As you like it Medium Sweet Sherry...¿un amontillado dulce?

As you like it Medium Sweet
20.5 % vol.
Bodegas Williams & Humbert
D.O. Jerez

La semana pasada asistí invitado a la muestra ChampagneSherry que se celebró en Sanlúcar de Barrameda, en el Palacio Ducal de los Duques de Medina Sidonia, un evento que concentró a 6 productores de Champagne con 6 emblemáticas bodegas del Marco de Jerez más una de Montilla-Moriles. Excelentes champagnes, excelentes vinos del Marcos de Jerez, reliquias y vinos que no se ven todos los días.

Una de las curiosidades que tuvimos la fortuna de catar es este "As you like it" de bodegas Williams & Humbert. Una verdadera rareza de las que se conservan en estas viejas bodegas jerezanas. Se trata de un amontillado abocado o dulce, - Amontillado Blend, dice la etiqueta - de más de 30 años; una marca registrada por Williams & Humbert que existió, pues eso hace una 3 décadas, y que no se había vuelto a embotellas hasta hace unos meses.

Según cuenta el periodista Pepe Ferrer,  a principios del siglo XX era costumbre entre las familias inglesas que vivían en Jerez, sobre todo las mujeres, añadirle algo de azúcar a esos amontillados extremadamente secos, difíciles de beber para quienes no están acostumbrados; pero claro, ¿cuánto azúcar? "...la que a Usted le guste o Como a Usted le guste: "As You Like It".

De ahí pasó que la propia bodega apartó unas 27 botas  de amontillado para hacer un "blend", un encabezado, una mezcla, y prácticamente se olvidaron de ese vino; hace unos 30 años se embotelló alguna partida, se pueden encontrar en webs de coleccionistas alguna que otra botella de entonces.
Un vino de la más absoluta complejidad, pues si le sumamos al carácter de un amontillado de 30 años la expresividad y riqueza que le da esas notas abocadas, notas de caramelo quemado, vainillas...el resultado es un vino completo. Con 20.5% de alcohol que se notan - no voy a negarlo - pero bien integrados.

Apenas unas 2.400 botellas de 37.5 cl. han visto la luz en esta última saca.
Un vino difícil de encasillar hoy día, pues los vinos de mezcla o de cabeceo, los famosos cream, suelen hacerse más bien con olorosos que con amontillados, pero vamos que de todo se hace y se hizo en el mundo del Sherry...

ENOMAP: Mapa de Enoturismo de la Provincia de Cádiz

ENOMAP
Mapa de Enoturismo de la Provincia de Cádiz

Os presentamos ENOMAP CÁDIZ, primer Mapa de Enoturismo de la Provincia de Cádiz. Es fruto del trabajo de tres durante tres meses en la Trastienda der Guerrita.
El sitio no era malo así que esperamos que el resultado os guste. Estará a la venta on line en enomap.com dentrode una semanita. Hasta entonces, si alguien lo quiere que escriba a info@enomap.es o info@lasacristia.es
Saludos!!
Armando Guerra.

IV Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz...calentando motores

IV Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz
23 y 24 de Febrero de 2013
IES Santo Domingo
El Puerto de Santa María

Acudí esta mañana del 15 de Febrero a la presentación de la IV Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz: Cata y Maridaje.Un interesante evento que se consolida año tras año como el mejor escaparate que las bodegas de la Provincia de Cádiz que elaboran vinos tintos tienen para dar a conocer sus buenos vinos ante el público local. Organizado por el IES Santo Domingo, que desde hace ya 4 cursos ofertan un módulo de Vitivinicultura y Enología, y presentado en un espléndido marco: el claustro.
Este año al margen de las respectivas novedades que cada bodega tenga para dar a conocer, desde la organización nos señalan dos aspectos diferenciadores de otros años: una, las catas dirigidas serán maridadas con una serie de elaboraciones por parte de los alumnos de los ciclos de Cocina y Gastronomía y Dirección de Cocina, del Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor Juan Lara, y dos, a partir de este año, y en los sucesivos, se cursará una invitación a una provincia andaluza para que presenten también sus principales vinos tintos: este año le corresponde a la Provincia de Sevilla inaugurar esta novedad.
Me ha parecido muy interesante y a la vez sorprendente que la primera provincia invitada sea Sevilla; así a bote pronto, creo recordar apenas un par de bodegas sevillanas que elaboren vinos tintos. Las Bodegas invitadas, serán finalmente:

