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23 sept 2015

Cata Manzanilla Sacristía AB 2015, Amontillado y Oloroso Sacristía AB.

Pues una vez que ya he dado por concluido el verano 2015 - bueno, yo y supongo que el resto del planeta también - me animo a seguir contando cosas que he visto o que me han ocurrido en torno al vino. No se puede decir que haya sido un verano demasiado prolífico en cuanto a catas de vinos pero alguno cosa interesante sí que ha habido.

A modo de resumen voy a empezar por lo último: una cata más con Antonio Barbadillo Mateos y sus vinos, los Sacristía AB. Presentación en la vinoteca Vinos y Maridaje, en El Puerto de Santa María de la 1ª saca del 2015, y de nuevo procedente de la Bodega de Francisco Yuste, como las últimas.. Una saca que Antonio selecciona a principios de verano pero que no se ha embotellado hasta casi septiembre, de hecho creo que hemos tenido el privilegio de catarla en primicia.
Una manzanilla que sigue su linea anterior, sencillamente espectacular; color dorado, muy brillante, increibles aromas a levadura  de panadería, salina, ...una de las grandes sin duda alguna.

Sacristía AB con 4 años
Como viene siendo habitual en las catas de Sacristía AB, probamos también alguna saca anterior para ver su evolución en el tiempo, la 2ª saca de 2014, más yodada, y otra Saca de 2011, esta última ya con una oxidación apreciable, con aspecto de un finísimo amontillado, notas cremosas como de toffe,..es una verdadera experiencia para los sentidos poder catar manzanillas con algunos años en botella. Evidentemente, en botellas pequeñas como estas de 375 cL. no evoluciona igual, que en un magnum, por ejemplo, o por lo menos no tan rapidamente, eso está claro, el vino cambia, pero no se estropea.

 Y vamos con las novedades de Antonio Barbadillo: como es sabido desde hace unos años embotella su manzanilla también en formato magnum. Pues bien aprovechando el reciente L Aniversario de la DO Manzanilla de Sanlúcar sacará unos pocos magnums conmemorativos con un cabeceo o mezcla de varias de sus mejores sacas de los últimos años, ahí es nada...y verdaderamente que lo que pudimos probar es antológico, dorado viejo, gran complejidad, elegancia...algo difícil de describir.
A continuación catamos su extraordinario Amontillado Sacristia AB, saca del 2014, un amontillado viejo seleccionado también de la bodega de Francisco Yuste que posee posiblemente uno de los amontillado más viejos del Marco del Jerez, una vieja solera del Conde de Aldama de un centenar de botas y un viejo bocoy ( una bota de mayor capacidad) ubicada en un rincón de la bodega. Donde pasa el tiempo muy lentamente.


Y como tercera primicia de la tarde, Antonio nos adelantó la salida al mercado de un oloroso; buscando y seleccionando viejas soleras del Marco ha dado con un grandísimo oloroso viejo,esta vez de una bodega de Jerez, el primer vino no saluqueño de Antonio Barbadillo, que si tuviera que apostar apostaría que procede de  la bodega de Juan Piñero, podría ser pero no nos lo quiso decir. "Todavía es secreto" - dijo Antonio. Pues esperaremos.
El Oloroso Sacristía AB, de unos 50 años, es un oloroso de altura, de gran concentración - creo que dijo 22º, aunque no hacerme mucho caso con este dato - destacando notas de laca, barnices, maderas viejas, pero también con ese perfil de frutos secos característico de los olorosos. Un oloroso de libro, vamos. Aún sin embotellar, seguirá la misma linea de diseño que el amontillado: botella transparente de 50 cl. en colores y tonos rojos.
 Pues casi tres horas después nos despedimos con la sensación de haber pasado un gran rato, de risas, de charlas, de experiencias...y de grandes vinos del Marco del Jerez: toda una gama completa de Sacristía AB, vinos de sacristía.





...continuará, por que para variar me he enrollado demasiado.

