Andresen Ten Years Old White Porto

Sorprendente este Oporto blanco. 

Andresen Ten Years Old White Oporto.

Zona. Oporto (Portugal).

Bodega J.H. Andresen.

20% vol.

Botella: 50 cl.

He de reconocer que jamás había probado un Oporto blanco, a mis cincuenta y pocos años, ya ves tú; y tampoco recuerdo, en mis varios Vinobles visitados, que ningún Oporto blanco se me haya cruzado en mi camino, ni al alcance de la copa,  no así los Ruby, los Tawny, que los hay de distintas edades, los LBV  - Late Bottle Vintage, etc, etc, pero repito, jamás un Oporto blanco.

Pues bien, resulta que en una de las últimas catas de mi querido grupo de cata 'Narí de Corcho' un socio se trajo este excepcional Andresen Ten Years Old White Porto, un sorprendente vino licoroso  - he de recordar que nuestras catas son a ciegas - que me dejó descolocado al descubrirse la etiqueta. Por cierto, gracias Edu, por el acierto.

Este oporto blanco esta elaborado con una ensamblaje de varias uvas blancas como la Malvasia Fina, Côdega de Larinho, Rabigato, y Arinto, variedades que se encuentran más o menos extendidas por toda zona del Douro portugués, y también en la zona contigua de Tras-Os-Montes. Lo que no es tan frecuente es que los blancos de Oporto alcancen esos diez años de crianza en similitud a los Tawny de 10 años, ya que suelen ser vinos jóvenes, elaborados para ser consumidos relativamente pronto.

Es muy aromático, se nota cierta densidad al servirlo, recuerda en primera instancia a algunos vinos botritizados como los Sauternes, pero ves las lágrimas caer por la copa, licoroso, glicérico; aromas fruta escarchada, orejones, membrillo, miel. Al probarlo notas la suavidad, la concentración, el dulzor equilibrado con la acidez brutal. Una delicia de vino.

Sobre la bodega. 

Como todas las bodegas de Oporto, J. H. Andresen tiene sede en Vilanova de Gaia. Se fundó allá por 1845 por un danés, Jann Hinrich Andresen, emigrante que arribó a Oporto como grumete de un barco con solo 14 años. Y también como todas las bodegas de Oporto, tiene sus viñedos en el interior de la zona del Douro, en la Quinta das Aranhas, de unas 40 Ha de viñedo, donde realmente elaboran los vinos, bien surtido de todas las variedades autóctonas de la zona para todas las categorías de Oporto que elaboran, incluidos otros White Port de 20 años y de 40 años, ojito ahí!!.

Viña Corrales, de Peter Sisseck, y Fino Camborio, de Piñero.

 

Viña Corrales, de Peter Sisseck, y Fino Camborio, de Piñero.

Como hermanos separados, figuradamente, claro.

Esta historia podría empezar hace unos 5 o 6 años, pongamos 2015, por ejemplo. El Fino Camborio vivía en la calle San Francisco Javier, en Jerez de la Frontera, en su tranquila y pequeña casa-bodega. Había sido bautizado años atrás con el nombre de otro conocido fino, el desaparecido Fino Camborio de Terry, de El Puerto de Santa María, pero poco o nada tenían en común salvo el nombre.

El Fino Camborio jerezano, al cuidado de su "padre" Juan Piñero, y sobretodo de su "padrino" el enólogo Ramiro Ibáñez, había llegado a ser uno de los mejores finos del Marco, o el mejor, según algunos. Su larguísima crianza biológica, sus escasas sacas y sus rocíos con los mejores mostos y sobretablas fueron claves. En esa época recibió 91 Puntos Parker - yo creo que merecía alguno más - por el Wine Advocate español, Luis Gutierrez.

