Amontillado del Príncipe. Bodegas Barbadillo.

Amontillado Príncipe de Barbadillo
Palomino 100%
19.5% vol.
Bodegas Barbadillo.
D.O. Jerez

No creo que a estas alturas haya que presentar a esta bodega sanluqueña, Bodegas Barbadillo, sin duda  - iba a decir mundialmente, pero lo mismo me quedo corto - conocida por su vino blanco Castillo de San Diego alias "ponme un barbadillo", y entre los vinos generosos por su Manzanilla en rama que saca puntualmente al comienzo de cada estación meteorológica; la manzanilla Solear está también entre las más comercialmente conocidas.
Dando un salto cuali y cuanti - tativo, su gama de vinos viejos, los VORS están entre los de mejor relación calidad precio, sin discusión alguna, de hecho el Palo Cortado VORS de Barbadillo, que acaba de recibir nada menos que 97 puntos sobre 100 por la prestigiosa revista The Wine Advocate - otro alias, los puntos parker - puede que sean los 97 Puntos Parker más baratos de España, unos 35€ en la misma tienda on line de la bodega. (Hablando de Barbadillo y puntos Parker - no creo que haya nada que objetar a la excelencia otorgada al Palo Cortado Reliquia - está claro que en cuanto a palos cortados Barbadillo es toda una referencia).
[Editado en 2017: Ya no es el 97 Puntos Parker  más barato de España, le han metido un subidón de precio, unos dicen que merecido, y está en 90€, actualmente, too late!!! ]

A medio camino entre aquellos y estos, pues tenemos la gama media, valga la redundancia; una gama media formada por vinos viejos, aunque no tanto como el Oloroso Cuco, el PX La Cilla, el Palo Cortado Obispo Gascón y este Amontillado del Príncipe de Barbadillo, que debe ser el nombre completo del vino, aunque antiguamente se llamaba Amontillado del Príncipe Pío, un curioso nombre que nos suena por varias cosas, por lo menos a los que hemos vivido en Madrid: antigua estación del Norte, antigua estación de Cercanías y hoy intercambiador de transportes de la Comunidad de Madrid y además por ser, la Montaña del Príncipe Pio,  la zona de Madrid donde ocurrieron los hechos del 3 de Mayo de 1808. Siempre me ha interesado saber de donde proceden los nombres de los vinos, y en concreto los vinos de Jerez dan mucho juego para eso. Como también es el caso del Palo Cortado del Obispo Gascón, que es un apellido gentilicio, de la zona del Suroeste de Francia (Gascogne), aunque no he podido encontrar a qué obispo gascón - con minúscula - se refiere el vino.
Pero bueno, todo eso es otra historia, nunca mejor dicho.

Actualmente, el Amontillado Príncipe de Barbadillo, es un soberbio amontillado viejo de aproximadamente unos 15 años de crianza media, con aproximadamente la mitad de ellos bajo velo de flor, en  crianza biológica como una manzanilla hasta llegar a manzanilla pasada, y el resto - tras encabezarlo añadiendo alcohol vínico hasta los 17-18º en crianza oxidativa.

Esta es sin duda, la clave de la complejidad de los buenos amontillados, y lo que hace que sean uno de mis vinos favoritos, digamos que coge "lo mejor de cada casa" : los finos y punzantes aromas de las manzanillas y las elegantes notas de madera tostada, frutos secos, caramelo, etc de los olorosos.

Es verdaderamente tan complejo como delicioso, y además tiene una extraordinaria relación calidad precio que lo hace aún más atractivo si cabe.
A mi ya se me ha acabado la botella que tenía y creo que voy a repetir, aunque quizás subo un peldaño más.

La Bota de Palo Cortado Nº 41 Bota NO. Equipo Navazos.

