Viña Galvana 2016, de Delgado Zuleta.

Viña Galvana 2016

Viña Galvana 2016

Palomino fino (85%) y Moscatel de Alejandría (15%)

11% vol.

Bodegas Delgado Zuleta

Vino de la Tierra de Cádiz

Nueva vendimia, nueva cosecha, nueva añada para Viña Galvana, de Bodegas Delgado Zuleta, un vino blanco de la Tierra de Cádiz elaborado con las variedades Palomino Fino (85%) y Moscatel que presenta ahora a principios del mes de Junio su nueva cosecha.

En realidad Viña Galvana no es un vino nuevo, es una marca que Delgado Zuleta lleva trabajando desde los años 70. Sí es cierto que en los últimos años, en general, se está apostando aún más si cabe por los vinos blancos de Cádiz, (marketing incluido...sí), algunos a base de Palomino sola, y otros mezclándola con algo de Moscatel o incluso algo de Pedro Ximénez, por algo son las tres variedades blancas más plantadas en Cádiz, y las únicas permitidas - aunque no es el caso - en el Consejo Regulador Jerez-Xeres-Sherry.

Merece la pena destacar en primer lugar la etiqueta del vino, yo soy muy de etiquetas. Hace dos años se incorporó en la misma dos elementos clave en la idiosincrasia sanluqueña: las Carreras de Caballos en la playa de Bajo de Guía, fiestas declaradas de interés turístico andaluz, nacional, internacional  e interplanetario, si me apuran, que todos los años allá por Agosto tienen lugar en esa playa, y por otro lado el sector pesquero que en el Guadalquivir y frente a las costas de Doñana no es que sea importante, es que es fundamental para, entre otras cosas, tomarte una copa de Viña Galvana con un pescado al horno o unos Langostinos de Sanlúcar. Es más, es que puedes hacerlo todo a la vez: carreras de caballos incluído, y durante la puesta de sol, detalle que también viene reflejado en la etiqueta. 
Es que está apeteciendo que llegue Agosto, pero yá!.

En segundo lugar, el contenido; el vino, vamos. Creo que se está acertando al incluir algo de Moscatel - vinificado en seco, es decir, que el vino no es nada, nada dulce, si acaso algo afrutado, pero muy leve - en el coupage de los vinos blancos de Cádiz. Lo hace más fresco. Alguna bodega, incluso llega más allá y añade algo de Pedro Ximénez, también en seco.  En este caso, y quizás la mano del nuevo enólogo de la bodega Jose Antonio Sánchez Pazo esté detrás, estamos ante un vino muy bien elaborado, muy bien trabajado.  Es refrescante, ligero, sabroso, muy natural, en el sentido amplio de la palabra, y por supuesto muy agradable.

Por cierto, nos cuentan desde la bodega Delgado Zuleta, que trabajan en colaboración con la Cooperativa Católico-Agrícola de Chipiona, sin duda uno de los mejores sitios a donde acudir si buscamos Moscatel de Chipiona, bueno, bueno.

En resumen, que ya tenemos disponible el nuevo Viña Galvana 2016, que de esta cosecha se han elaborado unas 18.000 botellas, y malo será que alguna de ellas no caiga en vuestras manos si bajáis por Cádiz este verano. Seguro, que os gusta.

Pedro Ximénez. Bodega Callejuela.

Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez 100%

16% vol.

Bodegas Callejuela

Sanlucar de Barrameda

D.O. Jerez

Es dulce, es amargo, es ácido y es salado, o salino. !Uhmmm! Los cuatro sabores. ¿faltaría el  umami, o eso es sólo para las comidas? 

Tiene el dulzor de la uva pasa, de la ciruela pasa, del higo seco de Almoharín, en Extremadura, que me encantan en Navidad. 

Tiene el amargor del café solo y sin azúcar, cuando se me olvida echárselo, del chocolate negro al 99% de Lindt, por ejemplo, del regaliz del bueno. 

Tiene la acidez de las gominolas, ese cítrico de las de cocacola, de las que me hinchaba cuando era pequeño, literalmente; y tiene el toque salino o salado, de las playas del sur, del salitre en la piel cuando vienes de la playa, ese que chupas sin querer en el cuello de la mujer, de la tuya, se entiende.