Más adelante llegó el momento de protagonismo del Fino Camborio en Rama, es decir, cuando se embotella un fino sin apenas filtracion, tratando de mantener las mismas propiedades y características del vino que se haya en la bota. Y también apareció en formato magnum, una delicia de vino, primero en 2017 y otra saca al año siguiente que sumó un punto Parker más y llegó a los 92, en la llamada Saca de Floración de 2018, o Saca de Primavera, un vino procedente de unas 20 botas - aquí viene el spoiler - que Piñero no vendió a Peter Sissek y se las llevó a la bodega de Sanlúcar de Barrameda donde se cría la Manzanilla Maruja, otra emblemática marca de Terry.

Nos encontramos ya entre 2017 y 2018 cuando entra en escena Peter Sisseck, el de Pingus, en asociación con Carlos Del Rio Gonzalez-Gordon, propietario de la bodega Hacienda Monasterio, en Ribera del Duero, y compran a Juan Piñero nada menos que 470 botas de fino y la propia bodega de la calle San Francisco Javier, con la idea de elaborar su propio fino, partiendo de una base, una buena base, de Camborio. Sisseck además pilla unas hectáreas, diez en total, de viñedo del bueno, en el Pago de Balbaina y también en el de Macharnudo, para ir refrescando cosecha tras cosecha su nuevo vino, embotellado en Abril de 2020 y bautizado como Viña Corrales, que alcanza los 96 Puntos Parker, conformando una solera de 74 botas, Solera Fino PS, y presentado en botella borgoñona estandar, pero solo unas escasas 1200 unidades, la mayoría habrán cruzado ya el atlántico.

Por otro lado, seguimos en 2020, este año fatídico para unas cosas, una nueva saca del Fino Camborio en Rama, ahora subtitulado como Seleccionado, acaba de salir al mercado, casi simultáneamente al Viña Corrales. Durante este tiempo ha sido refrescado con mostos de Añina y Macharnudo; un fino viejo, Fino Amontillado, con 12 años de crianza, y un tono más ámbar, presentado en botella de 50cl, transparente.

Viña Corrales y Fino Camborio en Rama, como hermanos separados, el primero con influencias y educación "foránea", hijo de Sisseck, educado y bien vestido; Fino Camborio en Rama Seleccionado, mudado a Sanlúcar de Barrameda, pero jerezano jerezano. Con su acento local. Figuradamente, claro.

(Foto de la bodega)

Límite Norte Blanco 2017 y Límite Sur Tinto 2017, de Bodegas Ramón Bilbao.

 

Bodegas Ramón Bilbao presenta dos nuevos vinos: 

Límite Norte Blanco 2017 50% Maturana y 50% Tempranillo Blanco, y

 Límite Sur Tinto 2017 100% Garnacha.

Ramón Bilbao presenta Límite Norte y Límite Sur,  una nueva colección de vinos que nacen dando vida a un viaje para descubrir dos paisajes extremos en La Rioja. Con Límite Norte y Límite Sur, Ramón Bilbao explora los límites geográficos y vitivinícolas de la DOCa Rioja, apostando por variedades que muestran la diversidad y la riqueza de la región.

Dos propuestas enológicas diferentes que completan el amplio abanico de la bodega riojana: 

Límite Norte 2017 es el primer blanco de Rioja que elabora Ramón Bilbao, seleccionando las mejores uvas de sus viñedos en Cuzcurrita. Un vino que explora la zona más occidental de la región. Elaborado con 50% de Tempranillo blanco y 50% de Maturana blanca, tras una fermentación en hormigón, y un posterior envejecimiento con sus lías en diferentes materiales (hormigón, ánfora, barricas de 600l), tiene una crianza en barrica americana de 225l durante un período de 6 meses. Este vino presenta una intensidad media en nariz, con aromas de fruta cítrica, fruta de hueso y sutiles notas de barrica. Un blanco de guarda, ideal para maridar con elaboraciones de carnes blancas, como la gallina trufada, quesos cremosos o pescados grasos.