La Bota de Palo Cortado Nº 41. Bota NO.
Equipo Navazos
Palomino 100%
22% vol.
D.O. Jerez

Viejísimo Palo Cortado, de Sanlúcar de Barrameda, procedente de las bodegas de Gaspar Florido, bodegas que fueron compradas hace unos años por las bodegas Pedro Romero. Una solera de unos 100 años, que a su vez pertenecieron a Benito Rodriguez La-Cave, al que los aficionados al jerez reconocemos por su amontillado viejo Quo Vadis?, hoy en manos de Delgado Zuleta, y por la marca de manzanilla Barbiana.
Con estas viejas soleras la bodega Gaspar Florido comercializaba un vino  cuyo dueño llamaba simplemente Jerez Viejísimo GF-25, como dando a entender que llegado un momento, en estos vinos tan viejos de 80, 100 o más años, los conceptos de amontillado, oloroso o palo cortado convergen, y se hace muy complicado realmente identificarlo; lo dejamos en Jerez viejísimo, y tira...!
Ese otro término de "viejísimo" es también de una ambigüedad sin límites cuando nos referimos a vinos de Jerez. De hecho el Consejo Regulador sólo cataloga como VOS a los de más de 20, y VORS a los de más de 30 años, que ya son. Pero es que hay vinos en el Marco de Jerez que realmente no se sabe cuantos años tienen.

Realmente es un vino brutal, de gran concentración, miles de matices en nariz, como los tostados, maderas, barnices, algo de caramelo, fruta escarchada; es tremendamente complejo. En boca es muy salino, con una acidez muy marcada y extrema, muy seco, y eso sí, infinitamente largo, eterno. Una verdadera joya reliquia del pasado.
La verdad es que ha sido un privilegio haber podido incluir este vino en una cata exclusiva de Palos Cortados que tuvo lugar en La Sacristía del Marco de Jerez, en la Taberna d´Er Guerrita, y en la que en cata ciega nos enfrentamos unos elegidos a estos otros grandísimos vinos del Marco, de los que nada menos que 7 eran VORS, vinos de más de 30 años de vejez media, ahí es nada. Una mañana difícil de superar, aunque no imposible. Nada es imposible en el Marco de Jerez.

1. Harveys Palo Cortado VORS.
2. Urium Palo Cortado.
3. Valdespino Cardenal Palo Cortado VORS.
4. Orborne PΔP Palo Cortado VORS.
5. Barbadillo Palo Cortado VORS.
6. Domecq Capuchino Palo Cortado VORS.
7. Lustau Palo Cortado VORS.
8. Delgado Zuleta Monteagudo Palo Cortado.
9. Vinícola Hidalgo Palo Cortado Viejo VORS.
10.  La Bota de Palo Cortado Nº41.

Amontillado de Sanlúcar de Barrameda. Almacenista Manuel Cuevas Jurado

Amontillado de Sanlúcar.
Almacenista Manuel Cuevas Jurado
Palomino 100%
17.5% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez

Las Catas Magistrales que organizan el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Regulador con motivo de las Fiestas de la Vendimia, y que tienen lugar en los jardines del Alcázar - que muchos recordarán por ser donde se celebra el añorado Vinoble - se convierten año tras año en cita casi obligada para poner en práctica esa famosa expresión, cuando se habla de vinos,  que es el maridaje.
Asistí a la cata correspondiente de las Bodegas Lustau, en la que siguiendo la dinámica habitual de estas catas, se ofrecen  a catar 5 tipos de vinos diferentes - fino, amontillado, oloroso, cream y PX o Moscatel acompañados cada uno de ellos por algún pincho o tapa elaborado por el catering Alta Cazuela, del Bar Juanito de Jerez, y para rizar el rizo, cada vino y cada plato acompañado por un toque de guitarra flamenca del guitarrista Juanpe Carabante.
Catamos Puerto Fino, el fino de El Puerto de Santa María, el Amontillado de Sanlúcar de Barrameda, de la gama Almacenista Manuel Cuevas Jurado, el Oloroso Rio Viejo, de Jerez, el Cream Candela y el moscatel Emilín, de la gama Solera Reserva. Como ven,  y es algo que ya les comenté en alguna ocasión, Lustau es la única bodega del marco de Jerez, que elabora y embotella vinos de las tres ciudades que forman el Marco de Jerez: El Puerto, Sanlúcar y Jerez.
Este Amontillado de Sanlúcar de Barrameda es el que se denominaba anteriormente "Manzanilla Amontillada Almacenista Manuel Cuevas Jurado", términos como  éste de Manzanilla Amontillada que el Consejo Regulador, recientemente, ha querido suprimir o modificar por estar en desuso - al igual que el de Fino Amontillado; el Coquinero, de Osborne, por ejemplo, ahora es simple y llanamente un Fino - en una decisión que, como todas, tendrá sus detractores, por que se pierde en cierto modo parte de la esencia histórica de estos vinos, aunque también hay que decir, por otro lado, que toda esta terminología, a veces ambigua, porque cada bodega denominaba sus vinos como le daba la gana,  es anterior a la existencia del Consejo Regulador, que lo único que puede hacer, valga la obviedad, es regular o normalizar todo este caos de denominaciones.