Colonias de Galeón(Cazalla de la Sierra).
Será obligado catar sus vinos Maceración Carbónica 2012, Colonias de Galeón Roble y Silente Selección 2007, elaborados con Cabernet Franc, Tempranillo, Syrah, ...

Bodegas González Palacios (Lebrija):

Presentarán su tinto Overo Crianza 2011, un vino que ya lleva unos años elaborándose, bajo la indicación Vinos de Calidad de Lebrija. Un coupage de Syrah y Tempranillo.

Bodegas Nao Victoria (Cazalla de la Sierra).

Pigafetta 2010, será el vino que presente esta singular bodega, de agricultura ecológica, a través del proyecto Red Mundial de Ciudades Magallánicas, ya que fue Antonio de Pigafetta el cronista que relató la gran hazaña de la expedición de Fernando de Magallanes: la primera circunnavegación del globo terrestre en 1522.

 

Bodegas F. Salado (Umbrete).

Esta bodega elabora el primer vino tinto del Aljarafe sevillano, el Lagar de Salado, un vino elaborado al 100% con Tempranillo sevillano, del Aljarafe. También elaboran un blanco con Garría Fina, una variedad autóctona, desconocida, con la que también elaboran un espumoso elaborado según el método tradicional Umbretum.

Bodegas Fuente Reina (Constantina).

Una bodega fundada en 1930, entre cuyas propiedades destaca un antiguo Cortijo-Lagar del siglo XVII, junto al viñedo, en pleno Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, donde conservan tinajas de la época. Elaboran dos vinos: Fundus, un tinto joven, aunque con 3 meses de barrica, y Pago de Fuentereina, con 15 meses de crianza en barrica. 

Bodega La Margarita (Constantina).

Otra desconocida bodega por aquí abajo, a pesar de que estamos en provincias limítrofes, y también de Constantina. De esta bodega será interesante catar su Garnacha Tintorera y el Pago del Zancúo 2011. La garnacha tintorera, es una de las pocas variedades tintas cuya pulpa es igualmente tinta, si alguien se perdió puede consultar este otro post..

Creo que vamos a tener que asistir los dos días si queremos catarlo todo, pues al resto de bodegas gaditanas habrá que dedicarles su tiempo. Luis Pérez, Finca Moncloa, Entrechuelos, Manuel Aragón, Cortijo de Jara, Paez Morilla, Regantío, Hermanos Holgado, etc, etc. ah y otra interesante novedad en cuanto a vinos de Cádiz:

Bodega de Forlong

Bodega de Forlong, es una nueva bodega de Viticultura ecológica que se presentará en esta IV Muestra. Un proyecto de Alejandro Narváez y sus compis, que ya tienen sus primeros vinos y darán mucho que hablar. de entrada nos presentarán su Forlong Marselan, un tinto elaborado con esa extraña variedad francesa, la marselan, que es un híbrido, un cruce digamos artificial, entre la cabernet sauvignon y la garnacha (grenache, en francés). Además tienen un vino blanco y otro tinto más. ¿Los probaremos todos?

