International Sherry Week 2017. Vinos de Jerez.

International Sherry Week 2017. 

Vinos de Jerez.

Los eventos gastronómicos y las catas de vinos se disparan esta semana durante la International Sherry Week. Menús, catas, visitas a bodegas etc se suceden por todo el orbe, creo que van contabilizados unos 2000.

En El Puerto de Santa María, uno a destacar:

Lustau Single Cask Dry Oloroso 2000

Lustau Single Cask
Dry Oloroso
Special Edition 2000
20% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez

El último tesoro de Jerez

para los aficionados a jereces especiales.

Surgen en los últimos tiempos hasta de debajo de las piedras, figuradamente hablando, vinos del Marco del Jerez con añada, es decir con indicación de la cosecha correspondiente en su etiqueta, algo que puede empezar a llamar la atención del neófito pero que conviene recordar que tiempo atrás cuando el sistema jerezano de Soleras y Criaderas era una idea vaga en la mente creativa de los bodegueros, los vinos de Jerez como en cualquier otra zona productora eran vinos de cosecha; se vendimiaba, se hacia el vino, se metía en una bota y criar X años, era pues una crianza estática.

Una vez establecido como "tradicional" el sistema de crianza dinámico, de mezclas de cosechas, lo que conocemos por Soleras y Criaderas, muchas de las grandes bodegas pudientes empezaron a guardar algo de vino en "estático" de cada una de las añadas, y así hoy tenemos olorosos, amontillados o palos cortados, incluso finos, con indicación de la cosecha a la que pertenece, de bodegas como Williams & Humbert, González Byass, Tradición, Lustau, etc, sobre todo me consta que la primera es la que tiene la mayor colección de añadas del Marco.

En la foto tenemos una bota de oloroso de 1975 de Bodegas Tradición, donde indica además que hay 9 botas del mismo año - 1 de 9. Vemos que está sellada, y de aquí no sale una gota de vino hasta que el jefe lo diga.

Pues bien, Bodegas Lustau, ha sido otra de las firmas aficionadas, en las últimas décadas a guardar y sacar al mercado de vez en cuando vinos con indicación de la cosecha, como el gran Oloroso de Añada 1997 (también hubo ediciones en 1989 y 1990). 

Un oloroso "abocado" es en teoría un vino un poquito dulce - ya les conté algo más aquí sobre este vino. Éste se obtuvo solo con uva Palomino, y cuyo dulzor procede de una fermentación incompleta que dejó en el vino parte de azúcar residual, en concreto 160 gr/L, pero no es un Cream por no ser un vino de cabeceo o mezcla y no haber sido sometido a la crianza en solera. La crianza estática en botas de roble americano fue de unos 13 años y salieron al mercado en 2010, unas 14000 botellas numeradas de medio litro. Un vino muy, muy recomendable.

 Al margen de todos esto de los jereces de Añada, en una de mis últimas catas con nuestro genial grupo de cata Naridecorcho portuense (aquí podéis ver fotos de todas nuestras catas y otras más) como decía, en una de nuestras catas apareció este Lustau Single Cask Sherry, que os traigo hoy, otra rareza de Bodegas Lustau, con la larguísima especificación Single Cask Sherry Year 2000 Special Edition Dry Oloroso Matured by Emilio Lustau S.A. Selected by Juan Fuentes "Cellarmaster". 
Una edición especial compuesta por una completa gama de vinos, según indica la contraetiqueta, de 'Fino Amontillado, Amontillado Fino, Manzanilla Amontillada, Amontillado Viejo, Palo Cortado y Olorosos secos y jereces dulces envejecidos', pero que no se trata, como puediera parecer,  de un Oloroso de Añada. Se trata de una selección por parte del 'cellarmaster' Juan Fuentes, el maestro bodeguero de entonces, anterior al gran Lozano,  de una única bota, la mejor, de cada estilo, en una edición especial que salieron al mercado en el 2000.

En concreto este Dry Oloroso procede de una única bota de una vieja solera de la bodega de unos 20 años de crianza, en este caso, dinámica, la tradicional de Soleras y Criaderas.

Contraetiqueta

Un gran vino, sin duda, ya descatalogado, 17 años en botella, que no conocía y que no había probado nunca. Una ligera turbidez indicaba que no estaba en su mejor momento, quizás por una mala conservación, pero que en nariz era bravísimo, emocionante. Un acierto de mi amigo Miguel D. por llevarlo a una cata de vinos de crianza biológica. Sí, han leído bien. Pero eso es otra historia...

Jaros Rosado 2016

Jaros Rosado 2016
Tempranillo (Tinto Fino) 100%
14% vol 
Compañía de Viñedos Iberian - Viñas del Jaro
D.O. Ribera del Duero

No es el primer rosado de la Ribera del Duero que pruebo, ni mucho menos,  ni siquiera es el primer rosado de esta bodega que pruebo, ya que tuve la ocasión hace muchos años de catar casi en primicia, aquel Sembro Rosado 2007, un vino que que ya no se elabora, y que fue la primera aproximación al vino rosado de esta bodega, y que ahora, digamos, ha ascendido a la categoría de Jaros, Jaros Rosado.
En cualquier caso, éste es un nuevo vino de la Compañía de Viñedos Iberian, de la familia Osborne-Osborne, de la bodega Viñas del Jaro, una novedad de este verano 2017, elaborado al 100% con la variedad Tinto Fino, o lo que es lo mismo, Tempranillo, de la Finca El Quiñon, que la familia posee en Pesquera de Duero, en Valladolid, en plena "Milla de Oro" de la Ribera del Duero.
Todo un acierto ascender de categoría al vino rosado, darle la importancia que tiene, porque a pesar de las novedades y las modas, creo que sigue en vigor aquél viejo hilo del Foro Verema que decía así como " Porqué está tan denostado el vino rosado...?" [ver aquí...].



