rey Carlos III concedió el título de Marqués del Real Tesoro a Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, que mencioné anteriormente, un marino que llegó a ser Jefe de Escuadra y Presidente de la Casa de Contratación de Cádiz, en el siglo XVIII, bisabuelo del fundador de la bodega. Y es que no sé porqué todas las bodegas buscan como locas la manera tratar de ser más antigua que su vecina, incluso remontándose a épocas anteriores a su existencia.

Por otro lado, las Bodegas del Marqués del Real Tesoro disponían de una serie de cascos de bodega que están - aún de pié - en la calle Pajarete, en Jerez de la Frontera, en pleno centro, aunque ya muy abandonados. Posteriormente la sociedad pasó a ser "Herederos del Marqués del Real Tesoro" hasta que la bodega y sus marcas comerciales fueron adquiridas entre los años 80  - primero una participación -  y los 90  - ya completamente - por el Grupo Estévez, y reubicadas a las afueras de la ciudad, donde están actualmente.

Antiguas bodegas Marqués del Real Tesoro. Jerez.

Actual emplazamiento

...y eso es todo. ¿Alguna pregunta? 

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Grupo Estevez. Jerez de la Frontera.

https://grupoestevez.es/

Fino en Rama Dios Baco 30 Aniversario

 

Fino En Rama Dios Baco

Saca Especial 30 Aniversario 1992-2022

En Bodegas Dios Baco, de Jerez de la Frontera, han querido celebrar su 30 Aniversario, con la saca de un vino muy especial. Se trata un fino viejo, de entre 8-9 años de vejez y embotellado 'en Rama': Fino en Rama Dios Baco.

Jose Páez ha extraído este vino de una selección de botas de la Solera Bulerías. Bulería es la marca comercial del fino de la bodega y también fue marca comercial, esta vez de Amontillado, de las antiguas bodegas Palomino y Vergara, fundadas en 1848.
Cuando José Páez compra en 1992 parte del enorme complejo bodeguero de Palomino y Vergara, en pleno centro de Jerez -  llamado "Los 12 Apóstoles" porque eran 12 los cascos bodegueros que lo componían - también adquiere parte de sus existencias en vino. 

P & V 1848
(Fachada a la calle Medina)

Vinos ya hechos, soleras de finos como el Tío Mateo, cuya marca comercial fue a parar al Grupo Estevez, a la Bodega Marqués del Real Tesoro, pero que en aquél entonces era de Palomino y Vergara. Ambas etiquetas, muy parecidas, incluso con el mismo grupo de colegas bebiendo vino, como podéis ver. 

Bodegas Dios Baco es, pues, la heredera en cierto modo de una bodega histórica como Palomino y Vergara. Apostando por conservar  - y no especular - unos cascos de bodegas de mediados del siglo XIX en pleno centro de Jerez, con lo que eso supone para el patrimonio vinícola de una ciudad, y sabiendo que solo quedan dos o tres de aquellos "apóstoles", espacio que han ocupado en su lugar unos buenos pisos residenciales.

El Fino en Rama Dios Baco es un fino jerezano como los de antes, con apenas un leve filtrado, se considera un fino en rama precisamente por eso, por estar en la botella casi como en la propia bota, con buen color, muy limpio y brillante. Las cinco botas que forman esta pequeña solera familiar es un homenaje de José Paez a sus cinco hijas. No puede haber mejor vino en la bodega. Es intenso en nariz, muy aromático, y suave pero cargado de carácter biológico en boca, sedoso, mantecoso se decía antes. Rico.

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Bodegas Dios Baco

Calle Huerta Pintada S/N
Jerez de la Frontera

https://bodegasdiosbaco.com/

Los Vinos de Pasto. Qué son y para qué sirven.

 

Pues no es ninguna tontería mía eso de "Para qué sirven?"; el caso es que  - y aquí viene el spoiler - los Vinos de Pasto son vinos destinados para ser acompañados con comidas, vinos para comer con ellos. Pero no le hagan mucho caso a la Wikipedia que se hace eco de la definición de algunos diccionarios, y los define así:

"Vino de mesa o vino de pasto​ es la denominación genérica del más común y ligero de los vinos, que se beben comúnmente durante la comida".