En definitiva, estamos ante un amontillado tipicamente sanluqueño. Un vino que partió como manzanilla, pasó a ser manzanilla pasada cuando fue progresivamente perdiendo el velo de flor, oxidándose, y finalmente acaba por ser amontillado. Ha pasado pues por los dos tipos de crianza características del Marco de Jerez: la crianza biológica y  la crianza oxidativa, con mayor peso de la primera, dado que no es un vino viejo, de un color ámbar más bien claro. A penas 21 botas (es lo que marca la etiqueta con ese símbolo 1/21) que cuida y mima Manuel Cuevas y su hijo en la calle Trabajadero, en Sanlúcar de Barrameda. Ya les comenté en otro post el origen de la gama Almacenista,[Ver aquí: ]
Un amontillado más fino, no tan rotundo y potente como otros, diría que hasta más suave en boca. Un vino complejo, sin duda. La crianza biológica está muy presente, salinidad, almendras amargas, ...rico, rico.
Un vino muy interesante que acompañó a un rollito de dorada, ligeramente marinado y bañado en una crema de trufa. Armonía.
Para repetir cuantas veces se quiera. Para los amantes de los amontillados y de las manzanillas...un todo en uno.

Catas Magistrales del Alcazar de Jerez 2013

Manzanilla Gabriela Oro

Palomino (100%)
15% vol.
Bodega M. Sánchez Ayala
D.O. Manzanilla de Sanlúcar

He de reconocer, y creo que no es la primera vez que lo digo, que para una apasionado como yo de los vinos generosos - frikis nos llaman algunos -es un auténtico lujo vivir en pleno marco del jerez, ese triángulo ideal que forman las localidades de Sanlúcar, Jerez y El Puerto, aunque yo estoy por incluir dos vértices más, Chiclana y Chipiona, y formar una especie de pentágono irregular, con los finos y moscateles chiclaneros y los moscatel pasa de Chipiona, qué delicia!!.
Decía que es un lujo vivir aquí, porque hace años descubrí que las mejores manzanillas son las que sólo se venden en Sanlúcar, marcas muy locales, que ni siquiera en El Puerto, a apenas 20 km. las encuentras, en una especie de arrebato conjunto comercial como diciendo "estamos aquí, en la desembocadura del Guadalquivir, el que quiera probarnos no tiene más que venir por aquí". Y una de esas manzanillas fue  Gabriela, de Miguel Sánchez Ayala, para mi una de las manzanillas más naturales y más auténticas que existen, y en la que deberían reflejarse más de una de las llamadas "comerciales".

Pues ahora, estos de Sánchez Ayala acaban de rizar el rizo sacando su manzanilla Gabriela Oro, una manzanilla algo más vieja que la Gabriela - deduzco - que procede de la misma solera de Gabriela,  - deduzco también - y que se vendía antes solo a granel - esto sí que es cierto,  y nos la presentan con la siguiente declaración de intenciones: "Queremos compartir con los amantes de la manzanilla este tesoro que guardamos en Sanlúcar. Elegida por la familia. La bota de Gabriela Oro es un homenaje a nuestra cultura e historia bodeguera. Vino de sentimientos. Te recordará a atardeceres en Sanlúcar, brisa marina y noches de poniente". Por eso decía antes que hay que venir a Sanlúcar, al menos una vez, para ver el atardecer, sentir la brisa de poniente, y ...tomar una manzanilla Gabriela Oro. De todos modos yo me quedo con lo de Vino de sentimientos.

