Fino La Ina. Bodegas Lustau.

Fino La Ina
Palomino 100%
15% vol.
Bodegas Lustau.
D.O. Jerez.

Beber "La Ina" es comprobar la excelencia de uno de los vinos de Jerez más conocido en todo el mundo, Los paladares más exigentes y refinados cotizan los altos valores que hacen de "La Ina" el vino único para llevar la alegría y el sol de España a todos los lugares de la Tierra. "La Ina" es un Jerez fino, seco, pálido, con un sabor y una fragancia inconfundibles. 
(Texto extraído de un folleto publicitario de 1965)

  

Y así sigue este clásico fino jerezano cuando ya hace seis  años que Bodegas Caballero, a través de su filial Lustau, se hizo con su marca y con todas sus existencias - unas 4000 botas-  de este vino de la antigua casa Domecq. Una solera casi centenaria para un vino que ha visto pasar por delante mucha historia del Jerez.
De Domecq, pasando por algunas multinacionales extranjeras,  hasta Osborne y finalmente Caballero, esta solera fundada en 1919, debe su nombre al Pago de La Ina o "Ahina" a las afueras de Jerez, donde según cuentan tuvo lugar la Batalla del Guadalete al comienzo de la invasión árabe de la península ibérica.
Catado recientemente este vino junto con otros vinos de crianza biológica, se notan en el fino La Ina unos aromas más potentes manteniendo la delicadeza y el punce de estos vinos. Aromas complejos.

En boca es muy seco, con el típico amargor almendrado y marcadas notas salinas. Este carácter más potente es debido a su mayor contenido en acetaldehido y a una mayor acidez que otros vinos, pero mantiene un equilibrio que lo hace muy agradable; un fino para los que gustan de verdad los vinos finos.

Oloroso 'Pata de Gallina'. Lustau Almacenista

Oloroso "Pata de Gallina"
Almacenista Juán García Jarana.
100% Palomino Fino.
20% vol.
Lustau Almacenista. Bodegas Lustau.
D.O. Jerez

De entre los miles de eventos que se han celebrado esta pasada semana a raíz de la tan cacaraeada  International Sherry Week, uno de las más llamativos e interesantes y que ha tenido algo más de repercusión en las redes sociales fue la cata a traves de Twitter denominada Sherry Twitter Tasting #SherryTT, una gran idea del incombustible Ruben Luyten, que desde Bélgica y a través de su blog Sherry Notes, mantiene al día a la cada vez mayor población de Sherry Lovers.
La cosa consistía en una cata simultánea a través de Twitter de 5 grandes vinos del Marco de Jerez para la que Rubén eligió a 15 blogueros de toda Europa a los que personalmente y de su bolsillo envío 5 muestras de los vinos en cuestión. Finalmente la cosa se extendió a bastantes puntos del globo como América y Australia, y se organizó una cata paralela en Jerez con los responsables de las bodegas participantes.
Desde luego fue un gran éxito de la comunidad tuitera y de los vinos de Jerez.
Los vinos catados finalmente fueron los siguientes:

• Fino: Tio Pepe En Rama 2014 (González Byass)
• Manzanilla: Solear En Rama – Primavera 2014 (Barbadillo)
• Palo Cortado: Antique Palo Cortado (Fernando de Castilla)
• Oloroso: Almacenista Oloroso ‘Pata de Gallina’ (Lustau)
• Pedro Ximénez: Colosia Pedro Ximénez (Gutiérrez Colosia)

Foto: SherryNotes.com

La verdad es que conocía bien y había probado en varias ocasiones casi todos los vinos mencionados, vean aquí mi comentario sobre el Colosía Pedro Ximénez, y sobre la Gama Almacenista de Lustau: casi todos menos el Oloroso. Un oloroso de Lustau, del almacenista jerezano Juan García Jarana con un curioso "apellido" que a nadie le pasa desapercibido: Pata de Gallina. Nos dice Julian Jeffs, en su libro El Jerez, sobre los olorosos en general "...En su estado natural [el oloroso] es muy seco, aunque suele dejar en la boca un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se le distingue, a veces, con un trazo especial convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina Pata de Gallina debido, probablemente, a sus propiedades nutritivas. (sic).

Lo de las "propiedades nutritivas" no sé a qué se refiere, si es por lo del caldo de pollo, al que se le echa una pata o muslo de pollo, no creo que vayan por ahí los tiros, la verdad. El término "pata de gallina" es un término eminentemente bodeguero, vocabulario de capataz experto y veterano, amo y señor de las soleras.