Digo no hacerle caso en lo de vino común, ligero, etc, es decir, que no tiene porqué ser un vino mediocre, faltaría más, para una buena comida no hay nada mejor que un buen vino.

Respondidas ambas preguntas, hay que decir que aquí en Cádiz, se han llamado Vinos de Pasto desde hace muchísimos años - y cuando digo muchísimos me refiero precisamente a eso - a magníficos vinos blancos, normalmente elaborados con Palomino Fino y otras variedades blancas que aquí se daban, procedentes de cierto pagos más o menos reconocidos, léase Macharnudo, Balbaína, Carrascal, etc, que podían estar o no fortificados, es decir encabezados con alcohol. Pero eso no significaba que fueran ni baratos ni mediocres. 

Contaba Alvaro Girón, historiador y buen conocedor de los vinos del Marco de Jerez que

 "Vino de pasto no es una referencia a la calidad del vino, sino a su uso: para comer. La publicidad estaba llena de referencias a "magníficos vinos de pasto". No pocos de ellos carísimos. 

Y si no aquí va la primera prueba:

Podemos ver en este cartel de precios un Amontillado Macharnudo, de Bodegas Valdespino, identificado como "Gran Vino de Pasto" y a un precio superior a otras especialidades de la casa.

Pero, vamos, que eso era antes; hoy día ¿qué vinos no se emplean para comer con ellos?

La cuestión es que ese término "Vino de Pasto", que ya digo que es más antiguo que respirar, está surgiendo de nuevo, últimamente, en las etiquetas de no pocos vinos de aquí de Cádiz y de otras zonas, que ahora mismo no entran en la D.O. Jerez-Xeres-Sherry - en breve les harán un hueco, o les haran una IGP específica para ellos porque como dice César Saldaña: "los vinos de Pasto son Jerez pero no son Sherry" - , porque no son generosos, y tampoco entran en la I.G.P. Vinos de la Tierra de Cádiz, siendo vinos blancos tranquilos, en este caso por propia voluntad del elaborador, que esto de Vinos de la Tierra es un totum revolutum en el que cabe cualquiera.

El vino que encabeza esté post, por ejemplo, La Escribana de Bodegas Luis Pérez, sería un candidato perfecto para entrar en ese nuevo tipo de vino de Jerez, de vinos no fortificados, procedentes de un pago específico, en este caso de Macharnudo.

O este otro: Sobajanera Añina, de Callejuela, con dos años de crianza bajo velo de flor, 13.5% vol, del Pago de Añina, concretamente de la Viña Las Mercedes. El Pago de Añina está en el término municipal de Jerez (podéis ver un mapa del mismo en una publicación de este mismo blog pinchando aquí), aunque luego la crianza del vino se realiza en la bodega La Callejuela  de Sanlúcar de Barrameda. Esta misma bodega también elabora Sobajanera Macharnudo Bajo, de la Viña La Choza, también como Vino de Pasto e idéntica elaboración, 24 meses en bota bajo velo de flor y 13% vol.

Y un ultimo ejemplo sería este La Riva Vino de Pasto 2019, de Bodegas De La Riva, que pude probar recientemente. Procedente, también, del Pago de Macharnudo, con la clara mención "Jerez" en la etiqueta, 20 meses de crianza bajo velo de flor y 14,5%vol.

Cabría la posibilidad - por qué no? - de incluir algún "Vino de Pasto" pero de crianza oxidativa, como Socaire Oxidativo, de Primitivo Collantes, etiquetado como Vino de la Tierra de Cádiz, con más de dos años de crianza en bota sin velo y alcanzando hasta los 60 meses entre depósito y botella. O este Añina 2016, de Luis Pérez, sin D.O., vino blanco.

