Tio Pepe Fino en Rama 2014. Bodegas González Byass.

Fino Tio Pepe en Rama 2014…#PuroZumodeFlor

Por segundo año consecutivo, la bodega González Byass presenta en Sevilla, a las puertas de la Feria de Abril, esta vez en el entorno majestuoso del Hotel Alfonso XIII, la quinta edición del fino Tio Pepe en Rama, saca de 2014.

“!!Bienvenidos, amigos, a un acto más de nuestra sherryrevolution!!”

Así se presenta ante nosotros Antonio Flores, el llamado “hacedor de vinos” y, por qué no, hacedor también de amigos, y así comienza una cata muy particular sobre la propia historia, la vida misma de un vino grande, resumida en tres momentos, como si fueran tres fotogramas, del fino de Jerez, del fino Tio Pepe de González Byass.

La primera foto: el recién nacido, el mosto del año, un mosto ya fermentado pero al que aquí en Jerez no se le llama vino hasta que no se ha clasificado como tal, hasta que no se le ha dicho “tú de mayor si te portas bien llegarás a ser un vino fino de Jerez”, y entonces se le marca con tiza. Así pues tenemos en la copa un “mosto”, un vino joven, todavía muy turbio, pero de una fragancia grandiosa, muy aromático, en contra de lo que pudiera pensarse para una variedad como la palomino injustamente calificada como neutra, plana, pero que nos trae notas a flores blancas, a fruta como la manzana verde. Un mosto de albariza, la tierra blanca del Pago de Macharnudo, en Jerez, donde los mostos tienen algo más de cuerpo que, por ejemplo, los de Balbaina, pago tradicionalmente más apropiado para vinos finos. Y es que en cierta medida, González Byass busca en Macharnudo, pago más propio de finos amontillados / amontillados, mostos con algo más de volumen, de "gordura", como dice Álvaro Girón, y ello se hará presente en un vino fino que no renuncia a cierta plenitud en boca, debido sin duda a la procedencia de los mostos. En boca, este mosto es un verdadero vino, perfectamente bebible y no solo eso sino “perfectamente embotellable”, si me aceptan el juego de palabras, saben lo que quiero decir, no?

En este momento, en el salón Hispania del Hotel Alfonso XIII, un trío musical nos obsequia con su primera pieza mientras los invitados nos adentramos en el pago de Macharnudo con las palabras del poeta de los vinos Antonio Flores.

Segundo instante en la vida del Tio Pepe, segunda foto, segundo vino: 

En la copa, vino procedente de la 3ª criadera de la Solera de Tio Pepe; solera que realmente está conformada por dos: la Solera Constancia y la Solera Rebollo, soleras fundacionales de Tío Pepe, que ya han cumplido los 150 años, y  ubicadas cada una de ellas en sitios diferentes, aunque separadas por menos de 100 metros, suficiente para que cada una de ellas sea distinta y singular.
Nos encontramos un Tío Pepe adolescente, un “inberbe”, pero que apunta maneras, ya con algo de esas características notas salinas, frutos secos, pero aún muy tierno, quizás con 2 0 3 años de crianza media.

Una nueva pieza musical nos deja con la mente puesta en esa bodega, paseando entre esas botas, pisando el albero fresco regado a primera hora de la mañana, respirando primavera.

Tercera foto, tercera copa, tercer vino: 

Fino Tío Pepe en Rama 2014, o como seleccionar 60 botas de entre unas 20.000 para lograr el más puro, natural y salvaje fino de Jerez.

En los albores de la primavera, solo 60 botas donde el desarrollo del velo flor se da en todo su esplendor, donde la flor -ese manto de levadura que protege y aisla al vino de cualquier atisbo de oxidación - es la protagonista.

Intenso en aromas, levadura, panadería, algo de notas cítricas, flores blancas. En boca es seco, refrescante, pleno, rotundo, largo.

A partir de aquí, más música, charla amena, risas, calor, mucho calor típico sevillano, y vino, buen vino.

Fino Tio Pepe en Rama 2014

Albariza, tiza y albero; viña, trabajo y suelo.

Presentación.Tio Pepe en Rama 2014. González Byass.