Que yo sepa sólo hay dos vinos con esta mención de "pata de gallina" y ambos proceden de la misma bodega y de la misma solera, éste de Lustau del que les hablo, y La Bota de Palo Cortado Nº 34 del Equipo Navazos que una vez extraído el vino de la solera de Juan García Jarana, se llevó a las Bodegas Fernando de Castilla y allí se embotelló, de ahí la referencia a esta bodega en la contra etiqueta:

Foto de Encantadisimo.

Mi última referencia es el libro de Peter Liem, Sherry, Manzanilla & Montilla, aunque habla en términos parecidos a Julian Jeffs, diciendo que "pata de gallina" es un término únicamente de bodega referido a un  tipo de oloroso que muestra de manera pronunciada el mayor contenido en glicerol, y hace referencia a la marca con tiza de estas botas.

Aunque no he conseguido saber realmente a qué se debe ese nombre, casi me quedo con esta última versión:

Oloroso Pata de Gallina de las antiguas bodegas Atanasio Quijano Cieza, de El Puerto de Santa María, "el éxito de las fiestas camperas", que deduzco debe ser por la forma de coger la copa para que no se caiga, dada la excelente calidad de estos vinos generosos. Vamos, digo yo...Un oloroso procedente del pago Balbaína Alta, de la Viña Las Puentes, según aparece en esta botella antigua. Fíjense en la etiqueta y no me digan que no...

Resumiendo: un gran vino, desde luego, este Oloroso "Pata de Gallina" de Bodegas Lustau, que perfectamente podría aparecer como excelente palo cortado, de esos palos cortados con cierta dulcedumbre, procedente de crianza oxidativa. Una historia y delicia embotellada.

Tio Pepe Fino en Rama 2014. Bodegas González Byass.

Fino Tio Pepe en Rama 2014…#PuroZumodeFlor

Por segundo año consecutivo, la bodega González Byass presenta en Sevilla, a las puertas de la Feria de Abril, esta vez en el entorno majestuoso del Hotel Alfonso XIII, la quinta edición del fino Tio Pepe en Rama, saca de 2014.

“!!Bienvenidos, amigos, a un acto más de nuestra sherryrevolution!!”

Así se presenta ante nosotros Antonio Flores, el llamado “hacedor de vinos” y, por qué no, hacedor también de amigos, y así comienza una cata muy particular sobre la propia historia, la vida misma de un vino grande, resumida en tres momentos, como si fueran tres fotogramas, del fino de Jerez, del fino Tio Pepe de González Byass.

La primera foto: el recién nacido, el mosto del año, un mosto ya fermentado pero al que aquí en Jerez no se le llama vino hasta que no se ha clasificado como tal, hasta que no se le ha dicho “tú de mayor si te portas bien llegarás a ser un vino fino de Jerez”, y entonces se le marca con tiza. Así pues tenemos en la copa un “mosto”, un vino joven, todavía muy turbio, pero de una fragancia grandiosa, muy aromático, en contra de lo que pudiera pensarse para una variedad como la palomino injustamente calificada como neutra, plana, pero que nos trae notas a flores blancas, a fruta como la manzana verde. Un mosto de albariza, la tierra blanca del Pago de Macharnudo, en Jerez, donde los mostos tienen algo más de cuerpo que, por ejemplo, los de Balbaina, pago tradicionalmente más apropiado para vinos finos. Y es que en cierta medida, González Byass busca en Macharnudo, pago más propio de finos amontillados / amontillados, mostos con algo más de volumen, de "gordura", como dice Álvaro Girón, y ello se hará presente en un vino fino que no renuncia a cierta plenitud en boca, debido sin duda a la procedencia de los mostos. En boca, este mosto es un verdadero vino, perfectamente bebible y no solo eso sino “perfectamente embotellable”, si me aceptan el juego de palabras, saben lo que quiero decir, no?

En este momento, en el salón Hispania del Hotel Alfonso XIII, un trío musical nos obsequia con su primera pieza mientras los invitados nos adentramos en el pago de Macharnudo con las palabras del poeta de los vinos Antonio Flores.

Segundo instante en la vida del Tio Pepe, segunda foto, segundo vino: 

En la copa, vino procedente de la 3ª criadera de la Solera de Tio Pepe; solera que realmente está conformada por dos: la Solera Constancia y la Solera Rebollo, soleras fundacionales de Tío Pepe, que ya han cumplido los 150 años, y  ubicadas cada una de ellas en sitios diferentes, aunque separadas por menos de 100 metros, suficiente para que cada una de ellas sea distinta y singular.
Nos encontramos un Tío Pepe adolescente, un “inberbe”, pero que apunta maneras, ya con algo de esas características notas salinas, frutos secos, pero aún muy tierno, quizás con 2 0 3 años de crianza media.