10 jun 2015

15 Romolo se impone en la Copa Jerez 2015

EL RESTAURANTE ESTADOUNIDENSE 15 ROMOLO
SE IMPONE EN LA COPA JEREZ 2015


El dúo formado por la chef Michelle Matthews y el sumiller Ian J. Adams se ha proclamado vencedor del concurso gastronómico como creadores de la armonía perfecta con Vinos de Jerez

El sumiller estadounidense se ha hecho también con uno de los dos premios individuales: el de mejor sumiller, mientras que el galardón al mejor chef ha recaído en Adrián Zarzo, de Holanda

Con la participación de ocho países y más de 300 profesionales internacionales Copa Jerez se consolida como una de las mayores citas del sector

La Copa Jerez ya conoce el ganador de su edición más ambiciosa. Por primera vez con la participación de ocho países, tras la incorporación de Rusia, algunos de los mejores restaurantes de Europa y Estados Unidos competían por ganarse el favor del jurado, compuesto por grandes nombres de la gastronomía y del vino. Tras una intensa jornada de más de 7 horas de competición, en las que se han degustado 24 sorprendentes armonías elaboradas por los 8 equipos participantes, el restaurante 15 Romolo se ha hecho merecedor del premio a la armonía perfecta.

El equipo estadounidense ha hecho gala de una acertada combinación de cocina sofisticada y emparejada elegantemente con vinos del Marco de Jerez. La propuesta ganadora, defendida por la chef Michelle Matthews y el sumiller Ian J. Adams, ha consistido en un entrante de Langostino ligeramente escalfado en escabeche, virutas de mojama infusionadas en consomé frío de tomate al azafrán, aderezado con aceite y brotes de cebollino acompañado de Manzanilla Pasada Pastrana de Bodegas Hidalgo-La Gitana. El plato principal ha sorprendido con su Pasta fresca rellena de mollejas braseadas y porcini asado, demisec de ternera infusionado al regaliz, puré cremoso de alcachofa de Jerusalén y virutas de trufa negra servido con un Amontillado de Bodegas Gutiérrez Colosía, estableciendo un sugerente diálogo repleto de matices. Para terminar, el postre, Semifrío de naranja tostada y almendras Marcona con crema de chocolate infusionada al Amontillado, aderezado con escamas de sal marina junto a un Palo Cortado VORS Apóstoles de Bodegas González Byass que completaba un menú redondo.




El jurado ha estado compuesto por Pitu Roca, sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca (tres estrellas Michelin) –recientemente nombrado mejor restaurante del mundo por la revista británica Restaurant– y uno de los mayores embajadores de los Vinos de Jerez; Pedro Ballesteros Torres, Master of Wines, miembro electo del Consejo de Gobierno del Instituto de Maestros de Vino; Michael Weiss, Decano del departamento de Estudios del Vino en el Culinary Institute of America de Nueva York; y Beltrán Domecq, químico y enólogo, presidente del Consejo Regulador Vinos de Jerez y Manzanilla y uno de los más importantes expertos en Vinos de Jerez. En su larga y difícil deliberación, los miembros del jurado han concluido reconocer la “creatividad y el acierto” del restaurante 15 Romolo a la hora de confeccionar su menú para Copa Jerez.

El resto de premios otorgados en esta VI Final Internacional de Copa Jerez han sido:

Mejor Chef – Adrián Zarzo (Holanda)
Mejor Sumiller – Ian J. Adams (Estados Unidos)
Mejor Maridaje con Entrante – Bélgica
Mejor Maridaje con Plato Principal – Holanda
Mejor Maridaje con Postre – España
Mejor Maridaje Creativo – Dinamarca

El mayor encuentro gastronómico internacional en torno al Vino de Jerez ha cerrado su VI edición con un rotundo éxito, tanto por el nivel de las propuestas gastronómicas como por la oferta de actividades y la asistencia de profesionales, con más de 300 expertos de todo el mundo conociendo la versatilidad de los vinos de Jerez y sus estrechos lazos con la gastronomía, como se desprende de la implicación de prestigiosos restaurantes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, EEUU, Holanda, Reino Unido y Rusia en el certamen.


Un Salón Gastronómico Internacional con más de 300 profesionales.


En paralelo al certamen gastronómico, la Escuela de Hostelería de Jerez ha acogido un exclusivo Salón Gastronómico Internacional que ha permitido conocer las últimas tendencias en armonías de la mano de los más reconocidos chefs andaluces, además de poder degustar los vinos más emblemáticos de una veintena de bodegas del Marco de Jerez en armonía con productos gourmet. 

El showroom de la VI Copa Jerez se  ha convertido en sí mismo en un auténtico espectáculo añadido a la emoción y la vistosidad de la competición. Los más de 300 profesionales y periodistas asistentes han podido disfrutar de una variada programación que incluía showcookings, talleres de maridajes y otras experiencias con la alta gastronomía y los vinos jerezanos como protagonistas.


