Cuatrogatos Wine Festival 2018. The Circus.

Vaya por delante - como decía la chirigota - que me perdí, por razones diversas, la edición del pasado año 2017 en la Monumental de El Puerto de Santa María, y a pesar de fotos y menciones en RR.SS., mi mente se había quedado en aquella primera edición de Cuatrogatos Wine Festival 2016, el que tuvo lugar en el Pub Milwaukee coincidiendo con aquella BerzaRock memorable.

El evento es cosa de mi amigo Fede Ferrer,        [Mirad aquí a la derecha su página...-------------------------------->]
que es capaz de traer a Cádiz a lo mejor de cada casa, los vinos ricos como él dice. Thank you very much!!!                                        

Este año la cosa no pintaba peor, ni muchísimo menos: nada menos que los jardines de la antigua Casa de Terry, hoy reconvertida en hotel de 5*, el Hotel Duques de Medinaceli.

El cartel era inmejorable, por empezar por la gente del lugar:

• Willy Perez (Bodegas Luis Pérez) y Ramiro Ibañez (Cota 45) cada uno con sus cosas, y ambos con las novedades de Manuel Ant. de La Riva.
• Primitivo Collantes (Bodegas Collantes) con sus Socaire, Fossi, Viña Matalían, etc.
• Paco y Pepe Blanco, "The Blancos Brothers", de Bodega La Callejuela.
• Alejandro y Rocío, de Bodega de Forlong, con más novedades en cuanto a vinos blancos se refiere, a base de Palomino, diferentes pagos, diferentes elaboraciones. Todo un mundo.
• La Mayetería Sanluqueña, y toda su gama Corta y Raspa. Sanlucar Power.
• Lucía, Olga y Desiree, o lo que es lo mismo, 4 Ojos Wines, otra pandilla de buena gente haciendo buenos vinos en El Puerto de Santa María, qué alegría encontrarme con Olga, compañera de la Facultad de Químicas, después de tantos años.
• Juan Piñero, Bodegas Píñero. Qué decir?? Se trajo sus VORS, artillería pesada.

Y de más p' allá de Despeñaperros, tuvieron la amabilidad de venir a visitarnos otra tanda de buenos elaboradores, entusiasmo a raudales, risas...

• German Blanco (Quinta Milú, Casa Aurora, ...) con sus vinos de parcela, y nuevas añadas, mítico Clos Pepin
• José Crusat, desde la misma Galicia (Adega Entre Os Rios) y toda su gama de colores de los Komokabras, Vulpes Vulpes...
• Verónica Ortega, la hija pródiga, gaditana, elaboradora en Bierzo, con Roc, Quite y Cal.
• Charlotte Allen, de Bodegas Almarroja, desde el Parque Natural Arribes de Duero, en Zamora.
• Manel Avinyó, desde El Garraf, Barcelona y sus enormes cavas Clos Lentiscus.
• La pandilla de Minimal Wines, que importan vinos de varios paises, entre ellos Portugal - Dao, o Italia.

 Me quedé sin probar bastantes vinos, bien por falta de tiempo bien porque ya conocía los vinos, pero ni lo uno ni lo otro es excusa.

• Lagar de Síbariz
• Bodegas Goianea con algunos txacolis de Álava, como Uno y Urtarán.
• Celler Pardas y sus Pardas, los jabalís!!
• Barco del Corneta, de Beatriz Arranz...

Y por si no fuera bastante, estaban los vinos de Viña Zorzal, los gallegos Zárate, Fento Wines, y Albamar, Casa Castillo, de Jumilla, y Suertes del Marqués, de Tenerife - igual me dejo alguno, pero es que las 7 horas de evento se quedaron cortas.

A pesar de haber sido de los primeros en llegar, he de reconocer que me fue imposible probarlo todo, algo que ya sabía, así que tras saludar a todos los amigos que me fui encontrando empecé por la mesa de Verónica, probando sus nuevas añadas del Bierzo: Quite, Roc y Cal, este último un sobresaliente godello que no había probado.