Antonio Flores, enólogo de González Byass: 

"Durante seis meses hemos seguido de cerca la evolución de nuestra flor en mas de 600 botas correspondientes a las soleras fundacionales; Tío Pepe Constancia y Tío Pepe Rebollo. Después de un invierno templado y húmedo que ha favorecido el desarrollo del velo y el metabolismo de nuestra levadura, no ha sido fácil seleccionar las mejores 60 botas de nuestras soleras. El nivel este año ha sido altísimo y Tío Pepe en rama ha logrado superarse a si mismo."

Y allí estaremos para probarlo...con
Probando probando!!!

https://www.facebook.com/probandoprobandogastro?ref=hl

Premios y menciones para los vinos de Jerez

Prensa especializada, se hacen llamar. Son periodistas  - o no - que escriben sobre vino, como los hay que escriben sobre motos, y no se han montado nunca en ninguna ni de paquete, o que escriben sobre medio ambiente y viven en plena Gran Vía, o sobre los altibajos de la bolsa. Pero bueno, algo deben saber. Se asocian bajo las siglas AEPEV (Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino) y cada año desde hace ya un lustro eligen a los mejores vinos y espirituosos mediante un sistema de dos rondas de votaciones. Una primera para propuestas y la segunda y definitiva para premiar a  los que mayor número de votos obtienen en 11 categorías diferentes; los vinos no se catan ni hay que firmar ningún papel jurando que se cataron algún día, pero se han acordado, al menos, de 3 grandes jereces. Lástima que no se hayan acordado de algún Moscatel, como Emilin, de Lustau, o de algún Pedro Ximénez como el Antique, de Fernando de Castilla.
Los vinos del Marco de Jerez - excepto los dulces- están en la categoría de Vinos con crianza biológica, oxidativa o mixta; ahí entrarían los finos y manzanillas, los amontillados, los olorosos y los Palos Cortados - ya no sé si los Cream entrarían en esta categoría o en la que mencionan como Vinos Dulces Naturales, Licorosos y Vermú, donde están los Pedro Ximénez, Moscatel, y vinos aromatizados como el Vermú o el Vino de Naranja del Condado de Huelva. Según el Consejo Regulador, un Cream es un vino generoso de licor, así que podría ser una adaptación del término licoroso, digo yo.
Los vinos vencedores en estas dos categorías han sido:

Vinos con Crianza biológica, oxidativa o Mixta:
1º Palo Cortado Apóstoles, de Gonzalez Byass.
2º Manzanilla Solear, de Barbadillo,
3º Palo Cortado Tradición de Bodegas Tradición.

Vinos Dulces Naturales, Licorosos y Vermú: 
1º PX 1927 Selección Robles ORO, de Bodegas Robles (Montilla)
2º S´Naranja, de Bodegas Sauci (Vino de Naranja del Condado de Huelva)
3º Mantonegro Dolç 2012, de Bodegas J.L. Ferrer (D.O. Binissalem)

De algo sí estoy contento; al menos en la primera, todo el podio al completo fue para el Marco de Jerez, y eso siempre es noticia.
El palo cortado Apóstoles es una verdadera maravilla, 30 años de vejez media, ligeramente abocado por un su pequeño aporte de PX (aquí habría que discutir eso de las categorías) pero es una delicia.
La manzanilla Solear es archiconocida, y aquí pienso si los que la han votado han probado su versión en rama, la de la saca estacional: también hubiera quedado en buen lugar.
Y el palo cortado Tradición, quizás no tan conocido, también es un VORS, un palo cortado con más de 30 años de crianza media, es más seco, desde luego que el Apostoles, mas rotundo, pero es enorme.
De los otros tres , los dulces, solo he probado el S´ Naranja, de Bodegas Sauci, exquisito para un postre con chocolate negro, por ejemplo, o para mojar un brownie. Es un vino de naranja elaborado con las variedades PX y Palomino fino, con 10 años de crianza, de los pocos que se hacen así. Muy recomendable.
Solo me faltan dos...a ver si algún día me cruzo con ellos y los voto también.

World Sherry Day 2013: Solera 1933 (2ª Parte...)

Seguimos con la descripción de lo que fue nuestro evento Solera 1933, una reunión de amigos unidos en torno al Sherry y participando en el World Sherry Day...
En esta segunda parte me voy a centrar en los grandes vinos de bodegas jerezanas que tuvimos la ocasión de catar, y para comenzar, nada menos que 3 representantes de la excelsa gama de "Finos Palma" de González Byass, formada por los finos "Fino Una Palma", "Fino Dos Palmas", "Fino Tres Palmas" y un cuarto vino ya, por razones obvias, sin el apelativo de "Fino", llamado "Cuatro Palmas".