Copa Jerez: el mayor encuentro gastronómico internacional en torno al jerez.

Tras seis exitosas ediciones y más de una década de recorrido, el concurso Copa Jerez se ha consolidado como una de las grandes citas del panorama gastronómico internacional. En ella concurren cada dos años en la búsqueda de la perfecta armonía con Vinos de Jerez algunos de los mejores restaurantes del mundo, procedentes de ocho países. En su última edición han participado Marais Soir (Alemania), Les Eleveurs (Bélgica), Kiin Kiin (Dinamarca), Atrio (España), 15 Romolo (Estados Unidos), Zarzo (Holanda), The Lyttelton (Reino Unido), Wine Religion (Rusia).


El prestigio internacional del certamen reside tanto en el altísimo nivel de los finalistas y de las propuestas elaboradas, como de los paneles de jurados que tienen el cometido de evaluarlas. Entre ellos se cuentan cada edición algunos de los mayores nombres del panorama gastronómico mundial, como Juan Mari Arzak, Josep Roca, Heston Blumenthal, Pontus Elofsson, Juli Soler, Jancis Robinson, entre muchas otras primeras figuras.



8 oct 2014

Los otros finos del Marco de Jerez: La zona de producción.


Los otros finos del Marco de Jerez: 
La zona de producción.

Comentaban días atrás en el foro Verema.com sobre aquellos vinos que sin pertenecer a ninguna Denominación de Origen tienen tanta o más calidad - por decirlo de alguna manera - que otros que sí están acogidos una D.O., pero que además tienen un precio que en algunos caso superan lo 60 u 80€ la botella; hablan en concreto de Valquejigoso V2, un tinto de la zona del sur de Madrid que sale al mercado como vino de mesa (podría ser de la  DO Madrid pero no quieren, no pueden o no les dejan) aun precio en torno a los 95€ y otros tantos puntos Parker, creo que 94 para la cosecha de 2007.
Comentaban que si  un vino con un Consejo Regulador detrás pues ofrecía más garantías de calidad o no necesariamente. Bueno, ahí lo dejo.

El caso es que aquí en Cádiz, en el ámbito de la Denominación de Origen Jerez ocurren también cosas cuanto menos curiosas o poco explicables, como por ejemplo que una viña esté inscrita en el Consejo Regulador pero no así los vinos que se elaboran con las uvas que salen de la misma, que salen al mercado sin el sello del C.R. Es lo que se conoce como la Zona de Producción del Jerez para diferenciarla de la Zona de Crianza.

La Zona de Producción está compuesta por los viñedos situados en los términos de Jerez, Sanlúcar, El Puerto de Sta. María, Trebujena, Chiclana, Puerto Real, Rota, Chipiona y Lebrija - esta última en la provincia de Sevilla, lo sé -mientras que la Zona de Crianza únicamente admite viñedos de las tres primeras, es el llamado Triangulo del Jerez - Jerez, El Puerto de Sta. María y Sanlúcar, hablamos de Términos Municipales, eh?.
Las bodegas que se encuentran en la Zona de Producción no pueden vender sus propios vinos con la etiqueta de Jerez-Xérès-Sherry, aunque sí pueden vender sus vinos - los llamados mostos- para que sean criados y envejecidos en las bodegas de la Zona de Crianza; un lío, vamos, pero eso sí han de cumplir con el reglamento y el pliego de condiciones a rajatabla. Solo las bodegas ubicadas en la Zona de Crianza, el triangulito de marras, son las que aparecen como Bodegas de Crianza y Expedición, es decir, las únicas que pueden etiquetar sus vinos con el sello  Jerez-Xérès-Sherry y son las que conocemos todos, Osborne, González Byass, Lustau, Barbadillo, etc, etc.


En resumen, existen una serie de bodegas que también elaboran vinos finos, 100% palomino,, con sus soleras sus criaderas, con sus mismos años mínimos de crianza, incluso procedentes de buenos viñedos de Albariza, pero que al estar situados éstos en Chipiona, Rota o Chiclana, únicamente tienen el derecho de mención en sus etiquetas de la localidad de donde procedan, Así por ejemplo, entre los que últimamente he catado están :Fino Reñidero, de Bodegas BarberáFino Arroyuelo, de Bodegas Primitivo Collantes, ambos de Chiclana de la Frontera, o Fino Cesar, de Bodegas Cesar Florido, en Chipiona.