Todo eso, mezclado en un vino denso, denso, oscuro, oscuro, de aspecto yodado (Betadine), con una media de unos 20 años de crianza en botas de roble y una escasísima saca anual. Eso significa que el vino está más tiempo dentro que fuera, de la bota, claro. Por que dentro está unos 20 años, pero fuera, y en botella de 50 cl, pues apenas una tarde, o noche como fue en mi caso.

Según leo, se partió de una media bota de vino que el padre de los actuales propietarios, los hermanos Pepe y Paco Blanco, compró a Domecq hace ya años, y que poco a poco, pero muy poco a poco, han ido mezclando con otros vinos. Cuando por fin un día deciden embotellar algo, solo sacan 200 litros - las cuentas son redondas, ya que hay 400 botellas - y hasta el año que viene. No recuerdo un PX tan exquisito como este, si acaso el de Maestro Sierra, pero es mucho más viejo, o alguno de los grandes de Montilla, como los Toro Albalá, o Perez Barquero, pero este es un top sin duda; y de Sanlúcar, y adictivo.

Dice la bodega:

"Llegan fechas donde el vinos dulce comienza a reinar

 en nuestra mesa, siendo el Pedro Ximénez

 uno de los protagonistas.

Estos Mayetos (personas de campo con un gran conocimiento

de la vid y todas sus labores, que contaban

con viña, lagar propio y bodega, habitualmente pequeña, esos

eran los requisitos para ser Mayeto) 

nos ofrecen un Pedro Ximénez muy viejo

del cual apenas se embotellan 400 botellas al año

con el fin de darle al vino el tiempo que necesita para 

pertenecer a esta gama de vinos viejos".

Vinos de Jerez. Etiquetas y contraetiquetas.

Cinco contraetiquetas de vinos de Jerez

Lentos pero seguros. Con paso firme. Las botellas de los vinos de Jerez poco a poco van dando a los consumidores más información. Siempre han sido las bodegas de aquí algo parcas en palabras a la hora de describir un fino, un oloroso, o un palo cortado en ese breve texto del que disponen en sus contra etiquetas: lo legal y punto. A veces insulsas notas de cata estandarizadas.
Conocido es que los vinos de Jerez no tiene cosecha. No son crianzas, no son reservas, no ponen fecha de caducidad, a lo sumo un 'consumir preferentemente antes de', ...pero cuánto tiempo lleva esta botella aquí en la tienda, en el súper, ...?

Algunas bodegas comienzan a poner las fechas de embotellado, como la Manzanilla 'La Guita', del Grupo Estevez.  

Eso sí, el año de fundación, el 'Established since', y logotipos varios con el año de fundación de la solera o de la propia bodega, no hacen más que confundir al personal, documentos fechados en el siglo XV ya indican que aquí ya se elaboraba vino, bla, bla...

Últimamente me da por hacer fotos a las contraetiquetas de los vinos de Jerez, aquí una muestra de las últimas, en la cata de esta semana en Vinos y Maridaje, El Puerto de Santa María:

1. Oloroso El Maestro Sierra 15 años.

Ya es un avance que nos indiquen la vejez o crianza del vino, en este caso estamos ante un oloroso con 15 años de crianza oxidativa. 

Fecha de Embotellado: L-01-2017. Parece que es una saca bastante reciente, de esta forma se podría incluso hacer un seguimiento de el numero de lotes/ sacas al año que realizan. ¿Cuantas botellas?

Grado alcohólico: 19% vol. Los vinos de Jerez, amontillados, olorosos, etc, aumentan poco a poco su grado alcohólico cuanto mayor es la crianza, un simple efecto de concentración, tras mermas y evaporaciones de agua. Se han dado casos de algunos vinos muy viejos como el amontillado VORS Gades, de la desaparecida Bodega 501 tenían etiquetados los legales 22% vol. lo máximo que permite el reglamento, casi seguro habría muestras con 22,5, 23%, o más.

2. Amontillado Premium Fernando de Castilla

" El Amontillado Fernando de Castilla ha sido envejecido durante años en botas de roble. 

Tiene un color ámbar y un sabor intenso".

Un amontillado sin indicación de vejez o crianza, aunque en este caso la bodega informa en su ficha técnica - que hay que solicitar  que tiene una crianza de 8 años. Pero ¿3 de crianza biológica y 5 de oxidativa? ¿cuatro y cuatro? Ni idea.