Una nueva pieza musical nos deja con la mente puesta en esa bodega, paseando entre esas botas, pisando el albero fresco regado a primera hora de la mañana, respirando primavera.

Tercera foto, tercera copa, tercer vino: 

Fino Tío Pepe en Rama 2014, o como seleccionar 60 botas de entre unas 20.000 para lograr el más puro, natural y salvaje fino de Jerez.

En los albores de la primavera, solo 60 botas donde el desarrollo del velo flor se da en todo su esplendor, donde la flor -ese manto de levadura que protege y aisla al vino de cualquier atisbo de oxidación - es la protagonista.

Intenso en aromas, levadura, panadería, algo de notas cítricas, flores blancas. En boca es seco, refrescante, pleno, rotundo, largo.

A partir de aquí, más música, charla amena, risas, calor, mucho calor típico sevillano, y vino, buen vino.

Fino Tio Pepe en Rama 2014

Albariza, tiza y albero; viña, trabajo y suelo.

Jerez en Madrid Fusión. Cata de Vinos Icónicos. Vinoble 2014.

Jerez muestra sus encantos como

ciudad europea del vino 2014

en Madrid Fusión

Los vinos de Jerez han estado presentes a través de una cata de una selección de vinos icónicos para conmemorar esta efeméride.

Un lleno absoluto, con la participación de más de 100 profesionales, subrayó el éxito de una de las degustaciones más esperadas de la Cumbre Gastronómica

Jerez, 29 de enero de 2014.- El miércoles 29 de enero, y como colofón a las jornadas de Enofusión, la gran cita del vino que forma parte de Madrid Fusión, Jerez tuvo la oportunidad de desplegar todos sus encantos a través de una cata titulada “Vinos icónicos de Jerez, ciudad europea del vino 2014”. La cata, dirigida por el Presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq, fue seguida por más de 100 profesionales que pudieron disfrutar con una selección de vinos excepcionales. A través de la cata de los seis “vinos icónicos de Jerez”, se llevó a cabo un recorrido entre algunas de las tipologías míticas de los vinos de esta Denominación de Origen histórica: desde el Fino al Pedro Ximénez, pasando por el Amontillado, el Palo Cortado, el Oloroso o el Cream.

Los vinos catados fueron:


Fino en rama de Williams & Humbert, con 8 años de envejecimiento.

Amontillado  de Garvey, con un envejecimiento medio de 15 años.

Palo Cortado Leonor, de González Byass, con  12 años de envejecimiento

Oloroso Urium, de Bodega Urium. Con 14 años de vejez media.

Cream East India, de Lustau.

Pedro Ximenez, de Bodegas Dios Baco.

La cata suscitó una gran expectación entre los asistentes a Enofusión, pues los vinos incluidos en la cata fueron los seleccionados por el Consejo Regulador para llevar a cabo los embotellados conmemorativos especiales a realizar con motivo del nombramiento de Jerez como Ciudad Europea del Vino 2014 por RECEVIN, la Red Europea de Ciudades del Vino. Serán vinos que tendrán el honor de representar a la enología jerezana en tan importante ocasión.

El presidente del Consejo Regulador señaló "ha sido una cata para la historia que muestra el fruto de generaciones de bodegueros que han sabido sacar lo mejor del terruño jerezano para hacer vinos que se han convertido en iconos de la enología mundial por mérito propio. En 2014 en marco de Jerez, más que nunca, representa lo mejor del panorama vitivinícola internacional."

Durante la cita, además, se presentó parte del programa de Vinoble 2014, a cargo de su comisario, David Fernández-Prada, quien no dudó en asegurar que esta esperada VIII edición resultará memorable.

Jerez, ciudad Europea del Vino 2014

La Red de Ciudades Europeas del Vino (RECEVIN) ha proclamado a Jerez capital de los vinos de Europa en reconocimiento a la historia, la singularidad y la oferta de la destacada industria vitivinícola de este territorio enoturístico por excelencia. Jerez, con más de 3.000 años de historia, es además una de las denominaciones de origen más antiguas de España y con más reconocimiento internacional.

A través de este nombramiento se da la oportunidad a la ciudad de darse a conocer a través de sus vinos, con su patrimonio cultural y entorno natural entre sus grandes atractivos turísticos.