"Palomino de crianza oxidativa procedente de la Viña El Caribe, en Añina. Fermentación y envejecimiento en bota durante dos años.

Finalizo con una etiqueta antigua de un vino de pasto de 1932, de bodegas Gomez &Co,  anterior a la creación del Consejo Regulador, donde las palabras Sherry y Vino de Pasto aparecen conjuntamente.

Oloroso Ecológico 2015 de Williams & Humbert. Primer oloroso ecológico del Marco.

 

WILLIAMS & HUMBERT LANZA EL PRIMER OLOROSO ECOLÓGICO DEL MARCO DE JEREZ

Oloroso Ecológico en rama procedente de la vendimia de 2015, Saca de julio 2022

 

Un Oloroso elaborado a partir de uva ecológica de la variedad Palomino procedente del pago de Burujena (Trebujena) y fortificado con alcohol ecológico. Procedente de la vendimia de 2015 y embotellado en rama. Este nuevo Oloroso ha sido elaborado de forma estática por la enóloga de las Bodegas, Paola Medina.

Este Oloroso se suma a las nuevas añadas que Williams & Humbert ha lanzado al mercado y que entran a formar parte de su Colección: El Fino 2015, El Amontillado 2011 “Crujía”, el Fino 2012 “Alboreá”, el Vino Tranquilo Pedro Ximénez Añada 2018, el Fino Añada 2017 del Pago de Carrascal y el Fino Añada 2017 del Pago de Añina.

ELABORACIÓN

A diferencia de los vinos de jerez tradicionales, el sistema de envejecimiento de este Oloroso Ecológico no es el de “Solera y Criaderas”, sino que se trata de un vino de crianza estática. Frente a la homogeneidad que aporta el sistema de Criaderas y Solera, en el que los vinos de distinta vejez son metódicamente mezclados, cada uno de estos vinos de crianza estática son únicos y especiales, reflejo de la vendimia del año y de sus particulares condiciones climatológicas.

Para este Oloroso Ecológico, Williams & Humbert seleccionó en la vendimia de 2015 uva Palomino ecológica, procedente del Pago de Burujena, en Trebujena. Una uva sometida a más presión en los desvinadores y prensas que el tradicional mosto yema. Tras la fermentación de estos mostos a 22ºC, se fortificó a 17.5º con alcohol ecológico. Este Oloroso es el resultado de la crianza estática durante 7 años en botas de roble americano de 600 litros de capacidad.

 

 CARACTERÍSTICAS

El Oloroso Ecológico en rama de la vendimia de 2015 (18,5% vol.) pertenece a la saca realizada en julio de este año y su producción es limitada. (1.000 botellas de 0,5 litros)

Se trata de un vino muy fresco, floral, con estructura y mineralidad. De color ámbar, aromas a fruta sobremadura y a frutos secos caramelizados. En boca es seco y con una estructura muy equilibrada.

 

NUEVAS AÑADAS DE WILLIAMS & HUMBERT

Este Oloroso Ecológico de la vendimia 2015 se suma a las nuevas añadas que Williams & Humbert ha lanzado al mercado y que entran a formar parte de su Colección: El Fino 2015, El Amontillado 2011 “Crujía”, el Fino 2012 “Alboreá”, el Vino Tranquilo Pedro Ximénez Añada 2018 y los dos finos, resultado del nuevo proyecto de vinificación por pagos iniciado por Williams & Humbert en el año 2017: El Fino Añada 2017 del pago de Carrascal y el Fino Añada 2017 del pago de Añina.

WILLIAMS & HUMBERT Y LA VITICULTURA ECOLÓGICA

Con el lanzamiento de este nuevo Oloroso, Williams & Humbert continúa con su apuesta por la viticultura ecológica iniciada en 2015 con el lanzamiento del primer fino ecológico del Marco. Desde esa fecha, Williams & Humbert viene cultivando su propio viñedo ecológico de unas 40 hectáreas, que incluye tanto el Pago de Añina como el Pago Carrascal, lo que le permite la elaboración de vinos ecológicos certificados del Marco de Jerez. Además, Williams & Humbert se encuentra inmersa en el proyecto de cultivo de uva Pedro Ximénez ecológica, siendo la única bodega del Marco que ha implantado este tipo de variedad en los viñedos de Jerez.