Gabriela Oro es un auténtico vino de pago, un vino de terruño jerezano. Las viñas que aportan el mosto proceden de la zona de Balbaina, en Jerez, junto a la carretera que lleva a Sanlúcar, de las fincas "Las Cañas" y "La Soledad". Así que estamos ante una manzanilla de Sanlúcar cuyo embrión es un fino y delicado mosto de palomino fino jerezana, y que se cría en las viejas botas y bocoys de la bodega, algunas de las cuales según he leído se remontan a la propia fundación de la bodega en 1789, y yo la verdad es que me lo creo. Esto no es nada nuevo, hay que tener en cuenta que muchas de las más antiguas bodegas sanluqueñas eran meros almacenistas de las grandes marcas jerezanas, que con el tiempo acumularon grandes cantidades de vino que los capataces han mantenido y que con el paso de los años se han convertido en vinos (manzanillas) ya muy hechos. (J.A. Dianes, 2007: "¿Génesis de una solera?")

Así que no es de extrañar, que con estos mimbres salga un vino como este,de color amarillo dorado intenso, con destellos verdoso, muy brillante; de pura crianza biológica, con esa flor tan presente en nariz; una nariz muy fresca y fina. Intensa como pocas, con aromas a bajamar - salitre, yodo, algas - notas amargosas a frutos secos. Una delicia.Y en boca es potente, muy expresiva, de excelente acidez y un larguísimo final, de las de tomar poco a poco. Una manzanilla enorme.

Oloroso Don Nuño

Oloroso Don Nuño
Bodegas Lustau
Palomino 100%
20% vol.
D.O. Jerez


A mi me resultaría muy difícil, por no decir imposible, decidir qué vino de todo el Marco de Jerez es el mejor. Ni siquiera en el caso de poder delimitar mi elección  de entre los vinos de una, digamos, gama media, es decir, suprimiendo los vinos de sacristía, las reliquias, los VOS, los VORS, etc. y suprimiendo también las gamas básicas.
Así, con todo, este Oloroso Don Nuño, de Bodegas Lustau, ha sido galardonado con el premio al Mejor Vino Generoso por la Guía Gourmets 2012 y, lo que es peor, en esta categoría ya no solo se incluyen los vinos de Jerez, si no también de Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Málaga, etc, etc, es decir, cualquier vino generoso. Imagínense lo que puede ser elegir de entre todos , cual es el mejor vino generoso.  Claro que, siendo de Lustau, no me sorprende. Hasta ahora, todo lo que he probado de Lustau es como poco excelente, y en este blog ya hemos mencionado al palo cortado Península que es de la misma gama Lustau Solera Reserva, con una decena de especialidades, entre vinos de El Puerto, Jerez, y Sanlúcar de Barrameda, pues debe ser de las pocas, si no la única bodega, que elabora vino en los tres vértices del mágico triángulo del Marco de Jerez, y razón tenía aquél que dijo, y alguna vez lo he leído, que "...de Sanlúcar es la manzanilla, de El Puerto, el fino, y el oloroso de Jerez". Ah!y una fantástica relación calidad / precio, por supuesto.

Y yo insistiendo que soy más de amontillados que de olorosos, vuelvo a rendirme ante la evidencia de un soberbio oloroso al más puro estilo jerezano, de bellísimo color caoba, con ese lagrimeo abundante y persistente; aroma muy complejo, intenso, penetrante; aromas a maderas viejas, a frutos secos, a fruta escarchada, incluso aprecio notas de buen brandy, y una boca plena, potente; un vino como dice la etiqueta "seco y con cuerpo".
Características propias de un vino de crianza oxidativa,  el tipo de vino generoso , digamos más antiguo conocido, por decirlo de alguna manera, pues  es evidente que antiguamente cuando un vino se oxidaba por falta de condiciones de conservación acababa siendo un oloroso, dicho así de manera burda, aunque supongo que distaban mucho de lo que hoy en día son estos buenos olorosos hechos a conciencia; con más de 12 años de crianza media, mediante el archimencionado sistema de soleras y criaderas.