RECEVIN es una asociación sin ánimo de lucro, que pretende la afirmación de la identidad histórico- cultural, patrimonial, económica y social de las ciudades y de los territorios relacionados con la producción de vinos de calidad. Está integrada por 800 ciudades europeas, todas ellas pertenecientes a países con gran dependencia económica de la vitivinicultura.

ENOFUSION 2014

Los días 27, 28 y 29 de enero de 2014 se ha celebrado el gran congreso internacional de gastronomía, Madrid Fusión, y con él, Enofusión y la oportunidad de presentar y posicionar sus vinos ante los más de 10.000 asistentes profesionales que acuden cada año a esta cita.

Enofusión 2014, como parte integrante de Madrid Fusión, tiene la vocación de convertirse en el mayor congreso de vinos de España. Un reto cada vez más cercano gracias a la enorme calidad de las catas, vinos y bodegas participantes en sus anteriores ediciones.

Amontillado del Príncipe. Bodegas Barbadillo.

Amontillado Príncipe de Barbadillo
Palomino 100%
19.5% vol.
Bodegas Barbadillo.
D.O. Jerez

No creo que a estas alturas haya que presentar a esta bodega sanluqueña, Bodegas Barbadillo, sin duda  - iba a decir mundialmente, pero lo mismo me quedo corto - conocida por su vino blanco Castillo de San Diego alias "ponme un barbadillo", y entre los vinos generosos por su Manzanilla en rama que saca puntualmente al comienzo de cada estación meteorológica; la manzanilla Solear está también entre las más comercialmente conocidas.
Dando un salto cuali y cuanti - tativo, su gama de vinos viejos, los VORS están entre los de mejor relación calidad precio, sin discusión alguna, de hecho el Palo Cortado VORS de Barbadillo, que acaba de recibir nada menos que 97 puntos sobre 100 por la prestigiosa revista The Wine Advocate - otro alias, los puntos parker - puede que sean los 97 Puntos Parker más baratos de España, unos 35€ en la misma tienda on line de la bodega. (Hablando de Barbadillo y puntos Parker - no creo que haya nada que objetar a la excelencia otorgada al Palo Cortado Reliquia - está claro que en cuanto a palos cortados Barbadillo es toda una referencia).
[Editado en 2017: Ya no es el 97 Puntos Parker  más barato de España, le han metido un subidón de precio, unos dicen que merecido, y está en 90€, actualmente, too late!!! ]

A medio camino entre aquellos y estos, pues tenemos la gama media, valga la redundancia; una gama media formada por vinos viejos, aunque no tanto como el Oloroso Cuco, el PX La Cilla, el Palo Cortado Obispo Gascón y este Amontillado del Príncipe de Barbadillo, que debe ser el nombre completo del vino, aunque antiguamente se llamaba Amontillado del Príncipe Pío, un curioso nombre que nos suena por varias cosas, por lo menos a los que hemos vivido en Madrid: antigua estación del Norte, antigua estación de Cercanías y hoy intercambiador de transportes de la Comunidad de Madrid y además por ser, la Montaña del Príncipe Pio,  la zona de Madrid donde ocurrieron los hechos del 3 de Mayo de 1808. Siempre me ha interesado saber de donde proceden los nombres de los vinos, y en concreto los vinos de Jerez dan mucho juego para eso. Como también es el caso del Palo Cortado del Obispo Gascón, que es un apellido gentilicio, de la zona del Suroeste de Francia (Gascogne), aunque no he podido encontrar a qué obispo gascón - con minúscula - se refiere el vino.
Pero bueno, todo eso es otra historia, nunca mejor dicho.

Actualmente, el Amontillado Príncipe de Barbadillo, es un soberbio amontillado viejo de aproximadamente unos 15 años de crianza media, con aproximadamente la mitad de ellos bajo velo de flor, en  crianza biológica como una manzanilla hasta llegar a manzanilla pasada, y el resto - tras encabezarlo añadiendo alcohol vínico hasta los 17-18º en crianza oxidativa.

Esta es sin duda, la clave de la complejidad de los buenos amontillados, y lo que hace que sean uno de mis vinos favoritos, digamos que coge "lo mejor de cada casa" : los finos y punzantes aromas de las manzanillas y las elegantes notas de madera tostada, frutos secos, caramelo, etc de los olorosos.

Es verdaderamente tan complejo como delicioso, y además tiene una extraordinaria relación calidad precio que lo hace aún más atractivo si cabe.
A mi ya se me ha acabado la botella que tenía y creo que voy a repetir, aunque quizás subo un peldaño más.

