El Maestro Sierra Oloroso 15 años

Oloroso 15 Años
Bodegas El Maestro Sierra
D.O. Jerez y Sanlúcar de Barrameda

Siempre he manifestado con rotundidad que soy más de amontillados que de olorosos, pero si hay algún momento en el que tal rotundidad se tambalea y empiezan las dudas sobre tal dicotomía,  es delante de un vino como éste. No voy a negar que esta bodega jerezana, antigua, familiar, y por qué no, digamos modesta, es una de mis favoritas. Este año he tenido varias ocasiones de estar en contacto con los dueños (no olvidaré Vinoble 2010) de catar sus vinos más viejos, auténticas reliquias, de conocer a su simpática enóloga burgalesa, Ana.

Los vinos de El Maestro Sierra son vinos muy cuidados, elaborados de la manera más tradicional. Primus inter pares, el primero entre iguales. Por que da la sensación que todos los vinos de Jerez son iguales, pero ni muchísimo menos, así que el lema le viene como anillo al dedo.
El fino no es como otros finos, el amontillado no es como otros amontillados, y este oloroso no es como otros olorosos. Bien claro lo ponen en la etiqueta: 15 años, que se dice pronto.

Solo al abrir la botella ya inunda la estancia de una aroma embriagador, no hace falta ni acercar la nariz a la copa. Desde luego, el que le puso nombre a este tipo de vinos se exprimió la cabeza pero bien.

Tiene un color ambar oscuro, y un lagrimeo incesante. Intenso y muy aromático, en boca es extraordinariamente seco de entrada, aunque conforme pasan los segundos acaba por llegar un pequeño regusto dulzón, muy leve.  El final es largo, largo, con un deje amargo muy agradable.

Este tipo de vinos, en concreto este con sus 19.5º sientan pero que muy bien para estos días de frío, y si, además, lo acompañamos con un guiso de venado, con un rabo de toro, con una carrillada bien elaborada, supone un gran placer por tan poco!

Raventos i Blanc L´Hereu Reserva Brut 2007

L´Hereu Reserva Brut 2007
Bodega Raventós i Blanc
D.O. CAVA

Puede que a raíz de la cata virtual de Verema.com del mes de Noviembre  me haya convertido algo raventista por  Raventós i Blanc (lo de raventosista suena tan mal!), pero el caso es que, ultimamente, he tenido ocasión de disfrutar más de una vez con esta excepcional casa elaboradora de cava, en concreto con este L´Hereu Reserva 2007.

Un cava fino, elegante, suave al paladar, que combina a la perfección con todo, desde la berza de un sábado hasta unos chipirones rellenos, al día siguiente. Fino carbónico muy integrado, que apenas se aprecia. Fresco.

Elaborado de la forma tradicional y con el coupage (variedades de uva y proporción) tradicional: Macabeo (60%), Xarel.lo (20%) y Parellada.

Tiene, al menos, 15 meses de crianza en rima que es digamos, el tiempo que permanece el vino tras la segunda fermentación en botella, en contacto con las lías, los residuos de las levaduras, que  le van a dar al cava suavidad, untuosidad en boca, ayudan a que el carbónico se integre, etc, etc.

Empiezan a asomar al mercado cavas con indicación de cosecha (esto antes sólo ocurria con los grandes), cavas con indicación de fecha de degüelle (ver glosario, eso son detalles de calidad, de una elaboración esmerada y cuidada.

Botellas en los pupitres a la espera del degüelle

Mo Salinas Monastrell 2007

Mo Salinas Monastrell 2007

Bodegas Sierra Salinas

D.O. Alicante

Voy a empezar este post con la misma frase con la que empecé el del Beryna 2007, allá por el mes de Septiembre recien empezada esta aventurilla: "Si alguna vez se encuentran delante de un vino de Alicante con la posibilidad de comprarlo, y dudan por desconocimiento, háganlo, cómprenlo. Tienen altas probabilidades de acertar y disfrutar de un buen vino.

De nuevo se repite la circunstancia con este Mo Salinas, donde la uva monastrell es la gran protagonista junto con la Garnacha tintorera y la Cabernet Sauvignon.

Y voy a hacer un inciso para comentarles la particularidad de la uva Garnacha tintorera. Sabrán, y si no lo saben se lo digo yo, que el color del vino tinto procede de las sustancias colorantes de la piel de las uvas. Si tienen ocasión de pelar una uva tinta se mancharán algo los dedos y verán que la pulpa es blanquecina, tirando a verde; esto ocurre con casi todas excepto con la garnacha tintorera y alguna otra, cuya pulpa es de un intenso color morado. Esta uva se da con frecuencia en La Mancha y en la Comunidad Valenciana, y aporta mayor color y redondez a los vinos.[Fin del inciso].