En fin, una nueva maravilla más, de una gran bodega jerezana. Podéis ver algunas fotos, muy buenas (y no es un saludo) de mi amigo Denis Shumakov, cuando estuvo de visita por estas tierras desde su lejana Lituania:

Blog de Denis Shumakov

Palo Cortado Leonor

Palo Cortado Leonor
Palomino 100%
20% Vol.
Bodega González Byass
D.O. Jerez

De vez en cuando, aunque sólo sea de vez en cuando, es de agradecer que surjan novedades incluso en una denominación de orígen tan aparentemente estática como la D.O. Jerez-Xeres-Sherry. Y digo aparentemente estática, por que también es cierto que esta misma bodega, ya dió que hablar hace unos meses con su Tío Pepe en Rama, y la aparición de nuevas sacas del Equipo Navazos, la de la manzanilla La Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos, y ahora este Palo Cortado de González Byass, están haciendo que ya me esté arrepintiendo de haber elegido semejante calificativo para esta D.O.
Pero bueno, parece que hacía falta este palo cortado para completar una gama de vinos clásicos capitaneados por el Tío Pepe, y con el mismo estilo de botella.
Es un palo cortado de libro, de bellísimo color ámbar con reflejos anaranjados, muy elegante, en nariz es pura fragancia:frutos secos, notas como de naranja amarga, maderas nobles; es muy intenso, y en boca es eminentemente seco, potente, de larguísimo final. No es un vino muy viejo, tampoco lo necesita, tiene unos 14 años de crianza media en barrica de roble americano, la clásica barrica jerezana,  y con el habitual sistema dinámico de las criaderas y soleras.
Decía antes que es un palo cortado de libro, por que  - y esto no deja de sorprenderme - tiene la nariz punzante, entre salina y yodada de un buen amontillado, pero en boca tiene esa entrada rotunda voluminosa de los olorosos, con cuerpo.

Es un vino exquisito, elegantísimo. Estos vinos deberían consumirse sin necesidad de prescripción médica, a diario, a media tarde, con unas almendritas saladas... o a media mañana a palo seco, nunca mejor dicho.
Sobre la bodega no voy a contar nada, por raro que parezca en mí, que no se sepa ya de González Byass. Con 175 años de historia y siendo una de las bodegas más visitadas del mundo, si no la primera, es un auténtico gustazo pasear por los alrededores del Alcázar, a falta de Vinoble, en estos meses post-vendimia, llegar a algún tabanco, de los pocos que quedan ya,  y pedirte un palo cortado. Nadie te mira raro.

Fino El Maestro Sierra

Fino El Maestro Sierra
Bodegas El Maestro Sierra
Palomino (100%)
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlucar



No es frecuente, más bien al contrario, encontrar entre las bodegas del Marco de Jerez aquellas que indican claramente la fecha de embotellado en sus etiquetas, dado que estos vinos no tiene indicación de cosecha, podría ser una manera de saber el tiempo que lleva en la calle, así que un cambio en la imágen del vino suele ser una muy buena pista. No obstante, este no es el caso, ya que desde hace unos años la bodega El Maestro Sierra lo indica expresamente en el lote: Mes y año. Esta nueva imágen, corresponde a Abril de 2011.
Al margen de cambios externos, lo verdaderamente interesante es lo de dentro, eso es obvio. Es uno de mis finos favoritos, naturales, artesanos diría; a la vieja usanza.
Sobre la bodega en sí ya les conté algo el año pasado cuando hablé del Oloroso de esta misma bodega, aún tengo pendiente la visita a la bodega (y me acuerdo cada vez que paso por delante), así que les contaré esta historia porque cuando me enteré a mí me cautivó:
Resulta que esta es la única bodega jerezana dirigida enteramente por mujeres, Dª Pilar Plá, su hija, y la enóloga, Ana. Pues bien, la madre de Dª Pilar, se casó muy joven con el dueño de una bodega jerezana, pero la muerte inesperada del marido la deja sola con su madre de 80 años y su hija universitaria. El acoso a la viuda comenzó a los pocos días. El comercio no respeta el luto. La bodega se vió acechada por multitud de compradores, ansiosos por adquirir tan preciado tesoro, a los que Dª Pilar, de fuerte caracter, no duda en echar con cajas destempladas. Valiente y decidida, convence a su afligida hija para que se haga cargo del negocio familiar. Fue la mejor medicina contra la melancolía por la muerte del padre.
El negocio, que no tardó en seguir su cauce, suministraba fino a González Byass y oloroso a Domecq; en total, aproximadamente unas 90 botas. Pero la demora de dos años en los pagos de Domecq, las obligó a buscar otros compradores. Entonces apareció Lustau. Con la compra de los vinos más viejos que poseía el maestro Sierra, Lustau logró abrirse un mercado muy sustancial en Londres. Tras el fallecimiento del Sr. Balau, antigua propietario de Lustau, y posterior unión con el grupo Caballero, la buena relación mantenida con El Maestro Sierra se enfrió. Fue entonces cuando esta bodega decidió dar el paso de Almacenista a embotellador. (1)
No me digan que no es de película...

Bueno, volviendo a nuestro fino protagonista de hoy, solo nos resta servirnos una copa y notar como se inunda la estancia de una aroma fresco, sutilmente salino, con notas de flores y algo de levadura de pan, y notar en boca que esa sutileza se convierta en extrema sequedad, potencia, y un final amargo, muy equilibrado. Es un vino con gran expresividad, como los mejores finos. Y de larguísimo final.

¿Otra copita?

(1) Ref: Vinum, Revista Europea del Vino.(2006)

Palo Cortado Urium VORS

Palo Cortado Urium VORS
Bodegas URIUM
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Siempre que voy a una de estas catas de los sábados del Consejo Regulador, donde tienes la ocasión de catar vinos exclusivos de bodegas muy particulares, como fue Fernando de Castilla, Emilio Hidalgo, o en esta ocasión Urium, siempre, como digo, salgo con la sensación de que el Palo Cortado es el vino con más personalidad de todos los del marco de Jerez. En todas estas sesiones surgen las dudas de los asistentes - que qué es un Palo Cortado, que cómo se hace, si se mezcla, si no se mezcla - y las explicaciones y los intentos por hacer comprender a gente neófita y no tan neófita acaban siendo vanas. Y eso de que tenga en nariz sensaciones de amontillado, y en boca carácter de oloroso, aun siendo cierto, no es tan fácil de entender. Catas el amontillado VORS, después el Oloroso VORS, después el Palo Cortado VORS, vuelves al amontillado...comparas amontillado y palo cortado, comparas oloroso y palo cortado...no es facil. Así que voy a hacer caso a Cesar Saldaña, presidente del Consejo Regulador, cuando dice que "...no nos hagamos tantas preguntas y vayamos directamente a lo que interesa, que es probar el vino".Es este Palo Cortado Urium, el vino que quiero destacar de la cata de Urium, en la que además probamos el Fino en Rama, el Amontillado VORS, el Oloroso VORS y el PX VORS. Todos, excepto el primero con una vejez media calificada de más de 30 años, y que se superan con creces. Vinos de producción muy limitada, exclusivos, con una imágen de presentación muy cuidada.
El Palo Cortado se presenta con una nariz extraordinariamente intensa y compleja. No solo las notas de frutos secos, si no que despliega un abanico de matices de fruta escarchada, como los orejones, notas de ebanistería, tostados, barnices, ...una delicia.
En boca es seco, pero no tiene la sequedad cortante del amontillado, sino que añade la golosidad y la redondez de un oloroso. Más suave y sedoso, diría. Te llena la boca de sensaciones muy duraderas. Es muy persistente.