También quiero destacar los vinos de Willy Perez, cómo no, los Barajuela, menuda clase magistral la de Willy con estos cuatro vinos: Fino La Barajuela 2013, Fino La Barajuela 2014, Oloroso La Barajuela 2013 y Raya La Barajuela 2015,...

No me alargo más, el resto de comentarios de los vinos en particular, los iré haciendo tanto en Twitter como en Instagram o Facebook, ya saben : GuillermoMdv...

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Pago de Miraflores, Carrascal y Torrebreva. Sanlucar.

3ª parte.

De nuevo acudo a este Mapa Guía del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, como comenté en las anteriores publicaciones, para comentar este trozo que corresponde a los pagos sanluqueños de Miraflores, Carrascal  - no confundir con el otro Carrascal jerezano - y Torrebreva. Una pena pero el mapa no alcanza hasta el Pago de Maina, algo más al Noreste.

Estos pagos están limitados por la carreteras comarcales que van hacia El Puerto de Santa María y hacia Rota, respectivamente y por el limite del Término Municipal, marcado con +--+--+--+.

La única cota topográfica significativa marcada son los 77 msnm de Torre Breva, y los 51 msnm en mitad de la Loma del Agostado, en Miraflores; pagos más costeros, más cercanos al mar y por tanto con menor altitud que los que vimos anteriormente en Jerez.

PAGO DE MIRAFLORES, PAGO DE CARRASCAL Y TORREBREVA

Marcados los viñedos en verde sobre los nombres de las casas de viña, como el Cortijo del Agostado, la Casa del Armijo, Casa de las Treinta, en Miraflores. Dividido este pago en dos zonas Miraflores Alta, al este, y Miraflores Baja al Oeste, hacia el 'Cordel del Tiznado'.

Aunque no aparece rotulado como tal, la casa de Miraflores Alto, es una de las más destacadas junto con la del Armijo, con la gran diferencia de que la primera está en un estado de ruina total. Qué pena!!

Casa del Armijo

La Casa del Armijo, sin embargo, se conserva bien, y las viñas que la rodean propiedad de la familia de Gaspar Florido, están dando como fruto nuevos vinos bajo la marca Viña Armijo, como el vino blanco de Palomino "12 Liños", que ha sido de los primeros en ver la luz.

En la parte de Miraflores Baja, curiosamente, tampoco aparece ninguna casa de viña marcada, y sin embargo aquí se ubica un de las más conocidas, al menos por la marca de manzanilla que de aquí sale, Viña Miraflores La Baja que está próxima a Casilla Verde, y que proporciona las uvas para la Manzanilla La Guita, del Grupo Estévez, como se puede ver en una de las fotos de abajo, viña que es propiedad de Jose Luis González Peña.

En el Pago de Carrascal, aparecen las casas viña de Ceballos, los Espejos, la propia Casa de Carrascal que da nombre al pago, etc. Y por último, más al sur en el Pago de Torre Breva, tenemos El Poedo, donde se ubican algunas viñas de Bodegas Barón, por ejemplo, y junto al Poedo, pegado a la carretera, Viña Ledesma, otra casa viña que me gusta mucho, y que no aparece rotulada en el mapa.

Otras viñas son la Casa de la Merced, Casa del Administrador, Casa del Almirante...qué curiosos los nombres, y la propia Casa de Torre Breva, un espectacular cortijo que se puede apreciar en toda su magnitud en este fantástico video...

 

Por último, y para acabar, voy a extender un poco el plano para alcanzar la zona de Chipiona.

Aparecen los nombres de Pago Llano, Los Madroñales o el pago de Pico de Plata, de donde procedía el Moscatel Añejo que fuera de Florido Hermanos y que elaboraba Pedro Domecq. Restos de este Moscatel Añejo, un moscatel viejísimo hoy dia, lo tienen en su poder Ramiro Ibáñez y Willy Perez para su rescatada-del-olvido marca "Manuel Ant. de La Riva" y que pude probar en el Cuatrogatos Wine Festival 2018 de El Puerto de Santa María. Un vino indescriptible.