La Bodega Sierra Salinas se encuentra en Villena (Alicante) en el límite entre Alicante y Murcia, y en las faldas de la Sierra de Salinas. Una bonita finca, con unas 80 ha. de olivos, almendros y viñedo, incluídas unas 30 ha de monastrell de pie franco.

De nuevo tenemos una arquitectura vanguardista integrada en un entorno paisajístico, buscando el aislamiento térmico, con instalaciones semisubterraneas y los procesos por gravedad. Vamos, lo que se dice una bodega moderna, y por lo que parece con excelentes resultados en forma de vinos, que es de lo que se trata.

Reconozco que este Mo Salinas Monastrell 2007 es del tipo de vinos tintos que más me han hecho disfrutar este año. Un vino joven, con una leve crianza en madera de 4 meses pero con suficiente cuerpo y estructura. Color muy intenso, atractivo, con buena capa como se dice. Con el insustituible aporte de la fruta madura, muy goloso.

Un vino que está en su punto para tomar estos días, pues aunque veamos que es del 2007 y sea jóven, son vinos que aguantan muy bien facilmente 4-5 años, es más les sientan estupendamente unos meses de botella.

Otros vinos de esta misma bodega son Puerto Salinas, Mira Salinas, y Salinas 1237, aparte de un Mo Salinas blanco y un Mo Salinas rosado de reciente aparición en el mercado. A este último le tengo que echar el guante pero ya. Saludos.

Taberna "der" Guerrita (Sanlúcar de Barrameda)

Taberna "der" Guerrita
C/ Rubiños, 23
Sanlúcar de Barrameda

Decir a estas alturas que me encantan los vinos generosos del marco del Jerez puede parecer un poco reiterativo, y como además tengo la suerte de vivir donde vivo, pues es un auténtico lujo. Por que si lujo es disfrutar de un buen amontillado o de una manzanilla en rama, más lo es todavía hacerlo en las propias tabernas de El Puerto, como la Obregón, de Jerez, o ésta de Sanlúcar de Barrameda, auténticos centros culturales del vino.

Es de las únicas, si no la única taberna, donde puedes tapear, en el más amplio sentido que esta palabra pueda tener en esta zona, con los vinos, por ejemplo, del Equipo Navazos. Una copa de "La Bota de Fino nº 15 Macharnudo Alto, por no complicar mucho más la cosa, con un típico guiso de Huevos con Tagarninas, o con un morrillo de atún de Barbate; un amontillado en rama "Los 80" (en la imágen), con un plato de menudo, de garbanzos con chocos, son palabras mayores.
De la cocina salen auténticas maravillas, y de su bodega también.

Puedes terminar, si quieres, con una copa de Tintilla de Rota, o un Vino de Naranja casero. o un Pedro Ximenez antológico, incluso un Oporto, tambien servido directamente de la bota, mientras te distraes ojeando su espectacular colección de botellines, consultando las novedades de las actividades que realizan en La Sacristía, una enoteca, con bodega dónde aparte de comprar casi cualquier vino del Marco, puedes asistir a las numerosas catas, conferencias, etc, que se organizan.

Pero quiero terminar centrándome en los dos aspectos que aúna este sitio. Por un lado el gastronómico, con la calidad de su cocina y sus vinos, y por otro el de la Enoteca, pues te permite tener una visión global de todo el Vino de Jerez, con sala de catas incluída a disposición del visitante.

Amontillado Tío Diego

Amontillado Tío Diego
Bodega Valdespino (Grupo Estevez)
D.O. Jerez

Bueno, pues volvemos a la carga despúés de cinco días de asueto, con otro amontillado de los que llamo yo de cabecera, de los que no fallan ( ¿acaso falla alguno, Guillermo?); un amontillado del que hemos dado buena cuenta durante este Puente de La Inmaculada de frío y lluvia, en la Sierra de Aracena, con buena carne y mejor vino.
De la bodega Valdespino, poco podré comentar que no se sepa ya. Es una de las más antiguas de Jerez, si no la más, y eso ya dice mucho, y de su Pago Macharnudo Alto, han salido y salen de los mejores vinos del marco.