Leo en el libro Jerez, de Julian Jeffs: "El término "palma", se reserva para los finos de mejor calidad, que poseen un aroma particularmente limpio y delicado. A medida que el vino envejece recibe los nombres de "dos palmas", "tres palmas" o "cuatro palmas", pero se trata de una clasificación arbitraria; el bodeguero puede poner la línea divisoria donde quiera, por consiguiente, la palma de un bodeguero puede equivaler a las tres palmas de otro".

Estos vinos fueron seleccionados bota por bota por miembros de la propia familia de la bodega, así como por un grupo de expertos, tras catar más de 150 botas de las distintas criaderas del Amontillado Viña AB.

Fino Una Palma.-  Este vino procede de la 4ª criadera del Amontillado Viña AB, situada en la pierna nº 20, o sea en la andana nº20 que a su vez se haya en el segundo piso, de los 3 que tiene, la Gran Bodega Tío Pepe, construída en 1963 por el arquitecto Eduardo Torroja. De 142 botas que forman la criadera, se seleccionaron sólo 4, para embotellar finalmente una muestra de 600 unidades de 50cL. El vino es un Tío Pepe en plena madurez,con finura,  mucho más profundo, con más color, sin filtrar - naturalmente -pero increíblemente elegante, con unos 6 años de vejez media.
Fino Dos Palmas.- En este caso descendemos a la 3ª criadera - pero ascendemos en edad - de la misma solera del Amontillado Viña AB; una criadera formada por 150 botas, en la andana o pierna nº 19 de la Gran Bodega Tío Pepe. Se seleccionaron 3 botas, y de ahí se embotellan 360 unidades de 50cL. Las botas ya apenas mantienen un velo muy fino de flor, con más de 8 años de vejez media. Este es un vino ya más maduro, de extraordinario aroma, muy equilibrado y de gran intensidad en boca. Fantástico.
Fino Tres Palmas.- Aquí ya nos encontramos con un verdadero Fino Amontillado, seleccionado de la 1ª criadera del Amontillado Viña AB, de las andanas o piernas nº 17 y 18 del segundo piso de la Gran Bodega Tío Pepe. Un vino con más de 10 años de crianza media; botas con poca o ninguna flor. Un vino que gana complejidad, con claras notas ya de oxidación, muy potente. Un vino tremendo.
Y nos faltó catar el "Cuatro Palmas", un amontillado ya viejo, de unos 45 años de crianza media. Ya le llegará el día.
Estos tres vinos fueron una magnífica aportación de nuestro amigo Eloy, fueron unos vinos verdaderamente sorprendentes.

Siguiendo con los vinos con algo de crianza biológica, le tocó el turno al Amontillado Old & Plus de Romate; una de las bodegas más antiguas de Jerez, fundada en 1781; un vino procedente de la sacristía de la bodega, una verdadera joya, tanto por dentro como por fuera. Esta línea de vinos, formada por el amontillado, el oloroso y el Pedro Ximénez, se remonta al mismo origen de la bodega.
En concreto el amontillado tiene una vejez media superior a los 30 años, certificado como VORS, pero que sin duda supera con creces esa edad. Como curiosidad, el diseño de esa botella de 50 cL. está inspirado en las botellas del tipo "Ship´s Decanter" de la Royal Navy del siglo XVIII.
Otro gran vino viejo, jerezano, de una calidad extraordinaria; intenso, muy complejo, con el carácter seco y punzante de los buenos amontillados viejos.

Después pasamos a los vinos de crianza oxidativa, entre ellos los olorosos. Aquí ya no hay ninguna presencia de velo de flor, son vinos que se han oxidado por el contacto con el oxígeno prácticamente desde su origen.
Oloroso Antique, de la bodega Fernando de Castilla, una de mis bodegas favoritas, y quizás de las más desconocidas de Jerez. Hacen unos vinos y unos brandys que son un prodigio.
De esta gama Antique ya les he contado algo en este blog, es una gama de vinos viejos, exclusivos, presentados en botellas modernas, transparentes, de 50 cL. formada por un fino, un oloroso, un amontillado, un palo cortado y un Pedro Ximénez, todos de una calidad indiscutible. Con más 20 años de vejez media, aunque no aparece certificado como VOS, es un vino magnífico, con notas de brandy, fruta escarchada, maderas viejas, barnices, tostados, de una complejidad abrumadora. Para beber a pequeños sorbos y disfrutar.