(Imágen de la III Muestra)

Las Moradas de San Martín Initio 2007

Las Moradas de San Martín Initio 2007
Garnacha 100%
14.7 % vol.
Bodega San Martín
D.O. Vinos de Madrid

¿Es posible que mis gustos sobre vinos estén cambiando? ¿Será posible que con la edad, con el paso del tiempo, los vinos que hace un tiempo te gustaban, ahora dejen paso a otro estilo de vino en tus preferencias?
Posiblemente algo de eso me esté pasando a mí con las últimas garnachas que he tenido la fortuna de probar. Siempre he reconocido que la Syrah era una de mis variedades favoritas - si no la que más - y tenía una cierta tendencia a probar cualquier Syrah que se me cruzase por el camino, y también la Merlot, vaya! dos variedades foráneas. De un tiempo a esta parte estoy volviendo la mirada a algunas variedades españolas que tenía un  tanto olvidadas, la Mencía, y últimamente la Garnacha. Y curiosamente las Garnachas que estoy probando, y que verdaderamente me han sorprendido bastante, no son las navarras, las aragonesas o las catalanas, que también, aunque son más conocidas, son las del centro de la península, de Madrid, de Segovia, de Ávila, y también las de sur de Francia, Languedoc, Rousillon, Côtes-du-Rhône, que para eso tengo familia por allí.
Puede que me empezase  a entrar el gusanillo cuando visité a Alfredo Maestro en Navalcarnero, él tiene unos vinos de Garnacha soberbios, aunque trabaja principalmente con Tinto fino (tempranillo) - el Viña Almate Garnacha, Amanda, un rosado de lágrima que es un prodigio aunque con garnacha tintorera, y algunos coupages con Garnacha y Tinto fino en sus "Viñuelas", pero a partir de ahí seguí en busca de las de  Bernabeleva, Navaherreros - que me presentó mi amigo Vicente Vida, algunas de Telmo Rodríguez y las últimas descubiertas, las de Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

"Quizás por efecto de la

penumbra, confundió la gota

 de vino con una mancha de sangre"

La filosofía de la bodega es clara: apostar por la variedad garnacha, recuperar viñedos centenarios casi perdidos y los métodos más tradicionales para la elaboración de vinos de alta calidad.

Pues este Initio 2007 , desde luego, cumple con ese último compromiso.Una sobria aunque atractiva imagen, con las primeras frases manuscritas de un relato de la escritora Marta Rivera de la Cruz, y que os recomiendo leer, por que es muy, muy bueno, y el vino también. (Ver relato de Marta Rivera de la Cruz...)

Elegante, no muy cubierto, como corresponde a las buenas garnachas, pero con una intensidad y complejidad de aromas, frutos rojos y negros (moras, ciruelas), especias también dulces, como la canela, la vainilla, chocolates, regaliz, y sensaciones minerales, ...de los más completo. Es sumamente elegante y fino. Tiene 14 meses de crianza en barrica francesa, que pasan bastante desapercibidos. Una deliciosa boca, con un paso muy agradable y buen final. Definitivamente rendido.

Esta misma bodega elabora también un interesante "Libro Siete. Las Luces 2007" también de Garnacha, con una elaboración más metódica, 21 meses en barrica, y una producción más reducida, pero que merece también mucho la pena. También es más caro, obviamente, y por eso quería dedicar este post al Initio 2007, porque está muy bien de precio.

(El "Libro Siete. Las Luces" tiene también un texto de un relato de la escritora Ángeles Caso. 

Parece que eso de acompañar vino con literatura está muy de moda, pero es que además es muy apropiado.)

¿Es posible que mis gustos sobre vinos estén cambiando?

Tandem Ars In Vitro 2007

Ars In Vitro 2007
Tempranillo (50%) - Merlot (50%)
14% vol.
Compañía Vitivinícola Tandem
D.O. Navarra

La curiosidad, la pura y sana curiosidad por catar vinos que, en principio, se salen un poco de lo establecido, de lo ortodoxo, de lo que hacen todos. Eso fue lo que me llevó a hacerme con esta botella, recomendada por Fran, de Vinos y Maridaje. Un vino joven, sin crianza en madera,  pero sí mantenido - aquí ya no quiero emplear la palabra "crianza" - unos 24 meses en depósito de hormigón.

Fundada en 2003, la Compañía Vitivinícola Tandem la forman un grupo de familiares y amigos amantes del vino; con Alicia Eyaralar como enóloga, son dos socios las cabezas visibles del proyecto: Jose María Fraile y Pedro Jesus Lizarraga. Desde una coqueta finca en pleno Valle de Yerri, en Lácar, a escasos 40 km de Pamplona, donde tiene que hacer un frío, frío ...pero frío; clima continental severo, lo llaman, ja!... allí tienen 22 Ha. de viñedo con Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.