Hace poco tuvimos una cata de vinos rosados y entre los asistentes, unos 8, todos aficionados y consumidores de vino, puede comprobar cómo, en general, el vino rosado no formaba parte de sus compras habituales. Todo eso a pesar de que según parece el vino rosado está viviendo desde hace un par de años un 'boom' de crecimiento de consumo, de ventas, de producción, de surgimiento de nuevas marcas, etc, etc. Vinos rosados de toda una amplia paleta de colores, desde los más pálidos o de estilo provenzal, hasta los más intensos con colores chillones, fucsia intenso, con aspecto de tinto claro, o clarete. Hay de todos los colores y para todos los gustos.

En el caso de Jaros Rosado, es un vino elaborado por el método tradicional del sangrado, con una más que limitada producción de 6842 botellas, y una vinificación muy bien trabajada. Selección de uva en mesa, empleo de nieve carbónica (CO2) para prevenir oxidaciones, y una maceración prefermentativa en frío para preservar colores y aromas. Nada menos que 14% vol de alcohol, demuestra que se ha buscado hacer un rosado con alma de tinto de la Ribera del Duero, el cual servido bien fresco, y en esta época del año es una auténtica delicia.
Tiene buena estructura, cuerpo, potencia pero a la vez tiene la frescura y la fragancia de un rosado.
No quiero decir nada, pero en la cata que comenté anteriormente había uno que decía una y otra vez que no le gustaban los vinos rosados, y sin embargo  fue devorando copa tras copa este Jaros Rosado, así que algo debe tener: que es un vino rosado que gusta a todo el mundo, incluso a los que perjuran que no les gusta el vino rosado. ahí lo dejo...!

A mi, desde luego, me ha encantado, solo espero pillar alguna que otra botella de esas escasas 6 mil y pico antes de acabe este caluroso verano del 2017.

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Probado y catado a conciencia  en el nuevo Bar Restaurante Zaccaría, de El Puerto de Santa María. Calle Luna 17.

Manzanilla Ecológica Entusiástico

Segunda edición, podemos decir, de esta Manzanilla Ecológica, la primera manzanilla de Sanlúcar ecológica de la historia, que elabora la bodega Delgado Zuleta y el viticultor Pepe Cabral, de Trebujena, de donde procede la uva palomino de cultivo ecológico.
Es también, y esto corre por mi cuenta, la única manzanilla, al menos que yo sepa, con nombre masculino, 'Entusiástico', y esto es debido a que es una manzanilla que procede del famoso Mosto Entusiástico, un mosto del Pago de Burujena, en Trebujena, que elabora Pepe Cabral y que se encarga de presentar año tras año, cosecha tras cosecha, en el Castillo del Altozano, en Trebujena, junto con las entregas anuales de las 'chambras' de crudillo, chaquetas típicas de los antiguos viticultores de la zona, a personalidades destacadas del mundo de la viticultura, enologia, la divulgación, etc de los vinos del Marco de Jerez.
Pepe Cabral es uno de los promotores del Grupo Mostolé, una asociación de viticultores de Trebujena que fomentan el cultivo ecológico de la variedad Palomino o Listan,  la recuperación de otras variedades autóctonas casi desaparecidas, y claro está, la elaboración de mostos ecológicos.
(Lo de Mostolé también tiene su gracia, es un juego de palabras en contraposición al Beaujolais francés, primer vino del año, o dicho en trebujenero, Bullulé).

Esta segunda edición o segunda saca fue presentada el pasado mes de octubre, con un nuevo etiquetado, a diferencia de la primera edición [ver aquí..] y ya con aspecto de más manzanilla, la solera ya tiene tres años, y en la contra etiqueta aparece ya que es producida y embotellada por Delgado Zuleta; se refresca cada año con nuevo mosto ecológico y por supuesto, todas las labores de bodega y embotellado son las correspondientes a un vino ecológico certificado.

Yo he tenido la ocasión de probar una con número de lote L10407, que deduzco fue embotellada en Marzo de 2017. y la sensación es que la manzanilla aún se está haciendo, es una manzanilla fina muy aromática y fresca, con cierta untuosidad, con destacadas notas cítricas, poca flor, algo que puede ser lógico en manzanillas tan jóvenes,  - pruébenla junto a una La Goya y verán - y sin embargo algo más de estructura, como si fuera más 'vino blanco con crianza' que manzanilla, no sé si mexplico!!!

En resumen, un vino que sigo bien de cerca, la probé con un año, casi como sobretabla, la probé con dos, en la primera edición y la he probado ahora con tres. Veremos el año que viene ya con cuatro años como se convierte en una auténtica manzanilla de Sanlúcar, eso sí, ecológica.