En definitiva es un vino que habría que tomar con cuentagotas, una verdadera joya con la que te puedes encontrar una vez en la vida - o ninguna - estamos ante uno de los mejores vinos del mundo, ahí es nada, con todas las letras.

Oloroso seco Villapanés

Oloroso seco Villapanés
Bodegas Emilio Hidalgo
Palomino 100%
20% vol
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlucar

Todo un vino genuino, como dicen en la propia página web de la bodega, Emilio Hidalgo,  y también he de decirlo yo, porque ha sido un grandísimo vino, un vino oloroso seco que me ha roto algunos de mis esquemas más básicos, pues el vino parte de un vino base sometido durante sus 2-3 años de vida a una crianza biológica, es decir, bajo velo de flor, como los finos y las manzanillas, para después pasar el resto de sus casi 20 años de crianza media, sometido a la oxidación, al contacto directo con el oxígeno, a una crianza oxidativa, que es la crianza típica de los olorosos.
¿Y qué le puede aportar a un oloroso viejo, pero no muy viejo, de unos 20 años como digo - una infancia con crianza biológica? Pues lo he notado un punto fresco, en nariz, una gran frescura, y una primera entrada suave, y ligera, los dos primeros segundos de la fase gustativa, para después explotar con la elegancia y rotundidad de un gran oloroso viejo con 20º que apenas se notan. Algo que no había notado hasta ahora, y han sido quizás las palabras del gran Juan Manuel Martín Hidalgo, las que me han abierto el camino de esta gran sorpresa.
Las notas a fruta escarchada, como los orejones, las notas de nuez muy marcadas, y los tostados de madera vieja son su carta de presentación al acercar la nariz a la copa. Finalmente en boca se muestra cálido, potente, con un punto de golosidad que lo convierte en una delicia, y con una persistencia casi eterna.

Todo fue en el transcurso de una excelente cata de vinos de Emilio Hidalgo, que empezó con el La Panesa Especial Fino, el Palo Cortado Marqués de Rodil, el Amontillado viejo El Tresillo 1874, para finalizar con su Hidalgo Pedro Ximenez, y nuestro protagonista de hoy, este gran Oloroso seco, la nueva joya de Emilio Hidalgo.

 

Fino Inocente

Fino Inocente
Bodega Valdespino (Grupo Estévez)
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Nos cuenta Julian Jeffs* que "...un fino alcanza la perfección a los 6 años..." así que éste, dado que ha pasado 8 años de crianza, debe ser más que perfecto: pluscuamperfecto.Un fino de pago, de terruño,  lo han denominado también, pues toda la uva palomino procede del gran pago (finca, viña) Macharnudo y elaboración clásica con la fermentación en las típicas y enormes  botas de roble americano de 500L.

Puede que estemos hablando del mejor vino fino que actualmente podamos encontrar, con el mismo carácter clásico de los finos, nariz punzante, fresca, floral, pero un sabor algo más fuerte, es un fino más maduro. Esos 8 años y pico de crianza bajo velo de flor lo mantienen pálido, quizás algún reflejo más dorado viejo; las lías lo han dotado de un espíritu sedoso, algo graso. Un vino con "madre".Muy persistente.

Resulta un ejercicio interesante probar este fino junto con el amontillado Tío Diego, dado que éste se refresca con alguna criadera del Ynocente: yo lo diría así  Inocente no tiene nada de Tío Diego, pero Tío Diego si tiene algo de Inocente...


Sobre la bodega, no creo que tenga que añadir nada a lo descrito en la entrada del amontillado Tío Diego, solo mencionar que la solera de este Inocente se fundó hace más de 120 años, y son 10 las criaderas que lo conforman, que se dice pronto. Todo para obtener un excelente fino.