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Nota de prensa.

Bodegas Williams & Humbert.

http://www.williams-humbert.com/

 

6 vinos para una cata de verano. Champagne, Jura, Alsacia, Chablis, Ribeira Sacra y Rioja.

 

Crónica de una magnífica cata de Agosto.

Vuelta al cole.

Una cata de Agosto con magníficos vinos a la luz de la luna; no será la última, ni ésta será la última entrada de este blog que va ya camino de los 12 años. Seguiremos adelante.

Champagne Mathieu-Princet Rosé Premier Cru. Un ensamblaje de un 60% de Chardonnay y un 40% de Pinot Noir para un fresco champagne de la localidad de Grauves, en la Côte des Blancs, con viñedos propios tanto en Grauves como en Bisseuil, ambos con categoría Premier Cru. 

La proporción de Pinot Noir incluye un 15% de vino tranquilo de Pinot Noir, lo que le da más cuerpo y estructura, además de la crianza entre 3 y 4 años en las cavas de la bodega. La verdad es que por unos 22€ según leo en la propia web de la bodega, no se puede empezar mejor la noche, con una preciosa etiqueta pintada sobre la misma botella. Esto para los que somos coleccionistas de etiquetas es una faena, pero no deja de ser muy bonita.

A los aromas a frutos rojos frescos que aporta la Pinot Noir se le une cierta cremosidad y frescura de la Chardonnay.

De segundo, otro gran espumoso francés. Esta vez un Cremant du Jura, Domaine des Marnes Blanches, una bodega pequeña, de cultivos ecológicos y biodinámicos en la localidad de Sainte-Agnès, en la sorprendente región del Jura.

Esta zona es famosa  - entre otros - por sus Vin Jaune o vinos amarillos, vinos con crianza biológica, como los finos y manzanillas, elaborados con la variedad Savagnin. El riquísimo queso Comté tambien procede de aquí. Vino y queso, qué típico y qué tópico!!

Este Cremant es 100% Chardonnay, un espumoso joven con apenas año y medio de crianza en botella, con sus lías y todo: Es francamente fresco, ligero, muy agradable.

Mantenemos alto el listón con otro vino francés, esta vez un vino de Alsacia, Willy Gisselbrecht Pinot Gris Grand Cru Frankstein, que no Frankestein. Una variedad, la Pinot Gris, que solo la he probado en versiones alsacianas, no recuerdo haberla probado en vinos de otras zonas, se ve que aquí está magníficamente adaptada.

En la localidad de Dambach-la-Ville se ubica esta también pequeña bodega donde la familia Gisselbrecht lleva haciendo vino desde el siglo XVII, y este famoso viñedo Grand Cru llamado "Frankstein", en una empinada loma a las afueras del pueblo está coronado por una capilla, la capilla de San Sebastián, algo que parece ser bastante común, lo de levantar pequeñas capillas en lo alto de un viñedo, y quedan ideales para unas fotos en otoño.

https://www.vinsalsace.com/

El cuarto vino de la noche también resultó ser un vino francés. Un vino de Chablis. 

Garnier & Fils Chablis 2019. Chablis, aunque algo apartada, forma parte del viñedo de la Borgoña. En los mapas le pasa como a las Canarias, que aparece en un rinconcito al margen, y es porque está más al NO. Esta bodega no está en el propio pueblo de Chablis sino que está en la localidad de Ligny-le-Châtel, es el pueblo más al norte de la DO, en la ribera del río Serein, y elaboran vinos de Chablis de todas las categorías. Grand Cru - donde reina el viñedo Le Clos - Premier Cru, Chablis (genérico) y Petit Chablis.