Límite Sur 2017 ha sido elaborado 100% con uvas de la variedad Garnacha procedentes de la Sierra de Yerga, en Rioja Oriental, donde la altura es determinante para matizar la complejidad de este vino. Parcialmente envejecido en diferentes materiales (hormigón, ánforas y barricas de 500l.), posteriormente el vino es ensamblado y finalmente envejecido en barricas francesas 225l durante 10 meses. Fresco en boca, con buena acidez y tanino amable, Límite Sur es un vino en armonía, equilibrado y con largo recorrido. Perfecto para acompañar platos de carne roja, quesos curados o caza de pluma.

Con este último lanzamiento Rodolfo Bastida, Enólogo de Ramón Bilbao, comenta que “hemos querido poner de manifiesto que La Rioja sigue ocultando muchos caminos de exploración más allá de la clasificación tradicional y de las propuestas enológicas que son más comunes en la denominación”. 

Límite Norte 2017 y Límite Sur 2017 estará disponible a partir de Noviembre en el mercado español e internacional con una tirada que no superará las 5.000 botellas de cada referencia. 

Pues un vez más y gracias a Verema podremos catar estos dos vinos en una doble sesión on line el próximo 12 de Noviembre. Primero con una presentación a cargo del propio Rodolfo Bastida, a las 1900 horas, y posteriormente una cata de los vinos con los propios usuarios de Verema a las 2000 horas. Para mi será un placer participar y contar aquí más adelante mis impresiones.

Pegasus Bay Encore Noble Riesling 2016

100% Riesling

12% vol.

Waipara Valley (Nueva Zelanda)

Una uva Riesling, con podredumbre noble, algo típico de la Alsacia francesa o del Mosela alemán, pero que en este caso viene de Nueva Zelanda; eso es este vino llamado Pegasus Bay Encore Noble Riesling, en cuyo nombre se hace mención con lo de 'Noble Riesling' a la podredumbre noble de las uvas. 

La llamada podredumbre noble es el efecto sobre las uvas de un hongo llamado Botrytis cinerea que deja las uvas tal que así:

Este sería el efecto visual, pero internamente la uva se deshidrata aumentando, por concentración, el contenido en azúcar y en glicerol, por eso todos estos tipos de vinos son muy dulces, densos, pero con una acidez enorme que contrarresta ese dulzor. 

Y no todas las variedades son aptas para elaborar vinos con botrytis. En Sauternes (Francia), por ejemplo, la variedad Semillon es la más típica, y en Hungria, en zona de Tokaj es la variedad Furmint, entre otras, la que se deja atacar por el hongo para elaborar lo grandiosos vinos Tokaj Aszú.

La bodega Pegasus Bay está en Nueva Zelanda, en la isla sur, dentro de la región vinícola de Canterbury - Waipara, concrétamente en ésta última zona.

Es un bodega familiar, propiedad de la familia Donaldson, fundada en 1970 - van para 50 años - en una zona, el Valle de Waipara, donde cultivan de manera sostenible, sin pesticidas, herbicidas ni productos químicos innecesarios, variedades blancas y tintas de origen francés, como riesling, semillón, chardonnay, merlot, cabernet sauvignon, ...y así todas las que se os ocurran, las tienen.

Allí el otoño es entre Marzo y Mayo, nuestra primavera, pero las uvas de Riesling para este vino se vendimian casi alcanzando el invierno cuando la humedad y el frío hacen aparecer a este hongo en la superficie de las uvas. Es muy bajo el rendimiento de las uvas seleccionadas para este vino, y tras esta selección se prensan muy levemente para extraer el mosto concentrado en azúcar, y tan concentrado, en la bodega hablan de 45º Brix, que es la medida de concentración de azúcar en una disolución, equivalente a algo más de 500 g/l. En esta condiciones la fermentación es muy lenta, además de la baja temperatura hay que tener en cuenta ese grado de azúcar: varios meses. Finalmente, la fermentación se detiene cuando el vino alcanza un 12% en alcohol aprox., y mantiene unos 170 g/l de azúcar residual. 