______________
* Julian Jeffs "El Vino de Jerez". Servicio de Publicaciones Univ. de Cádiz 1994

Manzanilla Pasada Barón

Manzanilla Pasada Barón
Bodegas Barón
D.O. Manzanilla de Sanlúcar

15% vol

De nuevo, un vino del Marco de Jerez se cuela por esta ventana para recordarnos que siguen estando ahí, aunque la gente no los conozca, que siguen estando ahí aunque la gente no los consuma. Esta Manzanilla Pasada Barón ya la descubrí hace tiempo, y está entre mis 5 favoritas. Lo primero que me llamó la atención es que viene en botella troncocónica, la de hombros anchos, más típica de vinos tintos, huyendo de la botella jerezana habitual,  y con tapón de corcho. O sea, que va a hacer falta el sacacorchos para abrirla. Las Bodegas Barón, aunque no sean tan conocidas como otras, llevan desde 1895, con cascos bodegueros incluso más antiguos, y unas 140 Ha. de viñedos propios, y desde hace unos años sus nuevos propietarios están dándole un nuevo empujón a esta firma sanluqueña.

Lo de Manzanilla Pasada ya hubo alguien, alguna lectora, que me preguntó que significaba. Pues, simplemente, le dije, que era una manzanilla con más años de crianza que las habituales. Si hoy en día hay manzanillas finas (es decir, más jovenes) con 3, 4 años de crianza, pues ésta tiene unos 7, aproximadamente. En los vinos de Jerez siempre se debe hablar de crianza media, o aproximada, debido al tradicional sistema de crianza.

De todos modos las manzanillas pasadas actuales distan mucho de lo que fueron cuando Antonio Barbadillo dijo:"..."la edad máxima para mantener una Manzanilla en FINO, con más de 20 clases y ajustando bien las sacas y el vacío de las botas de crianza, se puede llevar en promedio hasta 15 años; después, la flor no persiste todo el año, por falta de nutrientes y aumento del grado alcohólico y se PASA, de ahí el nombre de MANZANILLA PASADA con que se denominó a estos vinos, y aún hoy se llama así a algunos vinos, sin serlos".(Nota: Clases son escalas en la criadera).
Pero están buenísimas cuando hay un plato de Jamón Ibérico de Bellota cerca.

Verán al servir la copa que tiene un color algo más amarillo dorado que las  comerciales manzanillas cuasitransparentes e hipermegafiltradas, a las que le han quitado casi toda la gracia. Fíjense esos reflejos dorados laterales. En nariz es mucho más intensa, punzante, con notas de almendra amarga. Y al probarla ya ni les cuento. Se nota que tiene algo más de cuerpo, las notas salinas son más claras y el final muy largo - persistente, se dice - es decir,  que el sabor dura mucho tiempo en la boca.

Terry Amontillado

Terry Amontillado

Beam Global España, S.A.

D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

Este vino es el que va a tener el honor de inaugurar este modesto blog. No voy a negar que los amontillados son mi perdición en cuanto a vinos de Jerez, y siempre procuro tener uno a mano, tengo varios favoritos, pero éste ha sido uno de los últimos descubrimientos.

Beam Global España, S.A. ,aunque suene muy emperifollado el nombre, no es más que la actual propietaria de los restos de lo que fue Domecq, escindida y atomizada, por los avatares económicos de la vida, pero no me voy a detener en contar la historia reciente de la bodega, y sí en el vino.

El vino amontillado  lleva parte de su vida viviendo como fino, y parte de su vida como oloroso; así que se supone ha cogido lo mejor de cada uno de ellos, y en el equilibrio de ambas etapas está su mejor condición. En este caso, y sin ser un vino excesivamente viejo, es posible que tenga  más de 20 años de vejez media.

Vas a encontrar al olerlo ese caracter punzante del fino, esas notas de levadura, frutos secos,  y en la boca notarás la rotundez y potencia del oloroso. Es un vino muy seco, y de largo final.

Para mí es uno de los vinos más completos en cuanto a su consumo, pues viene muy bien como aperitivo, te puede servir durante una comida de otoño-invierno, con sopas, guisos, carnes o como copa de final de comida.