La Chardonnay procede de tres viñedos de tres localidades diferentes, Maligny, Villy y el mismo Ligny-le-Châtel donde esta la bodega. Cada pueblo, cada terroir, aporta al vino matices diferentes, aunque sea la misma variedad, pero en conjunto resulta muy fresco, ligero y equilibrado. 

Con el quinto vino de la noche salimos de Francia, por fin. Y nos metimos en la Galicia profunda. Penapedre, de Eulogio Pomares, Vino de Esperón.

Penapedre forma parte de la gama de vinos parcelarios de Eulogio Pomares - de Bodegas Zárate - vinos de una sola finca, una parcela muy muy vieja, de múltiples variedades incluso blancas, como Mencía, Garnacha Tintorera y otras, en la Ribeira del Miño, como reza en la etiqueta, y como eplica el propio Eulogio:

" Ribeira Sacra ha sido históricamente mucho más que Amandi. A medio camino entre A Cova y Portotide, en la Ribeira del Miño, Esperón era uno de sus viñedos más reputados".

Es un tinto heavy-metal al principio pero luego esta delicioso. Potente y muy aromático. Ta traslada a las costas atlánticas de Galicia.

Y por último un cambio de tercio total, un rosado de La Rioja, de los últimos que han salido con fuerza. Lalomba Finca Lalinde 2020 al que le han sentado muy bien algunos meses de guarda. Lalomba forma parte de una gama de vinos de finca de Bodegas Ramón Bilbao.

Elaborado con un 90% de Garnacha y un 10% de Viura, ambas de la Sierra de Yerga en la Rioja Oriental, lo que antes era Rioja Baja, la Finca Lalinde está plantada en vaso con cepas de más de 40 años. Tiene, además una crianza sobre lías de unos 5 meses.

 Gran vino rosado con acidez y cuerpo, muy sabroso, de gran intensidad aromática y cierta cremosidad o untuosidad por esa crianza sobre lías.

Fin de la crónica. Nos vemos en la siguiente...

Vinoble o "Vi no-noble" Jerez 2022.

Despues de cuatro largos años Vinoble volvió a Jerez, o mejor dicho, Jerez volvió a Vinoble. Jerez, y Sanlúcar, y El Puerto de Santa María, y Chiclana y...media Andalucía. La buena noticia, la buenísima, es que hubo Vinoble 2022; la regular es que no cabe duda que cuesta muchísimo volver a los números de 2004, en adelante.

Digo 2004, porque creo que fue mi primera experiencia en este salón, porque entonces así se llamaba, y todavía guardo aquel inmenso catálogo que ponía "Salón Internacional de Vinos Nobles. Generosos, licorosos, y Dulces Especiales.

Y entonces te ibas al stand de una bodega de Sicilia, y probabas un passito di Pantelleria buenísimo, luego te ibas a Austria y probabas un Eiswein, o unos vinos húngaros con esa podredumbre noble, sí, hasta la podredumbre se le llamaba 'noble', la Botrytis cinerea, ese hongo cachondo que hace que las uvas parezcan podridas - y lo están - pero con las que se hacen unos vinos dulces esquisitos, como el Tokaji Aszú.

Una edición con muchísima menos presencia internacional; eché de menos a Vinos Perea, una empresa de distribución de vinos internacionales, que no solía faltar a la cita, y traía lo mejor de cada casa, y vino a sustituirlo, entre comillas, Meddis, pero Meddis se lo trajo todo, un totum revolutum que me hizo imposible hacer alguna cata más o menos dirigida, con demasiados vinos, todos mezclados en los enfriadores, muchos vinos tranquilos: vinos blancos, tintos y rosados tranquilos que antaño no tenían cabida en Vinoble. Mucho Vi no-noble.

