Oloroso 'Pata de Gallina'. Lustau Almacenista

Oloroso "Pata de Gallina"
Almacenista Juán García Jarana.
100% Palomino Fino.
20% vol.
Lustau Almacenista. Bodegas Lustau.
D.O. Jerez

De entre los miles de eventos que se han celebrado esta pasada semana a raíz de la tan cacaraeada  International Sherry Week, uno de las más llamativos e interesantes y que ha tenido algo más de repercusión en las redes sociales fue la cata a traves de Twitter denominada Sherry Twitter Tasting #SherryTT, una gran idea del incombustible Ruben Luyten, que desde Bélgica y a través de su blog Sherry Notes, mantiene al día a la cada vez mayor población de Sherry Lovers.
La cosa consistía en una cata simultánea a través de Twitter de 5 grandes vinos del Marco de Jerez para la que Rubén eligió a 15 blogueros de toda Europa a los que personalmente y de su bolsillo envío 5 muestras de los vinos en cuestión. Finalmente la cosa se extendió a bastantes puntos del globo como América y Australia, y se organizó una cata paralela en Jerez con los responsables de las bodegas participantes.
Desde luego fue un gran éxito de la comunidad tuitera y de los vinos de Jerez.
Los vinos catados finalmente fueron los siguientes:

• Fino: Tio Pepe En Rama 2014 (González Byass)
• Manzanilla: Solear En Rama – Primavera 2014 (Barbadillo)
• Palo Cortado: Antique Palo Cortado (Fernando de Castilla)
• Oloroso: Almacenista Oloroso ‘Pata de Gallina’ (Lustau)
• Pedro Ximénez: Colosia Pedro Ximénez (Gutiérrez Colosia)

Foto: SherryNotes.com

La verdad es que conocía bien y había probado en varias ocasiones casi todos los vinos mencionados, vean aquí mi comentario sobre el Colosía Pedro Ximénez, y sobre la Gama Almacenista de Lustau: casi todos menos el Oloroso. Un oloroso de Lustau, del almacenista jerezano Juan García Jarana con un curioso "apellido" que a nadie le pasa desapercibido: Pata de Gallina. Nos dice Julian Jeffs, en su libro El Jerez, sobre los olorosos en general "...En su estado natural [el oloroso] es muy seco, aunque suele dejar en la boca un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se le distingue, a veces, con un trazo especial convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina Pata de Gallina debido, probablemente, a sus propiedades nutritivas. (sic).

Lo de las "propiedades nutritivas" no sé a qué se refiere, si es por lo del caldo de pollo, al que se le echa una pata o muslo de pollo, no creo que vayan por ahí los tiros, la verdad. El término "pata de gallina" es un término eminentemente bodeguero, vocabulario de capataz experto y veterano, amo y señor de las soleras.

Que yo sepa sólo hay dos vinos con esta mención de "pata de gallina" y ambos proceden de la misma bodega y de la misma solera, éste de Lustau del que les hablo, y La Bota de Palo Cortado Nº 34 del Equipo Navazos que una vez extraído el vino de la solera de Juan García Jarana, se llevó a las Bodegas Fernando de Castilla y allí se embotelló, de ahí la referencia a esta bodega en la contra etiqueta:

Foto de Encantadisimo.

Mi última referencia es el libro de Peter Liem, Sherry, Manzanilla & Montilla, aunque habla en términos parecidos a Julian Jeffs, diciendo que "pata de gallina" es un término únicamente de bodega referido a un  tipo de oloroso que muestra de manera pronunciada el mayor contenido en glicerol, y hace referencia a la marca con tiza de estas botas.

Aunque no he conseguido saber realmente a qué se debe ese nombre, casi me quedo con esta última versión:

Oloroso Pata de Gallina de las antiguas bodegas Atanasio Quijano Cieza, de El Puerto de Santa María, "el éxito de las fiestas camperas", que deduzco debe ser por la forma de coger la copa para que no se caiga, dada la excelente calidad de estos vinos generosos. Vamos, digo yo...Un oloroso procedente del pago Balbaína Alta, de la Viña Las Puentes, según aparece en esta botella antigua. Fíjense en la etiqueta y no me digan que no...

Resumiendo: un gran vino, desde luego, este Oloroso "Pata de Gallina" de Bodegas Lustau, que perfectamente podría aparecer como excelente palo cortado, de esos palos cortados con cierta dulcedumbre, procedente de crianza oxidativa. Una historia y delicia embotellada.