Este amontillado, clásico donde los haya, elaborado de la manera más tradicional, pasa 8 años de crianza bajo velo de flor, crianza biológica, para después pasar otrso 8 años de crianza oxidativa. Son pues 16 años mínimo de crianza, que se dice pronto, para un vino cuyo resultado es espectacular.
Estamos hablando de un auténtico Vino de Pago, un vino cuyas uvas proceden de una sola parcela o viña, entonces hablamos del terruño jerezano, como ya hemos comentado aquí; single vineyard, reza bien visible en su etiqueta, y su since 1430, nos traslada a los límites del bajo medievo, cuando ya la familia Valdespino estaba asentada en el entorno de Jerez.

...El tipo de un vino, como es natural, depende en gran medida del lugar de procedencia de la uva. Balbaina es especialmente buena para los finos que también se crían en Añina y Los Tercios. Macharnudo destaca particularmente por los finos que acaban convirtiéndode en amontillados, mientras que Carrascal produce olorosos.( De El Vino de Jerez, de Julian Jeffs).

Ya en la copa el vino desprende un aroma bien intenso. Es de color castaño algo oscuro (no olvidar sus 8 años de crianza oxidativa). Las notas del gran fino de procedencia, el carácter punzante, y los frutos secos,  lo hacen aún más complejo. Y al primer trago, es muy agradable, seco con un toque amargo, y excelente final.

Un excelente vino que acompaña todo el tiempo una comida, desde el aperitivo, con un queso curado en aceite y con una carne ibérica a la brasa de una chimenea de casa de montaña, ya se pueden imaginar.

Ochoa Garnacha & Tempranillo 2008

Ochoa Tempranillo-Garnacha 2008
Bodegas Ochoa
D.O. Navarra

Primera entrada de blog del mes de Diciembre. Sí, sí, Diciembre ya; tenemos la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina. Y como es un mes en el que mucha gente gasta  dinero, queriendo o sin querer, pudiendo o sin poder, les hablaré de un vino que, en tiempos de crisis, eternos tiempos de crisis, daría para una entrada de ese fantástico blog que se llama Mileurismo Gourmet,  que ya de por si, el nombre tiene pero que mucha guasa.

Es un vino de la Denominación de Orígen Navarra; ya les adelanto que no suelo beber muchos vinos de Navarra, pero no me pregunten por qué, llámenlo gustos y costumbres. Sin embargo, gracias a una cata virtual de las de Verema.com, tuve la oportunidad de conocer algo de Bodegas Ochoa, situadas en Olite (con famoso castillo que dió nombre a otro vino navarro, por cierto). Y cuando conoces cómo trabaja una bodega, qué vinos hace, y pruebas alguno de sus vinos, normalmente no te defrauda con los demás. Prueben su Rosado de Lágrima, y verán.

Esto me ha pasado con este Tempranillo-Garnacha 2008. Un vino jóven, sin crianza en barrica, con un 70% de Tempranillo, y un 30% de Garnacha ...que combina la elegancia de la uva tempranillo con el afrutado de la Garnacha.

Un vino muy sencillo de tomar, ligero, fresco, al ser un vino joven y sin crianza, le han venido muy bien estos meses de botella, (pronto saldrá la cosecha del 2009) así que ahora este 2008 está en su punto. Buen color de juventud, exquisito aroma frutal, y buen equilibrio de acidez, donde sin duda el aporte de la Garnacha tiene algo que ver.

 En fin que lo tiene todo para ser un vino para cualquier día, incluidos los que vienen. ¿Por qué gastar más dinero?

Pedro Ximenez Gutierrez Colosía

Pedro Ximenez Gutierrez Colosía
Bodegas Gutierrez Colosía
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Es tiempo de vinos dulces. O al menos es mi tiempo de vinos dulces, por que no sé por qué pero en cuanto llega el verdadero frío aparece por casa alguna botella de Pedro Ximenez, alguna botella de Moscatel, bien de Chipiona bien de Chiclana, etc. La verdad es que me encantan los vinos dulces, pero solo los tomo en invierno. Da la sensación que las tardes desaparecen y del día se pasa a la noche en un suspiro. Así, que ya tenemos en casa una botella de Pedro Ximenez.