El siguiente fue otro oloroso viejo, otra joya enológica, el Oloroso Solera 1842 de Valdespino. Este sí certificado como VOS (Very Old Sherry) con más de 20 años de vejez media. La gama de vinos viejos de Valdespino es una verdadera delicia. Vinos viejos certificados como VOS o VORS (Very Old Rare Sherry) procedentes de soleras fundadas hace más de 100 años.
Este Oloroso Solera 1842 está elaborado con Palomino y un pequeño aporte de Pedro Ximénez que se le añade en sus últimos años de crianza. Por tanto, es un oloroso ligeramente dulce pero con la acidez de los olorosos secos, así que el contraste es brutal. Me encantó este vino, que no había catado nunca. Para repetir.

Y para terminar, y siguiendo con los olorosos, de nuevo nos encontramos con un Oloroso viejo también dulce, Jerez Oloroso Viejo Abocado La Raza, de Bodegas Domecq; un vino que ya no se comercializa, de las antiguas bodegas Domecq, hoy disgregadas; este vino formaría parte de la gama de vinos de Domecq que hoy día son de Lustau, como el Fino La Ina, el Amontillado Botaína, etc..Me sorprende el término "abocado", una palabra en desuso, que hace mención a vinos ligeramente dulces - tocados de dulce, como se dice - pues también llevan una pequeño aporte de  Pedro Ximénez. Un vino que sorprende a pesar de estar embotellado hace más de 10 años, que se tomó algo fresco, en un día bastante caluroso, y que fue una delicia
Su color caoba oscuro, y su notas de brandy viejo me gustaron mucho.Una verdadera pena que se pierdan estas marcas aún no sé por qué motivo.

Finalizo este 2º capítulo de nuestro particular homenaje al sherry, esta vez con vinos jerezanos como protagonistas, con todo lo que dió de sí el World Sherry Day 2013.

Para leer la 1ª Parte:

http://devinosque.blogspot.com.es/2013/05/world-sherry-day-2013-solera-1933-1.html

Final Nacional de la V Copa Jerez.

El Ermitaño, Il Bambino y Casa Manolo  

competirán por la representación de España en la

 Final Nacional de la 5ª Copa Jerez

El próximo 13 de noviembre los equipos de chef y sumiller creadores de los mejores menús maridaje con Vinos de Jerez y Manzanilla serán citados en Madrid para elaborar y defender sus propuestas.

(Nota de Prensa).Jerez de la Frontera, noviembre de 2012. Tres destacados restaurantes se darán cita el 13 de noviembre en la  Escuela Profesional de Hostelería de la Cámara de Comercio de Madrid con ocasión de la esperada final nacional de la 5ª Copa Jerez. Los equipos de chef y sumiller procedentes de los restaurantes El Ermitaño (Zamora), Il Bambino (Madrid)  y Casa Manolo (Valencia) competirán para defender armonías con Vinos de Jerez y Manzanilla ante un jurado de destacados nombres de la gastronomía y del vino de nuestro país.

Las propuestas finalistas, seleccionadas de entre numerosas candidaturas procedentes de todo el territorio español, constituirán el arma con la que estos profesionales se enfrentarán en la última de las etapas nacionales del prestigioso concurso gastronómico. La originalidad y creatividad, la justificación de las armonías y el valor gastronómico global, serán los aspectos sometidos a valoración y que determinarán qué equipo representará a España en la final internacional ante los mejores candidatos de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos y Reino Unido.

El jurado encargado de realizar la valoración estará compuesto por Beltrán Domecq, Presidente del Consejo Regulador, la experta en gastronomía Itos Vázquez, el sumiller José Joaquín Cortés, Nariz de Oro 2012, y el equipo que llevó a España  al triunfo en la Final Internacional de la 4ª Copa Jerez, compuesto por el chef Cayetano Gómez y el sumiller Juan Luis García (Restaurante Casablanca, Murcia).