Amontillado de Sanlúcar de Barrameda. Almacenista Manuel Cuevas Jurado

Amontillado de Sanlúcar.
Almacenista Manuel Cuevas Jurado
Palomino 100%
17.5% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez

Las Catas Magistrales que organizan el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Regulador con motivo de las Fiestas de la Vendimia, y que tienen lugar en los jardines del Alcázar - que muchos recordarán por ser donde se celebra el añorado Vinoble - se convierten año tras año en cita casi obligada para poner en práctica esa famosa expresión, cuando se habla de vinos,  que es el maridaje.
Asistí a la cata correspondiente de las Bodegas Lustau, en la que siguiendo la dinámica habitual de estas catas, se ofrecen  a catar 5 tipos de vinos diferentes - fino, amontillado, oloroso, cream y PX o Moscatel acompañados cada uno de ellos por algún pincho o tapa elaborado por el catering Alta Cazuela, del Bar Juanito de Jerez, y para rizar el rizo, cada vino y cada plato acompañado por un toque de guitarra flamenca del guitarrista Juanpe Carabante.
Catamos Puerto Fino, el fino de El Puerto de Santa María, el Amontillado de Sanlúcar de Barrameda, de la gama Almacenista Manuel Cuevas Jurado, el Oloroso Rio Viejo, de Jerez, el Cream Candela y el moscatel Emilín, de la gama Solera Reserva. Como ven,  y es algo que ya les comenté en alguna ocasión, Lustau es la única bodega del marco de Jerez, que elabora y embotella vinos de las tres ciudades que forman el Marco de Jerez: El Puerto, Sanlúcar y Jerez.
Este Amontillado de Sanlúcar de Barrameda es el que se denominaba anteriormente "Manzanilla Amontillada Almacenista Manuel Cuevas Jurado", términos como  éste de Manzanilla Amontillada que el Consejo Regulador, recientemente, ha querido suprimir o modificar por estar en desuso - al igual que el de Fino Amontillado; el Coquinero, de Osborne, por ejemplo, ahora es simple y llanamente un Fino - en una decisión que, como todas, tendrá sus detractores, por que se pierde en cierto modo parte de la esencia histórica de estos vinos, aunque también hay que decir, por otro lado, que toda esta terminología, a veces ambigua, porque cada bodega denominaba sus vinos como le daba la gana,  es anterior a la existencia del Consejo Regulador, que lo único que puede hacer, valga la obviedad, es regular o normalizar todo este caos de denominaciones.

En definitiva, estamos ante un amontillado tipicamente sanluqueño. Un vino que partió como manzanilla, pasó a ser manzanilla pasada cuando fue progresivamente perdiendo el velo de flor, oxidándose, y finalmente acaba por ser amontillado. Ha pasado pues por los dos tipos de crianza características del Marco de Jerez: la crianza biológica y  la crianza oxidativa, con mayor peso de la primera, dado que no es un vino viejo, de un color ámbar más bien claro. A penas 21 botas (es lo que marca la etiqueta con ese símbolo 1/21) que cuida y mima Manuel Cuevas y su hijo en la calle Trabajadero, en Sanlúcar de Barrameda. Ya les comenté en otro post el origen de la gama Almacenista,[Ver aquí: ]
Un amontillado más fino, no tan rotundo y potente como otros, diría que hasta más suave en boca. Un vino complejo, sin duda. La crianza biológica está muy presente, salinidad, almendras amargas, ...rico, rico.
Un vino muy interesante que acompañó a un rollito de dorada, ligeramente marinado y bañado en una crema de trufa. Armonía.
Para repetir cuantas veces se quiera. Para los amantes de los amontillados y de las manzanillas...un todo en uno.

Catas Magistrales del Alcazar de Jerez 2013

Oloroso Don Nuño

Oloroso Don Nuño
Bodegas Lustau
Palomino 100%
20% vol.
D.O. Jerez


A mi me resultaría muy difícil, por no decir imposible, decidir qué vino de todo el Marco de Jerez es el mejor. Ni siquiera en el caso de poder delimitar mi elección  de entre los vinos de una, digamos, gama media, es decir, suprimiendo los vinos de sacristía, las reliquias, los VOS, los VORS, etc. y suprimiendo también las gamas básicas.
Así, con todo, este Oloroso Don Nuño, de Bodegas Lustau, ha sido galardonado con el premio al Mejor Vino Generoso por la Guía Gourmets 2012 y, lo que es peor, en esta categoría ya no solo se incluyen los vinos de Jerez, si no también de Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Málaga, etc, etc, es decir, cualquier vino generoso. Imagínense lo que puede ser elegir de entre todos , cual es el mejor vino generoso.  Claro que, siendo de Lustau, no me sorprende. Hasta ahora, todo lo que he probado de Lustau es como poco excelente, y en este blog ya hemos mencionado al palo cortado Península que es de la misma gama Lustau Solera Reserva, con una decena de especialidades, entre vinos de El Puerto, Jerez, y Sanlúcar de Barrameda, pues debe ser de las pocas, si no la única bodega, que elabora vino en los tres vértices del mágico triángulo del Marco de Jerez, y razón tenía aquél que dijo, y alguna vez lo he leído, que "...de Sanlúcar es la manzanilla, de El Puerto, el fino, y el oloroso de Jerez". Ah!y una fantástica relación calidad / precio, por supuesto.