Arroyuelo tiene una crianza de unos 5 años, es 100% palomino procedente de viñedo propio de Albariza, y es un fino suave, seco, punzante. De agradables notas florales, de levadura fresca. Potente y amplio en boca.

César, por el contrario es un fino más parecido a las manzanillas, con esas notas de hierbas aromáticas de camomila presentes, frutos secos y una salinidad muy marcada, aunque en boca es muy particular y diferente. Boca más delicada, cremosa, con un final cítrico muy agradable. Bodegas César Florido tiene, además , una amplia gama de moscateles clásicos chipioneros que son una delicia.
Reñidero, de nuevo de Chiclana, es el único que no refleja en su etiqueta la palabra "Fino" aunque sí la expresión "Solera Fina". Procede de una bodega centenaria y familiar, con pequeñas soleras muy antiguas adquiridas al fundarse la bodega.
De larga crianza bajo velo de flor, tiene notas frescas de levadura y maderas viejas.

Bodegas Barberá, además, conserva una solera muy antigua de Amontillado del que sale su Amontillado Viejo que, aunque este artículo iba sobre finos, no he querido pasar por alto ya que tuve la ocasión de catarlo a conciencia no hace mucho y es un grandísimo vino. Color caoba claro, intensa y compleja nariz con aromas tostados, barnices. Muy concentrado en boca, potente, con la acidez y la salinidad muy marcada producto de la propia concentración por el paso de los años, cosa que choca en cierto modo con sus "entre comillas" escasos 18 grados.

Hay muchos más, desde luego. En Rota, las Bodegas El Gato elaboran un fino como "vino de mesa" - manda narices - llamado Gran Mayeto, aunque evidentemente esta bodega es más conocida por sus excepcionales vinos de Tintilla de Rota. En Chipiona, la Cooperativa Católico-Agrícola, que destaca por su soberbio y reconocido Moscatel de Pasas "Los Madroñales" elabora un Fino Los Madroñales, que tampoco puede presentar en su etiqueta el sello del Consejo Regulador pero sí en el caso del moscatel antes mencionado, tambien dato curioso. En Chiclana también tenemos el Fino Granero, de Bodegas Manuel Aragón, conocida como "El Sanatorio", etc, etc.

En Trebujena, sin embargo, que es el tercer municipio con más kilos de uva vendimiados tras Jerez y Sanlúcar, y de donde muchas bodegas se surten de buenos mostos - suelen ser los de mayor contenido en azúcar o grado Baumé -  solo hay pequeñas bodeguitas familiares ya que la mayoría del mosto del año de las cooperativas acaba vendiéndose y solo una pequeña parte se consume como Mosto de Trebujena, el rico mosto de Trebujena.

(Foto de Novena Provincia)
Por último, en Lebrija, en la provincia de Sevilla, que tiene una ínfima superficie de viñedo inscrita en el Consejo Regulador, acabó hace unos años un pequeño litigio promovido por las Bodegas González Palacios, que si bien no logró que sus vinos de crianza biológica fueran reconocidos y fueran vendidos como manzanilla - faltaría más - lograron de la Junta de Andalucía  un reconocimiento como Vino de Calidad de Lebrija, y así su célebre Frasquito Reserva en Rama, con toda esa declaración de intenciones en cuanto a lo de "en rama", sale al mercado libre de toda culpa.

Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar acerca de los vinos, en este caso finos,  de la llamada "Zona de Producción" del Marco de Jerez, en una especie de estar fuera pero estando dentro.
Como ven hay mucho que catar y beber.Y mucho por hablar...





18 sept 2014

Fino La Ina. Bodegas Lustau.

Fino La Ina
Palomino 100%
15% vol.

Bodegas Lustau.
D.O. Jerez.