En concreto este vino está elaborado a partes iguales con las variedades Tempranillo y Merlot y, como comentaba al principio, la peculiaridad está en el empleo de los depósitos de hormigón, donde el vino pasa unos 22-24 meses posteriores a la fermentación. Es aquí donde transcurre la fermentación maloláctica, para posteriormente tras clarificación natural por gravedad, el vino se embotella sin apenas filtrarlo.

(De la página de facebook de la bodega)

Lo del depósito de hormigón, en realidad, no es ninguna novedad, más bien al contrario. Se han empleado durante mucho tiempo, y ahora digamos que vuelve a ponerse de moda. Normalmente los depósitos suelen ser subterráneos, revestidos con alguna resina epoxi inerte, de manera que el vino no está en contacto directo con el hormigón.Resultan perfectos para el almacenamiento, conservación y estabilización del vino y son excelentes controladores de la temperatura durante esa segunda fermentación  que sufren los vinos - generalmente tintos - que es la fermentación maloláctica.

Este vino Ars in Vitro 2007 (Arte en vidrio/en botella) resultó evidentemente fresco, juvenil, con mucha sensación de fruta madura y cierta sensación de golosidad. En boca aparecen algunas asperezas, nada desagradables, como terrosas, mientras que en nariz al margen de la fruta madura aparecen notas de tierra húmeda. Un buen vino, en definitiva, con una atípica elaboración, y que siendo pese a ser del 2007 se muestra hoy todavía muy entero. Muy recomendable.

(www.deliwina.pl)

Otros vinos de la misma bodega, que ya tengo ganas de probar, son los hermanos mayores de este Ars In Vitro, como Ars Nova y Ars Mácula, Ars Memoria y un rosado llamado Casual, muy atractivo.

Roussane de Gaï-Kodzor...desde la misma Rusia.

No debe ser muy frecuente, creo yo, tener la oportunidad de probar un vino de un procedencia tan remota como Rusia. No tanto por la distancia, gracias a Dios hoy en día nos resulta fácil toparnos con vinos de Chile, Argentina, Sudáfrica o Nueva Zelanda, que están mucho más lejos, sino por que incluso dentro de la vieja Europa uno nunca piensa en Rusia ni siquiera como región con una viticultura - digamos - emergente. En uno de mis primero libros de vinos, de los varios que tengo por casa, aparece una única página para describir muy por encima algunas experiencias vitivinícolas en el entorno del Mar Negro y las costas de antiguas repúblicas soviéticas como Moldavia, Ucrania, etc. Parece ser que en 1990, Sotheby´s subastó más de 13.000 botellas de vino de cosechas entre 1830 y 1945, procedentes de la antigua bodega del zar en Massandra, en la península de Crimea.
El caso es que Massandra formó parte en su día del elenco de regiones históricas de reconocido prestigio vinícola junto con Tokaj, Sauternes, Oporto, Jerez, etc...vinos dulces consumidos durante décadas por reyes, zares, emperadores y todos sus adláteres.

(Imágen de wineterroirs.com)

Precisamente de la costa del mar Negro, de la región de Krasnodar, procede este vino que me hizo llegar mi colega blogger Denis Shumakov, un apasionado de los vinos de Jerez al que tuve ocasión de conocer en su visita a Huerta de Albalá. Esta bodega Gaï-Kodzor, situada en una pequeña localidad del mismo nombre, es un proyecto joven - de 2006 - fruto de la colaboración de otro Denis, Denis Kuznetsov, con el francés Alain Dugas, manager director de Chateau La Nerthe, en Chateauneuf-du-Pape y el enólogo francés Benjamin Carteyron. Así que nos encontramos, basicamente, con un concepto de vinos muy al estilo del Ródano, con variedades de uva como esta Roussane, y otras blancas como Viognier, Moscatel, ...y tintas como la Garnacha (Grenache), Monastrell (Mourvedre), Merlot o Syrah; también la Gewurtztraminer...que no es ni blanca ni tinta,sino todo lo contrario, en resumidas cuentas variedades muy frecuentes en toda la Côte du Rhone...de norte a sur.
El viñedo, de unas 70 Ha. es bastante pedregoso, dicen que muy similar a los de Chateauneuf-du-Pape, como se ve en la foto, pero se hicieron multiples análisis de muestras de suelos que fueron llevados a laboratorios especializados en Francia para determinar que parcelas eran las mas adecuadas para según qué variedad.