La Bota de Palo Cortado Nº 41 Bota NO. Equipo Navazos.

La Bota de Palo Cortado Nº 41. Bota NO.
Equipo Navazos
Palomino 100%
22% vol.
D.O. Jerez

Viejísimo Palo Cortado, de Sanlúcar de Barrameda, procedente de las bodegas de Gaspar Florido, bodegas que fueron compradas hace unos años por las bodegas Pedro Romero. Una solera de unos 100 años, que a su vez pertenecieron a Benito Rodriguez La-Cave, al que los aficionados al jerez reconocemos por su amontillado viejo Quo Vadis?, hoy en manos de Delgado Zuleta, y por la marca de manzanilla Barbiana.
Con estas viejas soleras la bodega Gaspar Florido comercializaba un vino  cuyo dueño llamaba simplemente Jerez Viejísimo GF-25, como dando a entender que llegado un momento, en estos vinos tan viejos de 80, 100 o más años, los conceptos de amontillado, oloroso o palo cortado convergen, y se hace muy complicado realmente identificarlo; lo dejamos en Jerez viejísimo, y tira...!
Ese otro término de "viejísimo" es también de una ambigüedad sin límites cuando nos referimos a vinos de Jerez. De hecho el Consejo Regulador sólo cataloga como VOS a los de más de 20, y VORS a los de más de 30 años, que ya son. Pero es que hay vinos en el Marco de Jerez que realmente no se sabe cuantos años tienen.

Realmente es un vino brutal, de gran concentración, miles de matices en nariz, como los tostados, maderas, barnices, algo de caramelo, fruta escarchada; es tremendamente complejo. En boca es muy salino, con una acidez muy marcada y extrema, muy seco, y eso sí, infinitamente largo, eterno. Una verdadera joya reliquia del pasado.
La verdad es que ha sido un privilegio haber podido incluir este vino en una cata exclusiva de Palos Cortados que tuvo lugar en La Sacristía del Marco de Jerez, en la Taberna d´Er Guerrita, y en la que en cata ciega nos enfrentamos unos elegidos a estos otros grandísimos vinos del Marco, de los que nada menos que 7 eran VORS, vinos de más de 30 años de vejez media, ahí es nada. Una mañana difícil de superar, aunque no imposible. Nada es imposible en el Marco de Jerez.

1. Harveys Palo Cortado VORS.
2. Urium Palo Cortado.
3. Valdespino Cardenal Palo Cortado VORS.
4. Orborne PΔP Palo Cortado VORS.
5. Barbadillo Palo Cortado VORS.
6. Domecq Capuchino Palo Cortado VORS.
7. Lustau Palo Cortado VORS.
8. Delgado Zuleta Monteagudo Palo Cortado.
9. Vinícola Hidalgo Palo Cortado Viejo VORS.
10.  La Bota de Palo Cortado Nº41.

Amontillado de Sanlúcar de Barrameda. Almacenista Manuel Cuevas Jurado

Amontillado de Sanlúcar.
Almacenista Manuel Cuevas Jurado
Palomino 100%
17.5% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez

Las Catas Magistrales que organizan el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Regulador con motivo de las Fiestas de la Vendimia, y que tienen lugar en los jardines del Alcázar - que muchos recordarán por ser donde se celebra el añorado Vinoble - se convierten año tras año en cita casi obligada para poner en práctica esa famosa expresión, cuando se habla de vinos,  que es el maridaje.
Asistí a la cata correspondiente de las Bodegas Lustau, en la que siguiendo la dinámica habitual de estas catas, se ofrecen  a catar 5 tipos de vinos diferentes - fino, amontillado, oloroso, cream y PX o Moscatel acompañados cada uno de ellos por algún pincho o tapa elaborado por el catering Alta Cazuela, del Bar Juanito de Jerez, y para rizar el rizo, cada vino y cada plato acompañado por un toque de guitarra flamenca del guitarrista Juanpe Carabante.
Catamos Puerto Fino, el fino de El Puerto de Santa María, el Amontillado de Sanlúcar de Barrameda, de la gama Almacenista Manuel Cuevas Jurado, el Oloroso Rio Viejo, de Jerez, el Cream Candela y el moscatel Emilín, de la gama Solera Reserva. Como ven,  y es algo que ya les comenté en alguna ocasión, Lustau es la única bodega del marco de Jerez, que elabora y embotella vinos de las tres ciudades que forman el Marco de Jerez: El Puerto, Sanlúcar y Jerez.
Este Amontillado de Sanlúcar de Barrameda es el que se denominaba anteriormente "Manzanilla Amontillada Almacenista Manuel Cuevas Jurado", términos como  éste de Manzanilla Amontillada que el Consejo Regulador, recientemente, ha querido suprimir o modificar por estar en desuso - al igual que el de Fino Amontillado; el Coquinero, de Osborne, por ejemplo, ahora es simple y llanamente un Fino - en una decisión que, como todas, tendrá sus detractores, por que se pierde en cierto modo parte de la esencia histórica de estos vinos, aunque también hay que decir, por otro lado, que toda esta terminología, a veces ambigua, porque cada bodega denominaba sus vinos como le daba la gana,  es anterior a la existencia del Consejo Regulador, que lo único que puede hacer, valga la obviedad, es regular o normalizar todo este caos de denominaciones.