Lo que sí hubo. Una magnífica representación de Vinos de Andalucía, Condado de Huelva, con Bodegas Sauci y Marqués de Villalba, el Naranja de Sauci es una pasada; Málaga - buenísimos los vinos de Mollina, de Cortijo La Fuente, la única bodega de Málaga que trabaja la PX con crianza biológica, un magistral Don Pepe. Los vinos de la Axarquía malagueña de Bodegas Bentomiz, con sus famosos Ariyanas, Moscatel "Naturalmente Dulce", los Alvear, Pérez Barquero, La Inglesa, Toro Albalá...de Córdoba, de Montilla, mucha Montilla y mucho Moriles. Y mucho Cádiz.

El Oloroso Excepcional de Bodegas Fernando de Castilla, y el Amontillado S. Roberto, de Bodegas Barbadillo son dos ejemplos de lo que el tiempo - mucho tiempo - puede hacer con los vinos de Jerez. Ochenta, noventa, cien años...no se sabe, qué mas da. Vinos concentrados, extremos, imprevisibles.

Eso sí, gracias al stand de Meddis pude dedicarle algo de tiempo a los Riesling y a algún que otro Gewurztraminer; andaba yo buscando los Grains Nobles, los Vendanges Tardives, de Alsacia o los Beerenauslese y Trockenbeerenauslese, de Alemania, pero la mayoría eran secos. Eso sí, me topé con un Late Harvest Rosado, que resultó de ser de Moldavia, y elaborado con Cabernet Sauvignon. Sorprendente y muy rico este Chateau Cristi Cabernet Sauvignon Late Harvest, de Chateau Cristi, una bodega histórica, de la Moldavia de la época de los Zares y Miguel Strogoff.

Junto a ellos una etiqueta que me llamó mucho la atención por su colorido. Un vino de Sudáfrica elaborado con Chenin Blanc a partir de uvas secadas al aire tras la vendimia para aumentar el nivel de azúcar, un straw wine o vin de paille, vino de paja, por las alfombrillas de paja donde quedan expuestas las uvas, algo bastante común aunque escaso en Alsacia y en el Jura, donde son famosos los vins de paille de Arbois o Cote du Jura.

De la zona de Stellenbosch, este de Trafford Straw Wine pasa  - tras el secado y la fermentación - por unos dos años de crianza en barricas de roble francés, producción que, de limitada pasa a casi ridícula (unas 800 minibotellas de 0,375). Es el primer vino de este tipo que se elabora en Sudáfrica, donde esta bodega de Trafford Wines lo viene elaborando hace unos 10 años. Curiosísimo y riquísimo: mieles, orejones, frutos secos, especias de la madera, buenísima acidez...Me hubiera gustado traerme la botella vacía para guardar su etiqueta, una pareja de nativas en amistosa y colorida pintura.

Finalmente vuelvo a Jerez, al stand de Bodegas Valdespino donde me comentan hay una interesante novedad: Manzanilla La Especial, y una nueva gama de vinos de La Guita que ya incluye además de su conocida manzanilla y manzanilla en Rama, la nueva Manzanilla Pasada La Guita y el Amontillado La Guita.
Manzanilla La Especial, a partir de mostos del Pago de Miraflores, en Sanlúcar de Barrameda, y embotellada en Rama, recuperando una antigua marca de la bodega.

Foto de familia, de la familia La Guita, donde destacan las dos novedades reseñadas: Manzanilla Pasada La Guita, una selección de botas de la solera de La Guita, y el Amontillado La Guita, un soberbio amontillado sanluqueño, con más de 15 años de crianza mixta (biológica más oxidativa), ambos criados en el casco de bodega de la calle Misericordia, en el barrio Alto.

Hubo más, por supuesto, mucho más, pero lo que más había, en un Salón de Vinos Nobles, eran muchas personas nobles , amigos, viejos y nuevos, que vienen especialmente a Jerez. A Vinoble. Aunque hayan pasado cuatro años. 

Hasta 2024!!!!

Palo Cortado Don Zoilo 15 años. Williams & Humbert.