Lote: L16067. En general muchas bodegas de Jerez ponen el número de lote con 5 cifras: las dos primeras se refieren al año, y las tres últimas al día del año en el que hicieron el embotellado ( a veces es al revés). En este caso sería el día 67 de 2016, o sea, más o menos primeros de Marzo de 2016. Luego este vino, catado en abril de 2017, ya lleva algo más de un año embotellado.

Alcohol: 17% vol. El color es más bien caoba oscuro, y destacan en nariz unas notas a uva pasa bastante evidentes. Color + poca graduación porque es joven + dulzor. Uhmmm! No da el perfil de amontillado clásico jerezano, con ese punce, y ese carácter seco en boca, más bien parece un 'cream', o ...un amontillado medium. Está bueno, pero ¿ es amontillado? 

3. Oloroso Gobernador.

Gobernador, de Bodegas Hidalgo. Jerez Oloroso Seco. 

Alcohol : 20% vol. Importante contenido alcohólico, y el color es un poco más claro. Ámbar claro.

En la propia web informan de una vejez media superior a los 12 años. Y un detalle importante:

" Muestra una gran elegancia como resultado de una intencionada y breve evolución inicial bajo velo de flor".

¿Porqué no ponen ésto en la etiqueta? Sin embargo dejan intuir que su complejidad y elegancia le hace partícipe de 'las mejores características de los grandes Amontillados secos y los legendarios Palos Cortados'. ¿Oloroso, Palo Cortado por su breve crianza biológica, Amontillado? Oloroso seco pone en la etiqueta. Y bien rico que está, pero en cata ciega...no sé, no sé.

Lote: L-2622. Aquí no lo tengo tan claro. Sé que es más o menos reciente porque antes la botella era distinta. Ahora es más robusta, como la de su hermanos Villapanés o Marqués del Rodil,pero no sé en que año se produjo ese cambio. De nuevo nos encontramos con falta de información sobre la fecha de embotellado.

4. Palo Cortado Regente.

Palo Cortado de Bodegas Sánchez Romate. Fundada en 1781. ¿lo pone? En la web informan de una vejez de más de 15 años, suponemos que la mayor parte como crianza oxidativa, y un 'breve periodo de crianza biológica'? Eso es un Palo Cortado.

En la web insisten en la definición estandar: nariz de Amontillado, boca de oloroso. Eso es un Palo Cortado, pero es tan ambiguo!!

Una nota de cata bastante completa, donde destacan los frutos secos, tanto en aroma como en el paladar, avellanas, almendras, nueces, y el sempiterno toque salino. Bilingüe.

Alcohol: 20% vol. Contenido alcohólico acorde con la vejez, con el aspecto, con la lágrima en la copa (Glicerol). Ambar claro.

Lote: L16098. De nuevo, vuelven los cinco dígitos. Abril del 2016. Así que justo lleva una año embotellado. La verdad es que en estos vinos de tan larga crianza oxidativa un año embotella es inapreciable. Un Palo Cortado muy interesante a un precio igualmente interesante.

5. Oloroso Añada 1997 Abocado. 

Oloroso de Añada 1997, de Bodegas Lustau. Aquí ya tenemos muchos más datos. Es un oloroso abocado, es decir 'ligeramente dulce'  - ¿ligeramente dulce? lean hasta el final - criado durante 13 años de manera estática, o sea nada de Criaderas y Soleras, y en contacto con el oxígeno. 

Embotellado en Diciembre de 2010. 13 años de crianza en bota más 7 en botella, pequeña eso sí; de 50 cl.
Producción: 14000 botellas, calculo a ojo, 7 000 litros. ;))) 

Botella Nº 7.948

Elaborado al 100% con uva Palomino. Nada de Pedro Ximenez. El dulzor  es debido a que la fermentación alcohólica es incompleta, quedando parte del azucar natural de mosto de manera residual.

Alcohol: 20.5% vol y 160 gr/L de Azúcar residual según la ficha descargada de la web. Eso sería una cantidad superior a la de un 'Cream' que esta entre 115-140gr./L. La cuestión es que se trata de una elaboración algo particular, es un vino de añada, y aquí la reglamentación no está tan clara, quiero decir, que no sé si rige por la misma que los de Soleras y Criaderas:

Texto extraido del Pliego de Condiciones DO Jerez

Bueno, hasta aquí llegué hoy. Muy buena cata la del otro día con estos cinco vinos de gama media-alta. Seguiremos...