En definitiva, estamos ante un amontillado tipicamente sanluqueño. Un vino que partió como manzanilla, pasó a ser manzanilla pasada cuando fue progresivamente perdiendo el velo de flor, oxidándose, y finalmente acaba por ser amontillado. Ha pasado pues por los dos tipos de crianza características del Marco de Jerez: la crianza biológica y  la crianza oxidativa, con mayor peso de la primera, dado que no es un vino viejo, de un color ámbar más bien claro. A penas 21 botas (es lo que marca la etiqueta con ese símbolo 1/21) que cuida y mima Manuel Cuevas y su hijo en la calle Trabajadero, en Sanlúcar de Barrameda. Ya les comenté en otro post el origen de la gama Almacenista,[Ver aquí: ]
Un amontillado más fino, no tan rotundo y potente como otros, diría que hasta más suave en boca. Un vino complejo, sin duda. La crianza biológica está muy presente, salinidad, almendras amargas, ...rico, rico.
Un vino muy interesante que acompañó a un rollito de dorada, ligeramente marinado y bañado en una crema de trufa. Armonía.
Para repetir cuantas veces se quiera. Para los amantes de los amontillados y de las manzanillas...un todo en uno.

Catas Magistrales del Alcazar de Jerez 2013

World Sherry Day 2013: Solera 1933 (2ª Parte...)

Seguimos con la descripción de lo que fue nuestro evento Solera 1933, una reunión de amigos unidos en torno al Sherry y participando en el World Sherry Day...
En esta segunda parte me voy a centrar en los grandes vinos de bodegas jerezanas que tuvimos la ocasión de catar, y para comenzar, nada menos que 3 representantes de la excelsa gama de "Finos Palma" de González Byass, formada por los finos "Fino Una Palma", "Fino Dos Palmas", "Fino Tres Palmas" y un cuarto vino ya, por razones obvias, sin el apelativo de "Fino", llamado "Cuatro Palmas".

Leo en el libro Jerez, de Julian Jeffs: "El término "palma", se reserva para los finos de mejor calidad, que poseen un aroma particularmente limpio y delicado. A medida que el vino envejece recibe los nombres de "dos palmas", "tres palmas" o "cuatro palmas", pero se trata de una clasificación arbitraria; el bodeguero puede poner la línea divisoria donde quiera, por consiguiente, la palma de un bodeguero puede equivaler a las tres palmas de otro".

Estos vinos fueron seleccionados bota por bota por miembros de la propia familia de la bodega, así como por un grupo de expertos, tras catar más de 150 botas de las distintas criaderas del Amontillado Viña AB.

Fino Una Palma.-  Este vino procede de la 4ª criadera del Amontillado Viña AB, situada en la pierna nº 20, o sea en la andana nº20 que a su vez se haya en el segundo piso, de los 3 que tiene, la Gran Bodega Tío Pepe, construída en 1963 por el arquitecto Eduardo Torroja. De 142 botas que forman la criadera, se seleccionaron sólo 4, para embotellar finalmente una muestra de 600 unidades de 50cL. El vino es un Tío Pepe en plena madurez,con finura,  mucho más profundo, con más color, sin filtrar - naturalmente -pero increíblemente elegante, con unos 6 años de vejez media.
Fino Dos Palmas.- En este caso descendemos a la 3ª criadera - pero ascendemos en edad - de la misma solera del Amontillado Viña AB; una criadera formada por 150 botas, en la andana o pierna nº 19 de la Gran Bodega Tío Pepe. Se seleccionaron 3 botas, y de ahí se embotellan 360 unidades de 50cL. Las botas ya apenas mantienen un velo muy fino de flor, con más de 8 años de vejez media. Este es un vino ya más maduro, de extraordinario aroma, muy equilibrado y de gran intensidad en boca. Fantástico.
Fino Tres Palmas.- Aquí ya nos encontramos con un verdadero Fino Amontillado, seleccionado de la 1ª criadera del Amontillado Viña AB, de las andanas o piernas nº 17 y 18 del segundo piso de la Gran Bodega Tío Pepe. Un vino con más de 10 años de crianza media; botas con poca o ninguna flor. Un vino que gana complejidad, con claras notas ya de oxidación, muy potente. Un vino tremendo.
Y nos faltó catar el "Cuatro Palmas", un amontillado ya viejo, de unos 45 años de crianza media. Ya le llegará el día.
Estos tres vinos fueron una magnífica aportación de nuestro amigo Eloy, fueron unos vinos verdaderamente sorprendentes.