Cómo explicar que una uva blanca, la Pedro Ximenez, dé lugar a un vino tan negro como el petroleo.¿han visto de qué color son las pasas? Pues eso; es un vino hecho con pasas, uvas que una vez recolectadas se solean, es decir, se exponen al sol para que se sequen, se evapore todo el contenido en agua, y se concentren las cantidades de azúcar, al tiempo que van adquiriendo ese tono caoba oscuro, casi opaco. Si a eso le añadimos un periodo de crianza según el sistema de soleras y criaderas típico de la zona, acaba por obtenerse este "nectar" denso, oleoso, con esas características lágrimas que caen por el interior de la copa que nos indica que estamos ante un vino muy glicérico, término que deriva de glicerina, el compuesto químico con mayor presencia en un vino después del agua y el etanol, y que está relacionado con el alcohol (17% en este caso) muy característico de vinos generosos, amontillados, olorosos, y los dulces por supuesto.

Y después de esta explicación medio técnica, vamos con el vino en sí, ¿no les parece?
Ya les conté algo sobre la Bodega Gutierrez Colosía, pero sus dos vinos dulces por excelencia son este Pedro Ximenez, y un Moscatel soleado, soberbios los dos.

No es un vino muy viejo, debe andar entre los 8-10 años de crianza. Tiene un color caoba oscuro, y un aroma de pasas extraordinario. En boca es muy sedoso, suave, untuoso que también es un termino de cata que se aplica a estos vinos, con una punta de alcohol que sobresale. Muy goloso y persistente.

Ideal como postre en sí, pero si se puede acompañar con algo mejor que mejor. Estoy pensando en un Pionono de Santa Fé, un Tiramisú, en fin, voy a parar, que me pongo malo.

Hasta otra.

I Jornada de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz

¿Ven como lo que les decía el lunes sobre los tintos de Cádiz no era broma?
Ayer se reunieron en Jerez, en una jornada medio técnica, una buena selección de los vinos tintos que ya se están elaborando en la provincia de Cádiz. Aunque no pude asistir, me hago eco de la misma, y tomando algunas fotos de La Voz Digital, quiero actualizar la lista de todos los tintos que se elaboran en Cádiz.

No sé si fué el Viña Lucía, de Paez Morilla, o aquel Regantío Viejo, el primer vino tinto de Cádiz, al menos de la era moderna, alla por los años 90, pero lo que sí es cierto es que ya superamos la quincena.

En la primera imágen tenemos de izquierda a derecha:

Ibargüen roble, de Bodegas Ibargüen, Arcos de la frontera.

Cortijo de Jara roble, de Bodegas Puerta Nueva, Jerez de la frontera.

Entrechuelos crianza, de Bodegas Entrechuelos, Jerez de la frontera.

Taberner, de Huerta de Albalá, de Arcos de la frontera.

Fabio Montano, de Bodegas Rivero, Prado del Rey.

Gibalbín, de Barbadillo, en Sanlucar de Barrameda.

Entrechuelos joven, de la anterior Bodega Entrechuelos, y

Samaruco, de Bodegas Luis Pérez, de Jerez de la frontera.

(Este Gibalbín, que aparece en la imágen, ignoro cual es, si es una nueva presentación, o un vino diferente del que aparece en la siguiente).

Rey Habis, ecológico, de Biomateos, de Jerez de la frontera.
Valdivieso roble, de la  Cooperativa Católico Agrícola, de Chipiona.
Viña Lucía, de Paez Morilla, de Jerez de la frontera.
Gibalbín, de Bodegas Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda.
García de la Jara, de García de la Jara, en Sanlúcar de Barrameda.
Finca Moncloa, de González Byass, Jerez de la frontera.
Regantío cosecha, de Bodega Regantío, de Arcos de la frontera.
Taramilla roble, Viñedos de Taramilla, de Prado del Rey
Tinto Manuel Aragón, de Manuel Aragón-Bodegas Sanatorio, en Chiclana de la Frontera.

Al menos, estos 17 son los que "salieron" en la foto oficial, pero me constan algunos más, bien de estas mismas bodegas, bien de alguna otra que no asistió, como el Fine Tempo, de Zahara de la Sierra (Compañia General de Vinos de Cádiz); algun otro que recuerdo que quizás se quedó en el camino como el Viña Las Cruces, de Bodegas Lustau-Caballero,del que no he tenido nuevas noticias, etc, etc.

En cuanto a las variedades de uva empleadas, la mayoría son multivarietales, con el empleo de estas variedades: Tempranillo, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot, tintilla de Rota, y Petit verdot (Bodegas Luis Pérez tiene un monovarietal de esta variedad). Y sobre la crianza, predominan los jóvenes, con algo de crianza en madera de roble (menos de 6 meses)
.