Como dice la propia contraetiqueta del vino, la Botrytis comenzó a aparecer en el viñedo a mediados de Abril y durante todo el mes de Mayo, dándose las condiciones climáticas adecuadas para seleccionar esos racimos de uva Riesling afectados por el hongo, y elaborar este espléndido vino, cosa que tampoco se hace todos los años.

Como se puede ver, la botella  - la botellita - es de 375 ml, pero es como reza el dicho, las cosas buenas vienen en tarros pequeños, y esto no es que esté bueno, es que es una exquisitez.

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Pegasus Bay Winery

North Canterbury-Waipara Wine
Nueva Zelanda
https://www.pegasusbay.com/

 

Nat Cool Wines, o vinos Nat Cool. Un guiño a la sencillez.

Bueno, venga, va! te voy a explicar qué es eso de los Nat Cool wines, o los vinos Nat Cool, que te veo más perdido que un pulp...,mejor, que un guiri sin un plano de la Oficina de Turismo.

En Portugal, uno de los enólogos más importantes y reconocidos, si no el que más, es Dirk Niepoort, o más bien, Dirk Van der Niepoort, que aunque su apellido sea de origen holandés, él es "portugueis, portugueis", nacido en Oporto, donde su familia tiene una espectacular bodega desde hace varias generaciones. Pues bien, a Dirk, inquieto como es, se le ocurrió hace unos años, creo que por 2015 o así, elaborar un vino al que bautizó como Drink Me Nat Cool, lo de "Nat" sería por natural, es decir, con poca intervención en bodega, de viticultura ecológica, sin aditivos químicos, sin - o con poquito - sulfuroso, etc, etc. y lo de "Cool", se podría interpretar como de moda, actual, moderno, 'chic', 'guay', y enlazarlo con lo que explicaré después de que se puede y se debe consumir algo más frío de lo normal.

 Después de bautizado el nuevo vino, o mejor dicho, la nueva categoría de vino, a Dirk se le ocurrió una especie de Decálogo, de lo que debería ser un buen Nat Cool, a saber, las reglas, "#NatCoolRules, y las puso en la etiqueta de su primer vino, Niepoort Drink Me Nat Cool, un vino joven, de la zona de Bairrada, elaborado al 100% con la variedad Baga.

 

1. La primera regla es que no hay reglas.
2. La segunda regla es que siempre respetemos la primera regla. (esto me recuerda a aquello de Articulo 1º: el jefe siempre tiene la razón....etc).
3. La tercera regla es "Menos es Mas. Ahí me han pillado. ¿?
4. La cuarta regla es que interpretemos Cooler como "con menos alcohol, con menos extracción, con menos lío, todo más sencillo. Ahora pillo la 3ª. ¿Tú también?
5. La quinta que sea auténtico, ecológico, con actitud cool. ¿Otra vez cool?
6. Ah, la sexta es importante: Que sean botellas de un litro, ojo!! Más es siempre más, diría yo ahí.
7. La séptima es que tenga un precio cool. Arghhh!! otra vez. O sea, baratito? Bueno, 10-15 euros por litro está francamente bien, es cool.
8. Y la octava viene con guiño a la literatura contemporánea: la increible levedad del ser, o era 'la insoportable levedad del ser', imagino se refiere a un vino ligero, fresco, facilón, como os decía al principio.

Había otra condición, que no menciona Dirk en sus reglas, y era que el vino debería elaborarse con alguna uva o variedad tradicional de la zona, es decir, que si vas a hacer un Nat Cool de Cádiz, que no sea con Cabernet de Rota, hazlo con Tintilla al menos, alguna variedad autóctona o local, por que a todo esto hay que añadir que Dirk ha, digamos, exportado el concepto y ya hay varios viticultores, vinateros que se han apuntado al Movimiento Nat Cool, en principio entre España y Portugal, por ejemplo en Navarra, Viña Zorzal Wines, Zorzal Nat Cool 2019, 100% Graciano; en Tenerife, Suertes del Marqués Cool, 100% Listan Negro, y otros en Portugal, origen del movimiento, como este Herdade do Rocim, Rocim 'Fresh from Amphora - Nat' Cool', del Alentejo, vinificado en ánfora de barro (nada de robles, please!!) con un ensamblaje de uvas locales, Moreto, Tinta Grossa y Trincadeira.