Y yo insistiendo que soy más de amontillados que de olorosos, vuelvo a rendirme ante la evidencia de un soberbio oloroso al más puro estilo jerezano, de bellísimo color caoba, con ese lagrimeo abundante y persistente; aroma muy complejo, intenso, penetrante; aromas a maderas viejas, a frutos secos, a fruta escarchada, incluso aprecio notas de buen brandy, y una boca plena, potente; un vino como dice la etiqueta "seco y con cuerpo".
Características propias de un vino de crianza oxidativa,  el tipo de vino generoso , digamos más antiguo conocido, por decirlo de alguna manera, pues  es evidente que antiguamente cuando un vino se oxidaba por falta de condiciones de conservación acababa siendo un oloroso, dicho así de manera burda, aunque supongo que distaban mucho de lo que hoy en día son estos buenos olorosos hechos a conciencia; con más de 12 años de crianza media, mediante el archimencionado sistema de soleras y criaderas.

En fin, una nueva maravilla más, de una gran bodega jerezana. Podéis ver algunas fotos, muy buenas (y no es un saludo) de mi amigo Denis Shumakov, cuando estuvo de visita por estas tierras desde su lejana Lituania:

Blog de Denis Shumakov

Palo Cortado Península, de Lustau

Palo Cortado Península
Bodegas Lustau (Grupo Caballero)
D.O.Jerez

Como continuación a mi entrada del viernes pasado, he de decir que este Palo Cortado Península, de Lustau,  es verdaderamente una exquisitez, delicado, con un aroma embriagador, algunas notas de brandy.  De color ámbar anaranjado y con algunos reflejos cobrizos; es hasta bonito.

El Palo Cortado es una especie de oloroso, es decir, con crianza oxidativa (o físico-química, que también se llama así), pero que por razones que merecerían más de una tesis doctoral desarrolla en nariz aromas de amontillado, pero con algún matiz diferente, no tan claros. Luego en boca, tiene la intensidad y todo el carácter de un buen oloroso: mucho cuerpo, "gordura" le llaman también para contrarrestar la "finura", de los finos o amontillados, valga la redundancia.

 

Ya les dije que estamos ante, quizás, el palo cortado con mejor relación calidad-precio, pues por unos 15€ puede uno iniciarse en este ya de por sí complejo mundo de los jereces, y  cuando ya tienen más o menos claro qué es un amontillado, y qué es un oloroso, aparece este "híbrido" que descolocará a más de uno.
En cualquier caso es un grandísimo vino.

Bodegas Lustau

Bodegas Emilio Lustau (Grupo Caballero)
D.O. Jerez

Parece sorprendente que en los tiempos que corren para el Mundo, particularmente para el mundo del vino y, más particularmente si cabe, para el mundo del vino de Jerez, parece sorprendente, decía,  que haya una bodega que apueste tanto por la calidad, por la tradición y por la innovación, aunque parezcan conceptos antagónicos, que apueste tanto por tener y mantener  una gama de vinos tan amplia, como Lustau. 

Es la única bodega que elabora vinos en las tres ciudades que forman el Marco de Jerez, el triángulo formado por Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, y la propia Jerez de la Frontera, y tiene en el mercado, actualmente, unas  40 referencias. Las Bodegas Emilio Lustau, comenzaron su existencia en 1896 como almacenista; los almacenistas eran viticultores, con una pequeña viña, que elaboraban y envejecían sus vinos, y que los vendían a las grandes bodegas de entonces como González Byass, Domecq, etc. Con el paso del tiempo algunos comenzaron a embotellar y vender su propio vino. La historia de Lustau es para leerla, de verdad, se lo recomiendo. 

La Gama Solera Reserva, es de auténtico lujo; Manzanilla Papirusa, Pedro Ximenez San Emilio, Oloroso Don Nuño, Palo Cortado Península, etc.  y tras la compra de las marcas de la antigua Domecq, La Ina, Botaina, etc., han sido integradas en una gama básica, Gama La Ina (a cualquier cosa se le llama ya básica) que también merecen mucho la pena, incluído un vino de reciente lanzamiento: el cream Candela.

Y conservando su espiritu pasado de almacenista, tienen una Gama de Almacenista, que son auténticas joyas de viejas soleras de bodegas del Marco: manzanilla pasada de Bodegas Manuel Cuevas Jurado, Fino de El Puerto de González Obregón, o Palo Cortado de Vides, son algunos de los nombres evocadores de la más absoluta exquisitez. Añádanle la gama de Especialidades, añádanle un Solera Gran Reserva Oloroso Emperatriz Eugenia, etc, etc.

Actualmente, dentro del Grupo Caballero, y con esas botellas tan elegantes, se les hará la boca agua sólo de pensar en elegir qué vino de Lustau se quiere tomar.

Yo acabo de elegir el Palo Cortado Península. Otro día les cuento mi impresión.

(Ver Palo Cortado Península.)