La jornada, después de las ponencias oportunas, finalizó con una cata general, y con el germen de lo que podría ser una futura Denominación de Orígen. Que mis ojos lo vean.lunes

Garum 2008

Garum 2008

Bodegas Luis Pérez

Vino de la Tierra de Cádiz

Que se están haciendo buenos vinos tintos en Cádiz ya no debería ser una sorpresa para nadie. Podemos contar  con las dos manos el número de bodegas que están elaborando vinos tintos desde hace ya unos años. Ahí están los Taberner y Barbazul, de Huerta de Albalá, el Gibalbín de Barbadillo y otros de los que ya hablaremos algún día.

Me hace especial ilusión hablarles de este vino, por que Luis Pérez fué profesor mío de Enología hace ya unos pocos de años, aunque en aquellas clases se hablaba más de finos y olorosos que de tintos. A lo mejor, fué por esos años de facultad, que desde entonces y conociéndolos desde dentro,  los vinos generosos de Jerez están entre mis favoritos, sin ninguna duda.

Bodegas Luis Pérez, está situada en una finca de Jerez, Hacienda Vista Hermosa,  rodeada por los mejores pagos del Jerez Superior y con predominio absoluto de la Palomino. Sin embargo, en esta finca familiar se plantaron hace 7 u 8 años cepas de 5 variedades tintas: Tempranillo, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah y Petit verdot, las cuales ya desde el año pasado están dando sus frutos para las dos primeras marcas de la bodega, Garum y Samaruco, con 6 y 12 meses de crianza en roble respectivamente, y ambos con la presencia de las 5 variedades.

 Este Garum 2008, es la segunda cosecha que sacan al mercado, está mejor elaborado que el primer 2007, y los 6 meses de crianza  le dotan de un buen carácter aromático, de vigor, hay que tener en cuenta sus 15º, pero tiene a pesar de todo un paso suave. 

Sin duda, son unos vinos Garum y Samaruco, que darán que hablar a corto plazo. Aquí en Cádiz, en círculos gastronómicos ya estan teniendo los primeros elogios muy merecidos.

Hito 2008

Hito 2008
Tinto Fino (Tempranillo) 100%
Bodegas Cepa 21
D.O. Ribera de Duero

Bueno, pues de Sanlucar de Barrameda nos vamos a la Ribera de Duero, otra vez, para comentarles algo sobre este nuevo vino, y nunca mejor dicho por que éste es nuevo, nuevo. Se lanzó al mercado en marzo de 2010, y tras oir hablar mucho de él, no he podido evitarlo y ha caído en mis manos. Luego les cuento.

Bodegas Cepa 21. Curioso nombre, no? Es un proyecto también relativamente nuevo en Ribera de Duero, pero los que no son nuevos son los propietarios: Jose y Javier Moro. ¿Tendrán algo que ver con Emilio Moro? Pónganse en lo peor.
Y han ido a situarse en la mismísima Nacional 122, en Castrillo de Duero. A cualquiera que le guste viajar y practicar el Enoturismo sabrá que la Nacional 122 en Valladolid, es la columna vertebral de la Ribera de Duero, geográficamente hablando. Desde Aranda de Duero, hasta prácticamente Valladolid capital, son todo un rosario de pueblos que evocan la esencia de la comarca, incluída la famosa Milla de Oro del Vino, con Vega Sicilia, Matarromera, Abadía Retuerta, etc.

Una bodega ultramoderna, y con tecnología moderna para realizar un vino moderno. Por que hasta hace unos meses eso es lo que hacían: un vino, Cepa 21. Ahora, ya, dos. Y la cosa irá creciendo. Y además, como les decia antes, potenciando el Enoturismo, incluyendo en su bodega un restaurante, con una espectacular terraza, (no me digan que no es apetecible), con sala de celebraciones, congresos, bodas bautizos y comuniones, anda que no. Y si encima te puedes codear con Antonio Alcántara - digo Imanol Arias - pues ni te cuento.

Este Hito 2008, está a medio camino entre un roble, poca madera pero algo, y un crianza, por eso no aparece en la etiqueta ninguna de esas dos indicaciones. Tiene 8 meses de crianza en roble francés, y por supuesto es 100 % Tinto fino, es decir, Tempranillo de la Ribera. Hasta la etiqueta resulta elegante, en esos tonos dorados sobre fondo negro, y abajo ese C21 que obviamante hace mención al nombre de la bodega.
Es un excelente ejemplo de Ribera de Duero. Bonito y atractivo color. Con los aromas propios muy frutales, notas de regaliz y el carácter de la madera muy ajustado. Un vino muy bien hecho, y de nuevo, a precio más que recomendable, para ser un Ribera de Duero.