Beber "La Ina" es comprobar la excelencia de uno de los vinos de Jerez más conocido en todo el mundo, Los paladares más exigentes y refinados cotizan los altos valores que hacen de "La Ina" el vino único para llevar la alegría y el sol de España a todos los lugares de la Tierra. "La Ina" es un Jerez fino, seco, pálido, con un sabor y una fragancia inconfundibles. 
(Texto extraído de un folleto publicitario de 1965)



  



Y así sigue este clásico fino jerezano cuando ya hace seis  años que Bodegas Caballero, a través de su filial Lustau, se hizo con su marca y con todas sus existencias - unas 4000 botas-  de este vino de la antigua casa Domecq. Una solera casi centenaria para un vino que ha visto pasar por delante mucha historia del Jerez.
De Domecq, pasando por algunas multinacionales extranjeras,  hasta Osborne y finalmente Caballero, esta solera fundada en 1919, debe su nombre al Pago de La Ina o "Ahina" a las afueras de Jerez, donde según cuentan tuvo lugar la Batalla del Guadalete al comienzo de la invasión árabe de la península ibérica.
Catado recientemente este vino junto con otros vinos de crianza biológica, se notan en el fino La Ina unos aromas más potentes manteniendo la delicadeza y el punce de estos vinos. Aromas complejos.


En boca es muy seco, con el típico amargor almendrado y marcadas notas salinas. Este carácter más potente es debido a su mayor contenido en acetaldehido y a una mayor acidez que otros vinos, pero mantiene un equilibrio que lo hace muy agradable; un fino para los que gustan de verdad los vinos finos.

12 jun 2014

Oloroso 'Pata de Gallina'. Lustau Almacenista

Oloroso "Pata de Gallina"
Almacenista Juán García Jarana.
100% Palomino Fino.

20% vol.
Lustau Almacenista. Bodegas Lustau.
D.O. Jerez



De entre los miles de eventos que se han celebrado esta pasada semana a raíz de la tan cacaraeada  International Sherry Week, uno de las más llamativos e interesantes y que ha tenido algo más de repercusión en las redes sociales fue la cata a traves de Twitter denominada Sherry Twitter Tasting #SherryTT, una gran idea del incombustible Ruben Luyten, que desde Bélgica y a través de su blog Sherry Notes, mantiene al día a la cada vez mayor población de Sherry Lovers.
La cosa consistía en una cata simultánea a través de Twitter de 5 grandes vinos del Marco de Jerez para la que Rubén eligió a 15 blogueros de toda Europa a los que personalmente y de su bolsillo envío 5 muestras de los vinos en cuestión. Finalmente la cosa se extendió a bastantes puntos del globo como América y Australia, y se organizó una cata paralela en Jerez con los responsables de las bodegas participantes.
Desde luego fue un gran éxito de la comunidad tuitera y de los vinos de Jerez.
Los vinos catados finalmente fueron los siguientes:


  • Fino: Tio Pepe En Rama 2014 (González Byass)
  • Manzanilla: Solear En Rama – Primavera 2014 (Barbadillo)
  • Palo Cortado: Antique Palo Cortado (Fernando de Castilla)
  • Oloroso: Almacenista Oloroso ‘Pata de Gallina’ (Lustau)
  • Pedro Ximénez: Colosia Pedro Ximénez (Gutiérrez Colosia)
Foto: SherryNotes.com

La verdad es que conocía bien y había probado en varias ocasiones casi todos los vinos mencionados, vean aquí mi comentario sobre el Colosía Pedro Ximénez, y sobre la Gama Almacenista de Lustau: casi todos menos el Oloroso. Un oloroso de Lustau, del almacenista jerezano Juan García Jarana con un curioso "apellido" que a nadie le pasa desapercibido: Pata de Gallina. Nos dice Julian Jeffs, en su libro El Jerez, sobre los olorosos en general "...En su estado natural [el oloroso] es muy seco, aunque suele dejar en la boca un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se le distingue, a veces, con un trazo especial convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina Pata de Gallina debido, probablemente, a sus propiedades nutritivas. (sic).

Lo de las "propiedades nutritivas" no sé a qué se refiere, si es por lo del caldo de pollo, al que se le echa una pata o muslo de pollo, no creo que vayan por ahí los tiros, la verdad. El término "pata de gallina" es un término eminentemente bodeguero, vocabulario de capataz experto y veterano, amo y señor de las soleras.

Que yo sepa sólo hay dos vinos con esta mención de "pata de gallina" y ambos proceden de la misma bodega y de la misma solera, éste de Lustau del que les hablo, y La Bota de Palo Cortado Nº 34 del Equipo Navazos que una vez extraído el vino de la solera de Juan García Jarana, se llevó a las Bodegas Fernando de Castilla y allí se embotelló, de ahí la referencia a esta bodega en la contra etiqueta:
Foto de Encantadisimo.