Purgatori 2013. Bodegas Torres. Costers del Segre

Purgatori 2013
Garnacha, Cariñena y Syrah
14,5% vol.
D.O. Costers del Segre
Bodegas Torres

"En 1770, unos monjes que habían faltado a las normas de su Regla fueron desterrados a esta comarca dura y abrupta para hacer penitencia. Pronto descubrieron que el lugar era perfecto para el cultivo de la vid así que se concentraron en elaborar un vino que les congraciara con el cielo. Al parecer lo consiguieron. Sin embargo, inexplicablemente, cada año desaparecía vino de las barricas, quedando éstas medio vacías. Los monjes creían que así era como los ángeles se cobraban sus pecados. Hoy recuperamos las variedades mediterráneas utilizadas entonces para elaborar este vino "Purgatori" que rememora la leyenda de los ángeles."

[Inciso:No me digan que no empieza este texto de la contraetiqueta como la serie del Equipo A de los 80...Fin del inciso]

Segunda cosecha de este "nuevo vino" de Bodegas Torres, el único vino de esta bodega que se elabora bajo la Denominación de Origen Costers del Segre. De hecho Bodegas Torres está construyendo en su finca Mas de L´Aranyó, en Lérida, una espectacular bodega sobre la base de una masía del siglo XVIII. Serán más de 1600 m2 para una bodega que será la cuarta del Grupo Torres sólo en Cataluña, tras las dos del Penedés y la del Priorat, a las que hay que sumar otras tres en Rioja, Rueda y Ribera del Duero.
La D.O. Costers del Segre podría pasar por una de las más desconocidas de Cataluña y de España, aunque gracias a la bodega Raimat, del Grupo Codorniu, esto está dejando de ser así. La Zona de Producción está ubicada en el interior de la provincia de Lérida, con seis subzonas: Segriá, Raimat, Artesa de Segre, Urgell, Pallars, Valls del Riu Corb y Garrigues.
Así, a bote pronto, un par de bodegas que me suenan y que me gustan, a parte de la de Raimat, son las de Castell d´Encús, ubicada en la población de Talars, en el Pallars, la zona de mayor altitud, y la de Tomás Cusiné, ubicada en El Vilosell, en Les Garrigues. Es aquí, en Les Garrigues, en la localidad de Juneda, donde está la finca Mas de L´Aranyó, y donde Bodegas Torres está construyendo la bodega, además de un centro de alojamiento rural.

Mas de L´Aranyó.
Ctra. a Castelldans, km 3,5
Coord. GPS:  ^{41° 30′ 08″ N, 0° 49′ 36″ E}

Gracias a las Catas Virtuales de Verema.com puedo decir que en los últimos dos años al menos hemos podido catar casi todos los vinos de Bodegas Torres, y este, desde luego, ha sido uno de los que más me ha gustado, sinceramente. No pude participar el día de la cata a través de la web por que a mi hijo Guille le dio por darnos ese día el susto de nuestras vidas, así que una vez restablecido el niño, descorchado el vino, y ya que empezamos un nuevo año con este post, es momento de dar las gracias a Dios y a las circunstancias que me han hecho disfrutar de este magnífico vino unos días después.

Purgatori 2013 es un vino intenso, potente, se le nota denso nada más servirlo, y de color bien oscuro, cubierto. De aromas complejos, con fruta negra, maderas tostadas, balsámicos, y muy especiado; con unos 15 meses de crianza en barrica de roble francés, aunque estaba más rico la segunda mitad de la botella - catada al día siguiente - que la primera mitad, y es que le cuesta un poco abrirse al muy canalla...
Ciertamente, me encantan los coupages de ciertos vinos catalanes con Cariñena, y/o Garnacha y/o Syrah, de viñedos viejos. Somiadors, por ejemplo, también de Bodegas Torres aunque en la D.O. Empordá fue otro vino que me gustó mucho.

Seguimos adelante en este 2017...

Saludos

La Canariera y El Corregidor. Pago de Carrascal.

Viña La Canariera y Viña El Corregidor.

Pago de Carrascal. Jerez.

En el Pago de Carrascal en Jerez de a Frontera, la viña La Canariera de González Byass y la viña El Corregidor de Bodegas Luis Pérez condenadas a mirarse la una a la otra, la otra a la una.