Siguiendo con los vinos con algo de crianza biológica, le tocó el turno al Amontillado Old & Plus de Romate; una de las bodegas más antiguas de Jerez, fundada en 1781; un vino procedente de la sacristía de la bodega, una verdadera joya, tanto por dentro como por fuera. Esta línea de vinos, formada por el amontillado, el oloroso y el Pedro Ximénez, se remonta al mismo origen de la bodega.
En concreto el amontillado tiene una vejez media superior a los 30 años, certificado como VORS, pero que sin duda supera con creces esa edad. Como curiosidad, el diseño de esa botella de 50 cL. está inspirado en las botellas del tipo "Ship´s Decanter" de la Royal Navy del siglo XVIII.
Otro gran vino viejo, jerezano, de una calidad extraordinaria; intenso, muy complejo, con el carácter seco y punzante de los buenos amontillados viejos.

Después pasamos a los vinos de crianza oxidativa, entre ellos los olorosos. Aquí ya no hay ninguna presencia de velo de flor, son vinos que se han oxidado por el contacto con el oxígeno prácticamente desde su origen.
Oloroso Antique, de la bodega Fernando de Castilla, una de mis bodegas favoritas, y quizás de las más desconocidas de Jerez. Hacen unos vinos y unos brandys que son un prodigio.
De esta gama Antique ya les he contado algo en este blog, es una gama de vinos viejos, exclusivos, presentados en botellas modernas, transparentes, de 50 cL. formada por un fino, un oloroso, un amontillado, un palo cortado y un Pedro Ximénez, todos de una calidad indiscutible. Con más 20 años de vejez media, aunque no aparece certificado como VOS, es un vino magnífico, con notas de brandy, fruta escarchada, maderas viejas, barnices, tostados, de una complejidad abrumadora. Para beber a pequeños sorbos y disfrutar.

El siguiente fue otro oloroso viejo, otra joya enológica, el Oloroso Solera 1842 de Valdespino. Este sí certificado como VOS (Very Old Sherry) con más de 20 años de vejez media. La gama de vinos viejos de Valdespino es una verdadera delicia. Vinos viejos certificados como VOS o VORS (Very Old Rare Sherry) procedentes de soleras fundadas hace más de 100 años.
Este Oloroso Solera 1842 está elaborado con Palomino y un pequeño aporte de Pedro Ximénez que se le añade en sus últimos años de crianza. Por tanto, es un oloroso ligeramente dulce pero con la acidez de los olorosos secos, así que el contraste es brutal. Me encantó este vino, que no había catado nunca. Para repetir.

Y para terminar, y siguiendo con los olorosos, de nuevo nos encontramos con un Oloroso viejo también dulce, Jerez Oloroso Viejo Abocado La Raza, de Bodegas Domecq; un vino que ya no se comercializa, de las antiguas bodegas Domecq, hoy disgregadas; este vino formaría parte de la gama de vinos de Domecq que hoy día son de Lustau, como el Fino La Ina, el Amontillado Botaína, etc..Me sorprende el término "abocado", una palabra en desuso, que hace mención a vinos ligeramente dulces - tocados de dulce, como se dice - pues también llevan una pequeño aporte de  Pedro Ximénez. Un vino que sorprende a pesar de estar embotellado hace más de 10 años, que se tomó algo fresco, en un día bastante caluroso, y que fue una delicia
Su color caoba oscuro, y su notas de brandy viejo me gustaron mucho.Una verdadera pena que se pierdan estas marcas aún no sé por qué motivo.

Finalizo este 2º capítulo de nuestro particular homenaje al sherry, esta vez con vinos jerezanos como protagonistas, con todo lo que dió de sí el World Sherry Day 2013.

Para leer la 1ª Parte:

http://devinosque.blogspot.com.es/2013/05/world-sherry-day-2013-solera-1933-1.html

World Sherry Day 2013: Solera 1933. (1ª Parte...)