Mi última referencia es el libro de Peter Liem, Sherry, Manzanilla & Montilla, aunque habla en términos parecidos a Julian Jeffs, diciendo que "pata de gallina" es un término únicamente de bodega referido a un  tipo de oloroso que muestra de manera pronunciada el mayor contenido en glicerol, y hace referencia a la marca con tiza de estas botas.
Aunque no he conseguido saber realmente a qué se debe ese nombre, casi me quedo con esta última versión:

Oloroso Pata de Gallina de las antiguas bodegas Atanasio Quijano Cieza, de El Puerto de Santa María, "el éxito de las fiestas camperas", que deduzco debe ser por la forma de coger la copa para que no se caiga, dada la excelente calidad de estos vinos generosos. Vamos, digo yo...Un oloroso procedente del pago Balbaína Alta, de la Viña Las Puentes, según aparece en esta botella antigua. Fíjense en la etiqueta y no me digan que no...



Resumiendo: un gran vino, desde luego, este Oloroso "Pata de Gallina" de Bodegas Lustau, que perfectamente podría aparecer como excelente palo cortado, de esos palos cortados con cierta dulcedumbre, procedente de crianza oxidativa. Una historia y delicia embotellada.

6 may 2014

Tio Pepe Fino en Rama 2014. Bodegas González Byass.

Fino Tio Pepe en Rama 2014…#PuroZumodeFlor

Por segundo año consecutivo, la bodega González Byass presenta en Sevilla, a las puertas de la Feria de Abril, esta vez en el entorno majestuoso del Hotel Alfonso XIII, la quinta edición del fino Tio Pepe en Rama, saca de 2014.

“!!Bienvenidos, amigos, a un acto más de nuestra sherryrevolution!!”
Así se presenta ante nosotros Antonio Flores, el llamado “hacedor de vinos” y, por qué no, hacedor también de amigos, y así comienza una cata muy particular sobre la propia historia, la vida misma de un vino grande, resumida en tres momentos, como si fueran tres fotogramas, del fino de Jerez, del fino Tio Pepe de González Byass.

La primera foto: el recién nacido, el mosto del año, un mosto ya fermentado pero al que aquí en Jerez no se le llama vino hasta que no se ha clasificado como tal, hasta que no se le ha dicho “tú de mayor si te portas bien llegarás a ser un vino fino de Jerez”, y entonces se le marca con tiza. Así pues tenemos en la copa un “mosto”, un vino joven, todavía muy turbio, pero de una fragancia grandiosa, muy aromático, en contra de lo que pudiera pensarse para una variedad como la palomino injustamente calificada como neutra, plana, pero que nos trae notas a flores blancas, a fruta como la manzana verde. Un mosto de albariza, la tierra blanca del Pago de Macharnudo, en Jerez, donde los mostos tienen algo más de cuerpo que, por ejemplo, los de Balbaina, pago tradicionalmente más apropiado para vinos finos. Y es que en cierta medida, González Byass busca en Macharnudo, pago más propio de finos amontillados / amontillados, mostos con algo más de volumen, de "gordura", como dice Álvaro Girón, y ello se hará presente en un vino fino que no renuncia a cierta plenitud en boca, debido sin duda a la procedencia de los mostos. En boca, este mosto es un verdadero vino, perfectamente bebible y no solo eso sino “perfectamente embotellable”, si me aceptan el juego de palabras, saben lo que quiero decir, no?

En este momento, en el salón Hispania del Hotel Alfonso XIII, un trío musical nos obsequia con su primera pieza mientras los invitados nos adentramos en el pago de Macharnudo con las palabras del poeta de los vinos Antonio Flores.

Segundo instante en la vida del Tio Pepe, segunda foto, segundo vino: 
En la copa, vino procedente de la 3ª criadera de la Solera de Tio Pepe; solera que realmente está conformada por dos: la Solera Constancia y la Solera Rebollo, soleras fundacionales de Tío Pepe, que ya han cumplido los 150 años, y  ubicadas cada una de ellas en sitios diferentes, aunque separadas por menos de 100 metros, suficiente para que cada una de ellas sea distinta y singular.
Nos encontramos un Tío Pepe adolescente, un “inberbe”, pero que apunta maneras, ya con algo de esas características notas salinas, frutos secos, pero aún muy tierno, quizás con 2 0 3 años de crianza media.

Una nueva pieza musical nos deja con la mente puesta en esa bodega, paseando entre esas botas, pisando el albero fresco regado a primera hora de la mañana, respirando primavera.