Son solo tres ejemplos a añadir al original de Dirk Niepoort, pero al igual que otros colegas han recogido el guante en los últimos años, seguro que poco a poco aparecen más, todos con esa marca que es el guiño a la sencillez, el guiño a los vinos sin complicaciones, para beber sin más,  desde aquí un guiño a los Nat Cool Wines.

Espero te haya quedado claro, my friend!!

Clos Lentiscus. Burbujas para el verano.

Pues ha llegado el verano. Así, directamente. Pero el verano de calor, calor. Esta noche no ha bajado la temperatura de los 25º-26º C así es imposible dormir, salvo que te tomes un par de lingotazos antes. 

Decía ayer mi sobrino en Twiter que en Sevilla el calor es más efectivo que el Estado de Alarma para que la gente se quede en casa. Ni Dios, por las calles. Normal, ha llegado el verano, de un día para otro, así directamente.

Hay que empezar pues a consumir vinos más frescos y más ligeros y por eso hoy quería hablar de burbujas. Beban burbujas. Es un consejo. Y si son de Clos Lentiscus mucho mejor. Clos Lentiscus está en San Pere de Ribas, Barcelona, a los pies del Garraf, del Macizo del Garraf. Son una familia de viticultores tradicionales, con viñedos ecológicos y biodinámicos, elaborando todo tipo de vinos al natural. Gracias a mi amigo Fede Ferrer, de CuatrogatosWine Club, (ver a la derecha) que distribuye sus vinos por aquí abajo, he tenido la suerte de probar varios espumosos de los que elabora Manel Avinyó en este finca del siglo XV, lo pueden seguir aquí, en Instagram donde se autodenomina "The Bubbleman", el hombre burbuja. Un crack!!![@clos_lentiscus_manel]

Uno de los primeros que probé allá por el 2016 fue este Clos Lentiscus Blanc de Blancs Brut Nature, elaborado con Malvasía de Sitges, una variedad autóctona de la zona con la que se elaboran unos vinos dulces extraordinarios, y que estaba casi extinguida a mediados del siglo pasado.

Este vino, con el tiempo ha cambiado de nombre, ya no es DO Penedés, y sale ahora al mercado como Clos Lentiscus Greco di Subur Blanc de Blancs Brut Nature, sigue siendo 100% Malvasía. Original nombre, haciendo un juego de palabras ya que "Subur" , que significa fértil, parece ser un antiguo nombre de Sitges en la época romana, y Greco, por el origen griego de la variedad Malvasía.

Tambien trabaja Manel con la Xarel.lo, por supuesto. Tiene un Clos Lentiscus Xarel.lo Domaine, 100% Xarel.lo de suelo calcáreo, aunque no es burbujeante pero está igualmente rico y recomendado por los especialistas.

De Xarel.lo tambien tiene Manel un Clos Lentiscus Xarel.lo Expressiò, con 30 meses de crianza en botella que es, pues eso, la máxima expresión de la variedad Xarel.lo, que me encanta y que ya aquí he contado cosas, en la primera imágen de este post aparece en segundo plano. Bárbaro.

Y la otra protagonista es la Sumoll. Una variedad también autóctona de la zona, que está dando grandes vinos y que Manel maneja como nadie, como este Clos Lentiscus Sumoll Reserva Familia Blanc de Noirs Brut Nature, 100% Sumoll, con nada menos que 60 meses de crianza en botella. Burbuja fina, elegantísimo Sumoll.

Y este otro Sumoll, que fue el último que he probado Clos Lentiscus Sumoll Ferèstec 2010, 100% Sumoll, vinificado en ánfora de barro, en el que la mitad del vino pasa por barricas de roble durante unos 7 meses y la otra mitad en ánfora. Pero lo curioso es que para realizar la segunda fermentación en botella, Manel le adiciona miel de las abejas de la finca en una suerte de "licor de tiraje".
También como el anterior, unos 60 meses de crianza en botella sobre rima.