Pues llegó el día...y pasó el día. Ya pasó nuestro particular homenaje al vino de Jerez uniéndonos a la iniciativa de nuestro amigo Wolfgang Hess de celebrar un Día Mundial del Sherry coincidiendo con la efeméride de la fundacíon del Consejo Regulador del Jerez en 1933. Precisamente, un grupo de aficionados, de aficionados no, ...de muy aficionados!! bautizamos nuestro encuentro con el nombre de Solera 1933, como verán el nombre no pudo ser más apropiado.
La cosa consistía simplemente en reunirnos en la Vinoteca Vinarte, de El Puerto de Santa María, un buen grupo de amigos del vino de Jerez, y que cada uno aportase el vino que quisiera, manzanillas, finos, amontillados, palos cortados, etc, etc, para acompañarlos nada mejor que una inmensa paella y diversas tapas variadas.Llegados a este punto puedo decir que la colección de vinos que había allí presente dificilmente se va poder repetir, pues hubo verdaderas joyas, que no se comercializan y que solo salen de bodega para ocasiones especiales, como el Amontillado El Cid, de Osborne, o el fino La Honda, también de Osborne, al margen de otros vinos de bodegas familiares.

Dado que este es un blog de vinos, y me resultaría completamente imposible describir cada uno de los vinos que había presentes, (más de 50) me ceñiré a mencionar únicamente algunos de los vinos más destacados desde mi opinión.

Esta gama de vinos viejos de Osborne, los "Rare Sherry" son los vinos más viejos de esta casa, cuyas soleras fundacionales datan todas de los primeros años del siglo XX, a excepción del Oloroso Solera BC 200 (ausente) que es de 1864. Se tratan todos ellos de vinos únicos, muy complejos y profundos, excepcionales, a destacar el Amontillado El Cid, un vino que no se comercializa, y que procede de viejas soleras de las antiguas bodegas de Duff Gordon: para probarlo y guardar silencio. Sublime.

Tuvimos ocasión de catar también el fino (Amontillado) La Honda, una saca especial para este día, de un fino viejo - algunos hablan del origen de los primeros finos Quinta, que también dejó de embotellarse a mediados de los años 70; un fino ya amontillado,  muy elegante, extraordinario, cuyo nombre procede del nombre de la bodega La Honda, de Osborne, en donde se cría también el excelente Palo Cortado PΔP. Muy curioso lo del nombre de este palo cortado "P (delta) P", donde parece ser que PP viene de Palo cortado de El Puerto, y el triángulo Δ (delta) sería el símbolo empleado para referirse al triangulo del Marco de Jerez formado por las ciudades de Jerez, Sanlúcar y El Puerto. Los otros dos vinos de esta gama de Osborne presentes fueron el Oloroso Solera India, y el Amontillado Solera AOS, una solera creada en 1903 por Tomas Osborne Guezala, a la sazón presidente de Osborne, para conmemorar el nacimiento de su hijo Antonio Osborne, de ahí el nombre elegido para el vino. Una selección de las mejores botas de amontillado de la bodega La Palma, situada en la calle de el mismo nombre en El Puerto de Santa María.

Otra joya que tuvimos el placer de catar y esta vez de descorchar - con muchísima habilidad, por cierto - fue una botella de Amontillado Viejo de 1956 de la bodega de Miguel Gómez Aramburu (Bodegas Miguel M. Gómez) que hasta 1969 estaban ubicadas en Cádiz, para pasar, entonces, a unas nuevas instalaciones en El Puerto de Santa María y cumplir con los imperativos del Consejo Regulador respecto a los límites de la zona de crianza del jerez. Junto a esta vemos otro vino ya desaparecido de las bodegas González Rico Hermanos, también de El Puerto, que ocupaban las instalaciones que hoy son propiedad de Bodegas Caballero junto al Castillo de San Marcos, en cuya botella se puede apreciar el sello con el nombre El Palomar, viña que estaría situada en la carretera de Sanlúcar, a la altura del antiguo Palacio de Osborne (Joy Sherry). Sería pues un verdadero vino de pago o de viña. Este está pendiente de ser descorchado.

(Momento del descorche de la vieja botella de 1956, de Miguel M. Gómez)

En fin, creo que dejaré para una segunda entrada de blog algunos de los otros vinos que se pudieron catar ese día, vinos que son y serán historia viva del Sherry, simplemente les dejo una panorámica de los mismos.
Hasta pronto..!!

Gran ambiente en la terraza de Vinarte