Tercera foto, tercera copa, tercer vino: 
Fino Tío Pepe en Rama 2014, o como seleccionar 60 botas de entre unas 20.000 para lograr el más puro, natural y salvaje fino de Jerez.
En los albores de la primavera, solo 60 botas donde el desarrollo del velo flor se da en todo su esplendor, donde la flor -ese manto de levadura que protege y aisla al vino de cualquier atisbo de oxidación - es la protagonista.
Intenso en aromas, levadura, panadería, algo de notas cítricas, flores blancas. En boca es seco, refrescante, pleno, rotundo, largo.
A partir de aquí, más música, charla amena, risas, calor, mucho calor típico sevillano, y vino, buen vino.




Fino Tio Pepe en Rama 2014

Albariza, tiza y albero; viña, trabajo y suelo.

29 ene 2014

Jerez en Madrid Fusión. Cata de Vinos Icónicos. Vinoble 2014.

Jerez muestra sus encantos como
ciudad europea del vino 2014
en Madrid Fusión



Los vinos de Jerez han estado presentes a través de una cata de una selección de vinos icónicos para conmemorar esta efeméride.

Un lleno absoluto, con la participación de más de 100 profesionales, subrayó el éxito de una de las degustaciones más esperadas de la Cumbre Gastronómica

Jerez, 29 de enero de 2014.- El miércoles 29 de enero, y como colofón a las jornadas de Enofusión, la gran cita del vino que forma parte de Madrid Fusión, Jerez tuvo la oportunidad de desplegar todos sus encantos a través de una cata titulada “Vinos icónicos de Jerez, ciudad europea del vino 2014”. La cata, dirigida por el Presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq, fue seguida por más de 100 profesionales que pudieron disfrutar con una selección de vinos excepcionales. A través de la cata de los seis “vinos icónicos de Jerez”, se llevó a cabo un recorrido entre algunas de las tipologías míticas de los vinos de esta Denominación de Origen histórica: desde el Fino al Pedro Ximénez, pasando por el Amontillado, el Palo Cortado, el Oloroso o el Cream.
Los vinos catados fueron:


Fino en rama de Williams & Humbert, con 8 años de envejecimiento.

Amontillado  de Garvey, con un envejecimiento medio de 15 años.

Palo Cortado Leonor, de González Byass, con  12 años de envejecimiento

Oloroso Urium, de Bodega Urium. Con 14 años de vejez media.

Cream East India, de Lustau.

Pedro Ximenez, de Bodegas Dios Baco.

La cata suscitó una gran expectación entre los asistentes a Enofusión, pues los vinos incluidos en la cata fueron los seleccionados por el Consejo Regulador para llevar a cabo los embotellados conmemorativos especiales a realizar con motivo del nombramiento de Jerez como Ciudad Europea del Vino 2014 por RECEVIN, la Red Europea de Ciudades del Vino. Serán vinos que tendrán el honor de representar a la enología jerezana en tan importante ocasión.

El presidente del Consejo Regulador señaló "ha sido una cata para la historia que muestra el fruto de generaciones de bodegueros que han sabido sacar lo mejor del terruño jerezano para hacer vinos que se han convertido en iconos de la enología mundial por mérito propio. En 2014 en marco de Jerez, más que nunca, representa lo mejor del panorama vitivinícola internacional."

Durante la cita, además, se presentó parte del programa de Vinoble 2014, a cargo de su comisario, David Fernández-Prada, quien no dudó en asegurar que esta esperada VIII edición resultará memorable.






Jerez, ciudad Europea del Vino 2014

La Red de Ciudades Europeas del Vino (RECEVIN) ha proclamado a Jerez capital de los vinos de Europa en reconocimiento a la historia, la singularidad y la oferta de la destacada industria vitivinícola de este territorio enoturístico por excelencia. Jerez, con más de 3.000 años de historia, es además una de las denominaciones de origen más antiguas de España y con más reconocimiento internacional.

A través de este nombramiento se da la oportunidad a la ciudad de darse a conocer a través de sus vinos, con su patrimonio cultural y entorno natural entre sus grandes atractivos turísticos.

RECEVIN es una asociación sin ánimo de lucro, que pretende la afirmación de la identidad histórico- cultural, patrimonial, económica y social de las ciudades y de los territorios relacionados con la producción de vinos de calidad. Está integrada por 800 ciudades europeas, todas ellas pertenecientes a países con gran dependencia económica de la vitivinicultura.