 

Como indica la contraetiqueta, apenas 720 botellas se elaboran

de este excepcional espumoso.

Hay muchísimos más, luego tiene los "Pet Nat" o Petillant Naturel, vinos espumosos elaborados por el método ancestral, con una única fermentación, no como los otros que son método tradicional o champenoise de segunda fermentación en botella, los cavas de toda la vida. Pero esos dan para otro post, que  éste ya se me está haciendo largo. Y es que Manel, Manel Avinyó, da mucho juego. Síganlo!!!

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Como Manel pone las coordenadas GPS en sus contraetiquetas, en una clara intención de ir a visitarlo, yo os la pongo aquí también. Vamos???

N 41º 25,405"

E 001º 44,949" 

Fino Classic, de Fernando de Castilla, ahora en Magnum.

La Bodega Fernando de Castilla acaba de lanzar al mercado una partida de 600 magnums de su Fino Classic, coincidiendo con la nueva Saca de Primavera de 2020.

Se incorpora así esta bodega al conjunto de bodegas del Marco de Jerez que están sacando vinos en este formato de 1,5 litros, al igual que ya hizo hace unos años sacando su versión de Fino en Rama que he tenido ocasión de probar varias veces y que está soberbio. 

Un fino de reducidas sacas que no hace sino aumentar el carácter de la flor manteniendo sus cinco años de crianza media.

Amarillo dorado, brillante, con reflejos. Nariz intensa, punzante, con destacadas notas salinas, almendra tostada, notas florales como de azahar. En boca es muy seco, expresivo, sabroso, con un final amargo y muy persistente.

Champagne Diebolt-Vallois Blanc de Blancs.

Primera semana de encierro por culpa del Coronavirus. 
Encerrado, aislado, enclaustrado. Confinado no me gusta, me recuerda a los magret de pato...(sic)

Ya decía Sabina:

Pero, al loro,

que el destino es un maricón,

sin decoro, 

te da champán y después Chinchón.

Sí, decía champán. 

Hace unos meses, en una cena de Navidad con los amigos de las catas probé un Champagne muy rico. Era Champagne, o como se dice también Champagne francés. Porque el Champagne francés es el único champán que se elabora en Champagne, en el norte de Francia, casi arriba del todo un poco a la derecha.

Este era, Diebolt-Vallois Blanc de Blancs, disculpar la etiqueta que estaba un poco deteriorada. Elaborado completamente con Chardonnay, este elaborador está en la localidad de Cramant, y por eso pone en la etiqueta "à CRAMANT", para que quede constancia. Y lo de Blanc de Blancs quiere decir que es blanco y elaborado con uvas blancas. Blanco y en botella?: Chardonnay.

Perfecto para el aperitivo y el comienzo de las comidas, dice la propia bodega. Es ligero de cuerpo pero muy aromático, suave y sedoso, fresquísimo. Una delicia, si te lo ponen a la temperatura ideal, no muy frío, 10ºC es suficiente.

Por cierto, el Chinchón no lo he probado.

Palo Cortado Don Zoilo 12 años. Williams & Humbert.

WILLIAMS & HUMBERT LANZA

EL PALO CORTADO DON ZOILO 12 AÑOS

A las puertas de Vinoble 2020, la bodega Williams & Humbert nos obsequia con un nuevo lanzamiento dentro de su gama de vinos Don Zoilo. El Palo Cortado Don Zoilo 12 años. 

Esta categoría de vinos  de " 12 Años" fue promovida por el Consejo Regulador en 2002 junto con la equivalente de "15 Años", que en ambos casos aparece explícitamente en el etiquetado de los vinos. Esta certificación de vinos se realiza para todo el sistema de Criaderas y Soleras del propio vino y tienen asignado un cupo de ventas anual máximo: una doceava parte en el primer caso y una quinceava parte para los de 15 años, de las existencias de vino.