(Imágen de upokrovki.ru)

En Chateauneuf-du-Pape, la uva Roussanne suele ir mezclada en coupage con Marsanne. Este vino, 100% Roussanne, ha sido sin duda la nota exótica del año 2012; un gran vino blanco, muy elegante, muy aromático pero sin llegar a atosigar la pituitaria con esas notas a frutería. Brillante color amarillo dorado, algo pálido, está pleno de matices aromáticos florales, de fruta blanca, sobre todo una pera madura muy marcada. En boca es suave, muy fresco, con muy buena acidez. Tiene un buen final, muy refrescante. Un excelente vino hecho a conciencia...a imágen y semejanza de los blancos del Ródano norte, pero en Rusia.
Thank you again, Denis...

Fino en rama Urium

FINO EN RAMA URIUM
Palomino 100%
15% vol.

Bodegas Urium.

D.O. Jerez

Mons Urium, monte de oro, al que ya hacía referencia el poeta andalúz universal Juan Ramón Jiménez,  en el Capítulo CXXIII de Platero y yo (1914); Mons Urium es el origen del topónimo de Moguer.

“El Monturrio, hoy. Las colinas rojas, más pobres cada día por la cava de los areneros, que, vistas desde el mar, parecen de oro y que nombraron los romanos de ese modo brillante y alto. Por él se va, más pronto que por el Cementerio, al Molino de viento. Asoma ruinas por doquiera y en sus viñas los cavadores sacan huesos, monedas y tinajas. ... Colón no me da demasiado bienestar, Platero. Que si paró en mi casa; que si comulgó en Santa Clara, que si es de su tiempo esta palmera o la otra hospedería... Está cerca y no va lejos, y ya sabes los dos regalos que nos trajo de América. Los que me gusta sentir bajo mí, como una raíz fuerte, son los romanos, los que hicieron ese hormigón del Castillo que no hay pico ni golpe que arruine, en el que no fue posible cavar la veleta de la Cigüeña, Platero... No olvidarse nunca el día en que, muy niño, supe este nombre: Mons- urium. Se me ennobleció de pronto el Monturrio y para siempre. Mi nostalgia de lo mejor, ¡tan triste en mi pobre pueblo !, halló un engaño deleitable. ¿A quién tenía yo envidiar ya?  ¿Qué antigüedad, qué ruina - catedral o castillo- podría a retener mi largo pensamiento sobre los ocasos de la ilusión? Me encontré de pronto como sobre un tesoro inextinguible. Moguer, Monte de oro, Platero; puedes vivir y morir contento.

Curiosamente, es en el siguiente capítulo donde Juan Ramón Jiménez habla del vino: toda una premonición, no?

   "El alma de Moguer es su vino.Llegado septiembre todo el pueblo huele a vino y suena a Cristal. Es como si del sol se donara en líquida hermosura. Moguer es fuente de vino."

Así pues, con mucho más que vino en común, Moguer y Jerez, Jerez y Moguer. y sobre todo el vino fino. Fino en rama Urium, de Bodegas Urium. Y de Moguer tuvo que venir el bueno de Alonso Ruiz y su familia, por que a él le gustaba el vino de Jerez, y si algún día se decidía tener su propia bodega no podía ser de otro sitio: de Jerez. Y Rocío Ruiz nos enseña su vino. 
Ya el año pasado tuve ocasión de catar su gama de vinos VORS, de más de 30 años de crianza media, del que aquí destaqué su excepcional Palo Cortado VORS. Ahora le toca el turno al vino de Jerez por excelencia, el fino. El fino en rama.