Don Zoilo Palo Cortado en Rama 15 Años

Bodega Williams & Humbert

D.O Jerez-Xères-Sherry

19,5% vol

Palomino Fino 100%

 

Al igual que hace dos años, y de nuevo a las puertas de una nueva edición de Vinoble, la bodega Williams & Humbert asciende de categoría su Palo Cortado Don Zoilo de los 12 años a los 15 años de vejez calificada, así como a toda la gama Don Zoilo, formada además por el Amontillado Don Zoilo, el Oloroso Don Zoilo, y el Pedro Ximénez Don Zoilo, y a excepción del Fino Don Zoilo, que se mantiene en sus 8 años de crianza media.

Y es que estas dos categorías "12 Años" y "15 Años" calificadas por el Consejo Regulador de la D.O. Jerez-Xerés-Sherry, fueron promovidas hace justo 20 años, en 2002, y así permite éste reflejarlo explícitamente en las etiquetas. 

Como comenté hace dos años justo aquí, esta certificación de vinos de Jerez se realiza para todo el sistema de Criaderas y Soleras del propio vino y tiene asignado un cupo de ventas anual máximo: una doceava parte para los vinos de 12 años y una quinceava parte para los vinos de 15 años, de las existencias de vino, eso también significa, creo yo, que las sacas de este vino se verán algo mermadas. Vamos que habrá menos vino por ahí rulando.

También viene reflejado como novedad el concepto "en Rama", algo que hasta hace bien poco era un término exclusivo para los vinos de crianza biológica, Finos y Manzanilla de Sanlúcar, pero que ahora viene extendiéndose a todos los generosos que, como en este Palo Cortado en Rama, se embotellan sin filtrar, o con un mínimo filtrado, de manera que el consumidor lo pueda disfrutar lo más parecido posible a como está en la bota. También es de agradecer este detalle de la bodega.

El Palo Cortado se puede considerar hoy día como un tipo de Oloroso, elaborado con uvas de la variedad Palomino Fino, procedentes de los Pagos de Añina y Carrascal, donde la bodega dispone entre otras de la magnífica Viña Dos Mercedes.

Viña Dos Mercedes desde El Corregidor. 
Pago del Carrascal.

El Palo Cortado Don Zoilo es un magnífico vino de crianza oxidativa que nace, inicialmente con pretensiones de vino fino, a partir de los mostos yema, los de mayor calidad, incluso con una breve etapa bajo velo de flor, pero en el que algunas botas son fortificadas o encabezadas mediante adición de alcohol vínico hasta los 18%-19% para continuar, ya sin velo, hasta los 15 años de crianza media en la Solera de Palo Cortado. Podríamos decir que el Palo Cortado es pues el "oloroso más fino" de la bodega.

Tiene un precioso color ámbar anaranjado, con mucha lágrima, debido a su contenido en glicerina, es brillante, espectacular. Aromas intensísimos, que llenan la estancia de notas de madera noble, notas tostadas, de frutos secos. En boca es rotundo, pleno, muy seco pero de paso sedoso y elegante. Fino.

Nueva Manzanilla de Delgado Zuleta. Feria de Abril 2022.

La bodega Delgado Zuleta ha tenido la genial idea de sacar una nueva manzanilla en Edición Especial para las ferias de este año 2022, ahora que ya "sí se pueden".

Feria de Sevilla, Feria de Sanlúcar de Barrameda, obviamente,  Feria de El Puerto, por qué no. Fueron muchas las sevillanas que se dejaron de bailar en 2020 y 2021.

“La gente lleva mucho tiempo esperando este momento, y lo que hemos querido transmitir es que esta botella contiene esa manzanilla que no han podido disfrutar en las dos últimas ferias”, explica José Federico Carvajal, director general de Delgado Zuleta.

Con una genial frase, que se ya se ha hecho viral, "Me debes las sevillanas de las dos últimas ferias" que apareció como grafitti en una calle de Sevilla, la bodega aprovecha con un magnífico golpe de marketing para sacar esta Edición especial en formato Magnum, de una Manzanilla Pasada en rama, al estilo de la manzanilla Toneles Gordos, aquella fantástica manzanilla que se vendía granel por los despachos de vino.

Brindemos por ella y que viva la feria!!!