Es así como se regula esta certificación de edad por parte del Consejo Regulador.

Según cuenta la propia bodega, este vino se suma al resto de la gama Don Zoilo formada por Fino, Amontillado, Oloroso y Pedro Ximénez.

Nota de Prensa:

Un nuevo Palo Cortado entra a formar parte de la gama de vinos de Jerez de Williams & Humbert. En este caso, este nuevo vino se suma a la Colección Don Zoilo, formada por el Fino, el Amontillado, el Oloroso y el Pedro Ximénez. Una gama de jereces que cuentan con una vejez mínima de 12 años, exceptuando los 9 años de vejez media del Fino.

El Palo Cortado Don Zoilo se elabora con mostos yema procedentes de la uva Palomino cultivada en nuestros mejores Pagos de Añina y Carrascal, en la zona de Jerez Superior.

Elaboración:

Tras la fermentación alcohólica de estos mostos a temperatura controlada y posterior clasificación por finura, se fortifica a 15º con los mejores destilados de vino. Estos son los pasos previos para obtener los tradicionales sobretablas que entrarán a formar parte de nuestros solerajes de crianza biológica. 

Por circunstancias, y de forma puntual, en este proceso de crianza aparecen botas que no marchan en la dirección deseada para estos finos.  Son estas botas las que se cortarán con una o dos jarras de alcohol y formarán la base de estos solerajes de palo cortado, que tras una cuidada selección en bodega envejecen un mínimo de 12 años en botas de roble americano.

Es así como nace el Palo Cortado Don Zoilo, un jerez de color oro viejo y aroma muy punzante, intenso y complejo, que recuerda a frutos secos y avellanas. En boca es seco, sedoso y de acidez equilibrada. Con mucho cuerpo y carácter, tiene gran persistencia en boca y un retronasal tremendamente expresivo.

Ideal para maridar con frutos secos, embutidos, quesos curados, quesos de pasta, atún fresco, setas, carnes de caza, estofados y platos que contengan especias y salsas dulces. 

Temperatura de servicio recomendada: 12º-14º.

Palo Cortado Don Zoilo 12 años

Tipo de Uva: Palomino

Viñedos: Pagos de Añina y Carrascal, Jerez Superior

Graduación: 19,5%

Contenido de azúcar: menos de 4 gramos de azúcar por litro

Capacidad: botella de 75 cl.

Disponible en la tienda online de Williams & Humbert:

Bodega Sánchez Ayala. Sanlúcar de Barrameda.

Bodegas M. Sánchez Ayala

Calle Banda Playa, 76

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

En las Bodegas Sánchez Ayala, que próximamente pasarán a denominarse, si no lo han hecho ya, Bodegas Barrero, hay una bota de vino muy particular y muy antigua. Una bota que no es igual a las demás. 

Distinto tamaño, distinto número de aros metálicos, es casi cilíndrica y con una cruz extraña, incrustada en su parte frontal: una Cruz de Lorena, o Cruz de Anjou,  con doble travesaño horizontal como la cruz patriarcal ortodoxa, que parece ser estuvo recubierta de espejos o cristales a modo de mosaico.

No se acierta con la procedencia, si fue regalo algún bodeguero de la zona de Anjou, en el Loira como dice la historiadora local Ana María Gómez o un intercambio de vinos, o que. Cuando visité la bodega estaba llena de un soberbio Amontillado Viejo.

Como reza en el mosaico de azulejos de la fachada de la calle Banda Playa, "Esta Casa se fundó en 1798 con la compra de la bodega "San Pedro" al Marqués de Casa Arizón..." La Bodega está compuesta principalmente por dos cascos bodegueros, uno llamado "San Pedro" y otro llamado "San Miguel", con una espectacular fachada, donde se ubica el despacho de vinos de la marca Gabriela, Manzanilla Gabriela, en la calle Banda Playa. Manzanilla Pipiola es su marca de manzanilla fina.

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