El Corregidor desde La Canariera.

La Canariera desde El Corregidor

Viña El Corregidor

Viña La Canariera

Presentada la nueva colección Finos #Palmas2016 de González Byass

LLEGA LA COLECCIÓN FINOS #PALMAS2016

González Byass presenta la Colección Finos Palmas, cuatro vinos con rasgos únicos que son el resultado de la exhaustiva selección y clasificación en bodega.

Elegancia y singularidad definen la nueva Colección Finos Palmas 2016, una de la novedades enológicas más esperadas del año. Tras el verano, llegó el trabajo de la clasificación en bodega donde Antonio Flores, la "nariz de la Casa", ha seleccionado aquellas botas de las viejas soleras de González Byass en las que el vigor de la “flor” ha otorgado un intenso carácter a fino.

Intuición, sabiduría, nariz, tiempo, tiza y venencia son los protagonistas en ese incesante ir y venir del enólogo por las bodegas para descubrir estos vinos que, cada año, deslumbran al mundo. Para esta experiencia sorprendente y emocionante, el Mejor Enólogo Español del Año ha contado con la destreza y sensibilidad del Master of Wine y Master Sommelier, Gerard Basset.

 Los dos maestros han catado y seleccionado, venencia en mano, las mejores botas de la solera de Amontillado Fino donde la levadura de velo pasa del esplendor de la vida en Una y Dos Palmas, a la decadencia y muerte de la misma en Tres y Cuatro Palmas. El resultado ha sido inmejorable, con una Colección Finos Palmas compleja y trascedente que refleja las edades de Tío Pepe.

Una Palma

Fino Una Palma, la evolución en el tiempo de un Tío Pepe con 6 años, es fruto de la selección de tres botas, de un total de 142, en las que el velo de flor es un manto de vida.

Dos Palmas

8 años de contacto con la flor que cubre toda la superficie del vino. Fino Dos Palmas, reflejo de la elegante contundencia de Tío Pepe, procede de la selección de dos botas de entre 150.

Tres Palmas

Tres Palmas, un Tío Pepe muy viejo, lleva la crianza biológica al límite. Tras 10 años de envejecimiento, solo algunas botas mantienen trazos de levadura que interactúan mágicamente con el vino. Procede de una única bota seleccionada entre las 150 que componen la solera.

Cuatro Palmas

Este Amontillado Viejísimo refleja la capacidad de Tío Pepe de evolucionar en el tiempo concentrando lo mejor de su origen para ofrecer un vino que demuestra la importancia de la selección y la clasificación en la bodega. Un Amontillado sublime e irrepetible que procede de solo una de las seis botas que envejecen en González Byass desde hace 51 años. 

¿Qué son las Palmas?

Las Palmas son denominaciones que, como define Manuel María González-Gordon en el libro “Jerez-Xerez-Sherry”, se aplican a aquellos vinos finos de Jerez que se distinguen notablemente por su limpieza, finura y delicadeza en el aroma, y el número de palmas es proporcional a su grado de vejez. Estos vinos son el resultado de la ímproba labor de selección y clasificación por tiempo de vejez y finura de los mejores finos que se viene llevando a cabo desde el año 1880.

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González Byass es una bodega familiar fundada en el año 1835 y dedicada a la elaboración de vinos y brandies de Jerez. Marcas tan conocidas como el fino Tío Pepe, joyas enológicas como Noé o Apóstoles, o el brandy solera gran reserva Lepanto, le han consagrado como una de las principales bodegas del mundo. La tradición, la investigación, la sostenibilidad y la búsqueda de la máxima calidad son los pilares en los que González Byass ha centrado un trabajo avalado por casi dos siglos de experiencia.

Siguiendo el mismo camino, hace más de 30 años que González Byass se ha convertido en una familia de vinos, incorporando bodegas de zonas emblemáticas para poder representar fielmente la diversidad enológica de España. Bodegas Beronia -D.O.Ca. Rioja-, Viñas del Vero -D.O. Somontano-, Cavas Vilarnau -D.O. Cava-, Finca Constancia –V.T. Castilla-, Finca Moncloa –V.T. Cádiz-, Beronia Verdejo –D.O. Rueda- y Pazos de Lusco -D.O.Rías Baixas-, son algunos de los ejemplos. En esta misma línea, la Familia también desarrolla el vermouth La Copa, el anís Chinchón, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y destilados de alta gama, entre los que se encuentran las ginebras The London Nº1 y Mom, Nomad Outland Whisky y vodka Druide. Asimismo, González Byass distribuye de forma exclusiva en el mercado nacional el ron nicaragüense Flor de Caña y el champagne Deutz.