Es increible, y no paro de repetirlo, como cambia un vino de la bota a la botella, y de la botella a la copa. Catar un fino recién sacado de la bota a golpe de venencia es una sensación verdaderamente indescriptible.
Este vino fino es diferente, y es extraordinario. Tiene un intenso color amarillo alimonado como ningún otro. Es muy fragante, muy aromático, por supuesto, pero donde de verdad me sorprendió - a parte del color - es en boca. Era suave, sedoso, ligero; con un paso por boca que no rasca, ni se nota el alcohol que tiene, los reglamentarios 15º. Sencillamente espectacular, un gran fino con sus 8 o 9 años de crianza media, por el tradicional sistema de criaderas y soleras. Un fino natural, como los de antes, dicen los más veteranos, o como dice el poeta "...para vivir y morir contento".
En la reciente jornada de puertas abiertas para simpatizantes y amigos, el pasado 27 se pudo disfrutar, digamos, sin tope, de este delicado vino que no entiende de resacas mañaneras, ni nada por el estilo tras su ingesta. Otro tanto a su favor, no me cabe duda.

No ha podido, pues, finalizar este año de mejor manera, que con los amigos, y con un buen vino fino "...con la copa siempre llena" como no paraba de repetir la simpática Rocío.

Que tengamos todos un buen final de año, y que el 2013 nos colme de salud y trabajo!!!! Bueno, a lo mejor colmarnos de trabajo va ser mucha tela, no?

Vinos para una Navidad...por el speaker Pepe Reina.

Finalizando el año 2012, y con una nota de humor, una presentación en plan speaker de la Roja, de los vinos que tengo seleccionados para la comida familiar de Navidad; os tenéis que imaginar al gran Pepe Reina, micrófono en mano...(un saludo para él que me estará leyendo). 
Que empiece el espectáculo:




Con el nº1, una palomino fino, fino, fino filipino, ...el genuino terruño de albariza, ...desde el Marco de Jereeeez!!!...la manzanilla en rama Goyaaaa  EEEEQUIIIIS EEEELEEEE!!!!

Con el nº 2, una auténtica verdejo, que los demás le siguen de lejos, ...de agricultura ecológica lógicaaaa!!!...desde Medina del Campoooo!!!....FINCAAAA CAAA-RAAA-BAAA-LLAAASSSS!!!!

                  Con el nº3, la nota exótica del díaaa,... venida de más lejos que la verdejo, ...directamente desde las orillas del Mar Negrooooo,…y al estilo de los grandes blancos del Ródanooo, ...de la bodega Gai-Kodzor, y emulando a Los Poliiiiice…!!!!  LA ROUUUUSSAAAANNEEE!!

-          

      


   Con el nº4 y con el nº5, por que van a ser dos, ...parejita de tintos “antes muertos que sencillos” pero con historia…desde Viña Tondoniaaa...!!! ...dos botellitas deeee!!!!... !!!VIÑAAA CUBILLOOOOO!!!

          Y para finalizar, con los números 6 y 7, y aumentando la potencia a tope,...

    la pareja del año, la pareja de moda, ...el perrito, un Jack Russell Terrier y un caballo neolítico, .!!!Pérez y Taberner, Taberner y Pérez, ...desde Cádiz con amooooorrr...!!!El Petit verdoooottt y el  nambeeeerrr guaaaan !!!

Y aquí están todos...los 6 que en realidad son 7, pues tengo dos de Viña Cubillo 2005. Creo que no está mal la selección, no?

!F E L I Z   N A V I D A D   2 0 1 2 ! 

Bodegas Lustau. Gama Almacenista.