ENOFUSION 2014

Los días 27, 28 y 29 de enero de 2014 se ha celebrado el gran congreso internacional de gastronomía, Madrid Fusión, y con él, Enofusión y la oportunidad de presentar y posicionar sus vinos ante los más de 10.000 asistentes profesionales que acuden cada año a esta cita.


Enofusión 2014, como parte integrante de Madrid Fusión, tiene la vocación de convertirse en el mayor congreso de vinos de España. Un reto cada vez más cercano gracias a la enorme calidad de las catas, vinos y bodegas participantes en sus anteriores ediciones.

14 nov 2013

Amontillado del Príncipe. Bodegas Barbadillo.

Amontillado Príncipe de Barbadillo
Palomino 100%
19.5% vol.
Bodegas Barbadillo.
D.O. Jerez

No creo que a estas alturas haya que presentar a esta bodega sanluqueña, Bodegas Barbadillo, sin duda  - iba a decir mundialmente, pero lo mismo me quedo corto - conocida por su vino blanco Castillo de San Diego alias "ponme un barbadillo", y entre los vinos generosos por su Manzanilla en rama que saca puntualmente al comienzo de cada estación meteorológica; la manzanilla Solear está también entre las más comercialmente conocidas.
Dando un salto cuali y cuanti - tativo, su gama de vinos viejos, los VORS están entre los de mejor relación calidad precio, sin discusión alguna, de hecho el Palo Cortado VORS de Barbadillo, que acaba de recibir nada menos que 97 puntos sobre 100 por la prestigiosa revista The Wine Advocate - otro alias, los puntos parker - puede que sean los 97 Puntos Parker más baratos de España, unos 35€ en la misma tienda on line de la bodega. (Hablando de Barbadillo y puntos Parker - no creo que haya nada que objetar a la excelencia otorgada al Palo Cortado Reliquia - está claro que en cuanto a palos cortados Barbadillo es toda una referencia).
[Editado en 2017: Ya no es el 97 Puntos Parker  más barato de España, le han metido un subidón de precio, unos dicen que merecido, y está en 90€, actualmente, too late!!! ]

A medio camino entre aquellos y estos, pues tenemos la gama media, valga la redundancia; una gama media formada por vinos viejos, aunque no tanto como el Oloroso Cucoel PX La Cilla, el Palo Cortado Obispo Gascón y este Amontillado del Príncipe de Barbadillo, que debe ser el nombre completo del vino, aunque antiguamente se llamaba Amontillado del Príncipe Pío, un curioso nombre que nos suena por varias cosas, por lo menos a los que hemos vivido en Madrid: antigua estación del Norte, antigua estación de Cercanías y hoy intercambiador de transportes de la Comunidad de Madrid y además por ser, la Montaña del Príncipe Pio,  la zona de Madrid donde ocurrieron los hechos del 3 de Mayo de 1808. Siempre me ha interesado saber de donde proceden los nombres de los vinos, y en concreto los vinos de Jerez dan mucho juego para eso. Como también es el caso del Palo Cortado del Obispo Gascón, que es un apellido gentilicio, de la zona del Suroeste de Francia (Gascogne), aunque no he podido encontrar a qué obispo gascón - con minúscula - se refiere el vino.
Pero bueno, todo eso es otra historia, nunca mejor dicho.

Actualmente, el Amontillado Príncipe de Barbadillo, es un soberbio amontillado viejo de aproximadamente unos 15 años de crianza media, con aproximadamente la mitad de ellos bajo velo de flor, en  crianza biológica como una manzanilla hasta llegar a manzanilla pasada, y el resto - tras encabezarlo añadiendo alcohol vínico hasta los 17-18º en crianza oxidativa.

Esta es sin duda, la clave de la complejidad de los buenos amontillados, y lo que hace que sean uno de mis vinos favoritos, digamos que coge "lo mejor de cada casa" : los finos y punzantes aromas de las manzanillas y las elegantes notas de madera tostada, frutos secos, caramelo, etc de los olorosos.

Es verdaderamente tan complejo como delicioso, y además tiene una extraordinaria relación calidad precio que lo hace aún más atractivo si cabe.
A mi ya se me ha acabado la botella que tenía y creo que voy a repetir, aunque quizás subo un peldaño más.