Las tres propuestas finalistas: creatividad y armonía

El chef José Luis Santos y el sumiller Marcelino Calvo del restaurante El Ermitaño, de Benavente (Zamora), presentarán el siguiente menú: Hígado de pato al Cream, Manzana Reineta y Crujiente de Pan de Pipas de Girasol acompañado por Cream Solera 1847, de Bodegas González Byass; de segundo, Rape Negro a la Manzanilla de Sanlúcar con Pil-pil de Callos de Bacalao con Manzanilla Clásica Fernando de Castilla, de Bodegas Rey Fernando de Castilla; y de postre, Leche, Cacao, Avellanas y Azúcar armonizado con Pedro Ximénez Noé VORS, de Bodegas González Byass.

 Por su parte, el restaurante Il Bambino, de Madrid, con Ángel Vellón como chef e Iván de la Torre como sumiller, apostará por el siguiente menú: Alcachofas con Espuma de Oloroso y Crujiente de Jamón, como primer plato, armonizado con Oloroso Seco Villapanés, de Bodegas Emilio Hidalgo; seguido de Tarrina de Confit de Pato a los Dos Cortados, acompañado por un  Palo Cortado Dos Cortados, de Williams & Humbert; y Sorbete Fantasía Romate con Pedro Ximénez Old & Plus de Bodegas Sánchez Romate Hnos. de postre.

 

Finalmente, el restaurante Casa Manolo, de Daimús (Valencia), con Manuel Alonso Fominaya como chef y Rubén Moreno Benlloch como sumiller, presentarán el siguiente menú: de primero Anchoas, Dos formas de comer Tomate, Aceitunas y Jugo de Escalibada junto a una Manzanilla Sacristía AB (saca de octubre de 2010) de Antonio Barbadillo; como segundo,  Canelones rellenos de Garreta y Setas armonizados con Oloroso Don Gonzalo VOS, de Bodegas Valdespino; y para terminar Cilindro de Chocolate, Avellana, Aire de Café y Fisherman’s Helado con Pedro Ximénez VORS de Bodegas Urium.

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Unos menus sencillamente espectaculares acompañados de 9 de los mejores vinos del Marco de Jerez. Yo me voy a mojar y, como mero consumidor, elegiría el menú  y el maridaje de Casa Manolo, con esa espectacular manzanilla Sacristía AB, el oloroso Don Gonzalo de Valdespino, y el PX VORS de Urium.

!Suerte a todos!

Palo Cortado Leonor

Palo Cortado Leonor
Palomino 100%
20% Vol.
Bodega González Byass
D.O. Jerez

De vez en cuando, aunque sólo sea de vez en cuando, es de agradecer que surjan novedades incluso en una denominación de orígen tan aparentemente estática como la D.O. Jerez-Xeres-Sherry. Y digo aparentemente estática, por que también es cierto que esta misma bodega, ya dió que hablar hace unos meses con su Tío Pepe en Rama, y la aparición de nuevas sacas del Equipo Navazos, la de la manzanilla La Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos, y ahora este Palo Cortado de González Byass, están haciendo que ya me esté arrepintiendo de haber elegido semejante calificativo para esta D.O.
Pero bueno, parece que hacía falta este palo cortado para completar una gama de vinos clásicos capitaneados por el Tío Pepe, y con el mismo estilo de botella.
Es un palo cortado de libro, de bellísimo color ámbar con reflejos anaranjados, muy elegante, en nariz es pura fragancia:frutos secos, notas como de naranja amarga, maderas nobles; es muy intenso, y en boca es eminentemente seco, potente, de larguísimo final. No es un vino muy viejo, tampoco lo necesita, tiene unos 14 años de crianza media en barrica de roble americano, la clásica barrica jerezana,  y con el habitual sistema dinámico de las criaderas y soleras.
Decía antes que es un palo cortado de libro, por que  - y esto no deja de sorprenderme - tiene la nariz punzante, entre salina y yodada de un buen amontillado, pero en boca tiene esa entrada rotunda voluminosa de los olorosos, con cuerpo.

Es un vino exquisito, elegantísimo. Estos vinos deberían consumirse sin necesidad de prescripción médica, a diario, a media tarde, con unas almendritas saladas... o a media mañana a palo seco, nunca mejor dicho.
Sobre la bodega no voy a contar nada, por raro que parezca en mí, que no se sepa ya de González Byass. Con 175 años de historia y siendo una de las bodegas más visitadas del mundo, si no la primera, es un auténtico gustazo pasear por los alrededores del Alcázar, a falta de Vinoble, en estos meses post-vendimia, llegar a algún tabanco, de los pocos que quedan ya,  y pedirte un palo cortado. Nadie te mira raro.