Ya he comentado en alguna ocasión que la bodega Lustau, de Jerez, pertenecientes al Grupo Caballero, es la única bodega que elabora y embotella actualmente vinos en los tres vértices del llamado Marco del Jerez, como por ejemplo la Manzanilla Papirusa - de Sanlúcar de Barrameda, el Palo Cortado Península - de Jerez de la Frontera, o el fino Puerto Fino - de El Puerto de Santa María, por poner tres de los vinos que forman la gama Solera Reserva. Pues también, dentro de la especialísima gama almacenista podemos encontrar algunos vinos más de cada una de estas tres ciudades.
La gama "Almacenista" de  Bodegas Lustau, surge como un guiño al propio origen histórico de la bodega, ya que el fundador de la bodega Don José Ruiz Berdejo, en su pequeña viña en las afueras de Jerez, elaboraba y envejecía sus vinos y lo vendía a las grandes bodegas exportadoras como González Byass, Domecq, etc. Era un almacenista.

Decía Julio Pulido en la Revista Vinum:"La clave estaba en tener contactos en el extranjero. El mero hecho de pensar, para un agricultor, que tenía que ir a Centroamérica, Inglaterra o Dinamarca a vender vino era una locura. Por otra parte, los exportadores preferían comprar los vinos a los almacenistas y desentenderse de la complicada elaboración. Este es el orígen." Y continua: "...Los almacenistas se encargaban de suministrar cupo (solamente 1/3 de las existencias de la bodega) a las grandes compañías cuando lo necesitaban. Con el paso del tiempo algunos almacenistas como Lustau, Pilar Aranda, o El Maestro Sierra decidieron embotellar su propio vino y venderlo directamente. Y así llegamos a nuestros días en los que Bodegas Lustau crea una gama de vinos de altísima calidad procedente de actuales pequeños almacenistas de Sanlúcar, Jerez y El Puerto, en un gesto - y a la vez un acierto comercial - al recuperar una tradición muy antigua dentro del Marco de Jerez.

En la gama de vinos de almacenista, de Lustau, nos encontramos actualmente con 10 referencias; 10 vinos de calidad extraordinaria, procedentes de 6 almacenistas de Jerez, Sanlúcar y El Puerto. Podemos ver en el etiquetado, el tipo de vino, la procedencia - con el nombre del propio almacenista - y el número de botas que componen la solera, algunas tan escasas como las 21 botas de Manuel Cuevas Jurado, para su Manzanilla Amontillada. Unas ediciones muy especiales, con producciones muy limitadas y algunas en formato reducido (50cl.) debido, obviamente a las mínimas "sacas" que se efectúan de estas viejas soleras.

Otra de las curiosidades que podemos descubrir en esta Gama Almacenista de Lustau es el empleo de ciertos términos tradicionales - por no decir antiguos, como puede ser la anteriormente Manzanilla Amontillada, o el Oloroso Pata de Gallina de la centenaria bodega que Juan García Jarana tiene en pleno barrio de Santiago, en Jerez; apenas 38 botas de un oloroso especial con ciertos desvíos más o menos radicales hacia el palo cortado. Decía Alvaro Girón - mencionando a su vez a Julian Jeffs: "Según Julian Jeffs, los olorosos suelen ser secos, aunque suelen dejar un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se les distingue, a veces, con un trazo especial, convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina pata de gallina debido, probablemente, a sus cualidades nutritivas*
También en el libro El sabor de los Grandes. Vinos Históricos de Jerez podemos leer a Jesús Barquín: "El curioso nombre “pata de gallina” se debe a uno de los signos de tiza empleado por los capataces para clasificar las botas. Si, a partir de un palo inicial se van añadiendo otros palitos en sucesivas ramificaciones cada vez que el vino es catado y muestra un determinado perfil aromático, el resultado final es una marca con aspecto similar al de la pata de estas aves.**

Cada vino de un rincón, con su pasado con su historia...

Aún no los he probado todos, son difíciles de hallar, pero aquí os dejo la lista para que vayan tachando si se los encuentran por ahí. Yo no sabría con cual quedarme.