[Nota de prensa]

http://www.gonzalesbyass.es

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Premios Solera de la Provincia de Cádiz.

La nueva generación de hosteleros de la provincia de Cádiz y algunas de las figuras más destacadas de la gastronomía gaditana están ya optando por abrir las cartas de vinos de sus establecimientos con los productos de la zona, los jereces y los vinos de la Tierra de Cádiz. Es una tendencia que cada día gana más adeptos y afortunadamente el sector, por lo menos en sus nuevos valores y los profesionales de más prestigio, parecen empezar a darse cuenta de la calidad del producto local. De hecho los jereces están viviendo una nueva época dorada y los vinos de la Tierra de Cádiz se están haciendo un hueco en el mercado y cada día son más solicitados por las personas que visitan la provincia.

Ante esta nueva realidad y para impulsarla aún más el Consejo Regulador del Jerez y la Manzanilla y la revista gastronómica Cosasdecomé han decidido poner en marcha de forma conjunta los Premios “Solera” con los que se quiere distinguir a los restaurantes de la Provincia de Cádiz que destaquen por la calidad de sus cartas de vinos y que, además, dén especial atención a los demás vinos de la provincia. La iniciativa cuenta además con el apoyo y colaboración de la Diputación de Cádiz y los periódicos del Grupo Joly en la provincia: Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur.

En concreto se entregarán cuatro premios. Uno de ellos será para los restaurantes, pero hay tres categorías más. Así se premiará también a la mejor taberna de vinos. Las tabernas, llamadas también tabancos en Jerez o güichis en San Fernando, están siendo otro de los fenómenos que está ayudando a este resurgir de los vinos en la provincia de Cádiz de ahí la intención también de premiarlas en un apartado específico. La tercera categoría está dedicada a las tiendas de vinos y gourmet que presten especial atención a estos. El galardón será la para la mejor de la provincia, ya sea una tienda física o virtual, en internet. Por último se establece una cuarta categoría para destacar a la persona más destacada en el mundo del vino de la provincia durante 2015.

La fórmula escogida para escoger a los ganadores será una votación que realizarán de forma anónima un grupo de 100 personas de la provincia que conocen bien el mundo del vino, los restaurantes y las bodegas.  Hay desde bodegueros, a periodistas, enólogos, sumilleres, blogueros y profesionales del mundo de la distribución. La lista de personas que integran el jurado sí se hará pública pero no lo que puntúe cada uno para así garantizar su máxima independencia. No existe una lista previa de candidatos a los premios, sino que cada jurado podrá proponer los que crea convenientes. De hecho cada uno propondrá 5 para cada premio valorándolos entre 5 y 1 puntos. El premio será, en cada categoría, para el establecimiento o persona que consiga más puntos.

Una vez recogidas las puntuaciones, que se realizarán por correo electrónico, se sumarán los puntos y los resultados se darán a conocer en un acto público al que se convocarán, además del jurado, a los hosteleros, bodegueros y personas relacionadas con el mundo del vino de la provincia con el objeto de que este evento se convierta en un encuentro entre los profesionales del sector.

En cada categoría se entregará un solo premio, al primer clasificado, aunque también se harán públicos los nombres de los 10 primeros clasificados a los que se les entregará un logotipo que podrán poner en sus establecimientos reconociendoles como los diez mejores en su categoría.

El proyecto ha sido desarrollado por la Revista Cosasdecomé y el Consejo Regulador del Jerez bajo una idea original del asesor gastronómico y colaborador de la revista Benjamín Colsa.

La presentación de los premios, que serán entregados este mismo año, una vez que termine el proceso de recogida de las votaciones, tuvo lugar el pasado martes en la bodega de San Ginés del Consejo Regulador del Jerez en la que estuvieron presentes el director general del Consejo Regulador, César Saldaña y el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, además de representantes de la revista Cosasdecome.

(Foto de Diario de Jerez)

[Texto de www.cosasdecome.com]