GAMA ALMACENISTA DE BODEGAS LUSTAU

Manzanilla Pasada, de Manuel Cuevas Jurado
Manzanilla Amontillada, de Manuel Cuevas Jurado.
Fino de El Puerto, de Jose Luis González Obregón
Fino de El Puerto, de José de La Cuesta
Amontillado de El Puerto, de Jose Luis González Obregón.
Amontillado de Jerez, de Miguel Fontádez Florido.
Amontillado Fino de Jerez, de Miguel Fontádez Florido.
Palo Cortado, de Vides.
Oloroso Pata de Gallina, de Juan García Jarana
Oloroso de El Puerto, de Jose Luis González Obregón

Enlace: Bodegas Lustau. Gama Almacenista.

___________________
(*El Vino de Jerez. Julian Jeffs. Cádiz. Universidad de Cádiz, 1994, p.292.)
(** El Sabor de los Grandes.Vinos Históricos de Jerez. Fundación para la Cultura del Vino.2009.)

Otras especialidades Lustau:
Oloroso abocado de añada 1997:

Manzanilla Fernando de Castilla Classic

Manzanilla Classic
Palomino 100%
15% vol.
Bodega Rey Fernando de Castilla
D.O. Jerez

La bodega jerezana Rey Fernando de Castilla es una bodega, me consta, bastante desconocida para una gran mayoría de la población española, y lo que es más grave, para una gran mayoría de la población gaditana.. Y sin embargo, es una bodega, pequeña eso sí, que se ha sabido ganar a pulso el prestigio del que hace gala con frases como :"La bodega más selecta de Jerez", "Vinos de Jerez de calidad superior", ...que pueblan su ideario.
Fundada en 1837 por la familia Andrada-Vanderwilde, de larga tradición vitivinícola en la zona, es en el año 2000 cuando Jan Pettersen se hace con el mando de la bodega de la calle Jardinillo, en pleno barrio de Santiago, en Jerez, para dar un cambio trascendental en la imágen  de la misma, creando la actual gama de vinos y brandys. Jan Pettersen, aunque es noruego de nacimiento, lleva unos 30 años ya entre nosotros tras sus 15 años en Osborne más los que ya lleva con su bodega, así que experiencia y conocimiento en los vinos de Jerez no le faltan.

El caso es que me sorprende desde hace tiempo cómo muchas bodegas jerezanas tiene marcas de manzanilla, como es el caso que nos ocupa, González Byass con su Manzanilla El Rocío o Williams & Humbert con la Manzanilla Alegría, por poner dos ejemplos.
En este caso nos encontramos con una gran manzanilla, que está muy por encima de las llamadas comerciales, lo cual no me sorprende pues si algo caracteriza a la bodega Fernando de Castilla es la altísima calidad de sus vinos incluso de esta gama - no le quiero llamar baja - denominada Classic, para diferenciarla de la gama alta Antique, que cuenta con un soberbio palo cortado, que cada vez que lo pruebo me parece más increible. Aquí conté algo sobre el mismo.
Volviendo al vino de hoy, que se me va la cabeza, esta Manzanilla Classic tiene una crianza media bajo velo de flor de entre 48 y 54 meses, según me informan en la bodega, eso son si no me equivoco, entre 4 y 4 años y medio, lo cual la hace no muy vieja, pero tampoco es una manzanilla fina, que suele estar más cerca de los 3-4 años de crianza media, pero se nota que es una manzanilla muy bien hecha. De inicio te da unas notas que te descolocan un poco, hierbas aromáticas, levadura de pan, al rato afloran las clasicas notas de almendras, y esas notas salinas y yodadas que hacen que estos vinos sean tan especiales.
En boca es muy cremosa, fresca y ligera, donde de nuevo surjen  los toques de bollería y recuerdos salinos. Tiene un agradable final muy largo, y muy diferente de las demás, incluso las en rama que he catado recientemente. A la vista es algo apagada, de color amarillo dorado, con una buena lágrima.
En definitiva, una bodega a tener muy en cuenta - los que me siguen saben lo que hago - y una manzanilla más muy pero que muy recomendable para sorprender a los amigos. Solo me falta hacerles un visita, que está pendiente.
Ah, y no les he hablado de los brandys...

Gama Antique de  Fernando de Castilla