Foto de Todocolección

Solo me queda comentar que una de las viñas que actualmente siguen produciendo uva moscatel de Chipiona, de las pocas, es Viña Las Cruces, de Bodegas Caballero, que he marcado en el mapa, y de donde proceden los moscateles de Bodegas Lustau, como por ejemplo "Moscatel Emilin", que está francamente rico o el nuevo Single Cask seleccionado por Sergio Martinez, nuevo Cellar Master de Lustau para Vila Viniteca, y que está bien rico.

Termino aquí esta tercera entrada. Creo que voy a atener para una cuarta con los pagos de Chiclana, que también aparecen en este gran y divertido mapa.
Saludos y hasta otra.

Pago de Macharnudo, Pago del Carrascal y Almocaden. Jerez

(2ª Parte)

Como dije en la entrada anterior, publico esta vez otro trozo del Mapa Guía del Parque Natural de la Bahía Cádiz, escala 1.50.000, editado por la Junta de Andalucia y el Instituto Geografico Nacional en 1992, y que tenía traspapelado por casa. En esta ocasión se trata del trozo que incluye el Pago de Macharnudo, el Pago de Carrascal, el Pago del Almocaden, además de el Pago Cerro de Santiago, Cerro Corchuelo y el Pago del Amarguillo, estos últimos, quizás en una segunda categoría como "subpagos" (existirá ese término...?).

PAGOS DE MACHARNUDO, CARRASCAL Y ALMOCADEN

Cotas topográficas destacables en este trozo de mapa son los 136 msnm del vértice Haurie, en Macharnudo, que además es vértice geodésico, en cuya cima se construyó una estatua del Sagrado Corazón; los 114 msnm de Cerro Corchuelo, los 112 msnm en Viña del Corregidor o los 94 msnm del Cerro de la Carpintera.

Aparece la Casa de la Compañía, en Macharnudo Alto, La Panameña, La Escribana, recientemente adquirida por Bodegas Luis Perez, de donde sale su Vino de Pasto 'La Escribana',  además de el propio Majuelo de Domecq, hoy propiedad de Bodegas Fundador. Numerosísimos son los vinos antiguos y no tan antiguos que hacen mención en sus etiquetas a este afamado pago jerezano: Agustín Blazquez, Pedro Domecq, Marqués del Mérito, C.del Pino*, etc., indicaban que sus uvas procedían de este pago. Hoy en día, bodegas como González Byass también hacen mención a este hecho.

Imágen de etiqueta de Todocolección.net

* "C. del Pino": Bodega Cayetano del Pino

Sagrado Corazón, en Haurie.
(Foto de Rafael de la Cruz, de Enotour)

En El Carrascal, por supuesto, el Cortijo de la Canariera y Cortijo Romano, de González Byass,  El Corregidor, El Telégrafo, etc. Vinos antiguos de González Byass hacían mención a Viña Romano en sus etiquetas, y Bodegas Sandeman, que fue propietaria de El Corregidor, también hacia mencion a esta viña en algunos de sus vinos.

De la viña de El Corregidor proceden hoy día las uvas de palomino con las que las Bodegas Luis Pérez elaboran sus vinos sin encabezar de la gama La Barajuela (Fino, Oloroso y Raya)

Cortijo El Corregidor

En el Pago del  Almocaden, el Cortijo Matamoros o Cortijo Romana Grande. Curioso apelativo el de Almocadén, nombre que también tienen unas bodegas jerezanas de la calle Jardinillo, Bodegas Almocaden. 

Dice de el mismo don Diego Parada y Barreto en su libro "Noticias sobre la Historia y el estado actual del Cultivo de la vid y del Comercio vinatero de Jerez de la Frontera" (gran título, por cierto):

Este pago, uno de los más estimados por sus productos, se halla comprendido entre Carrascal y Macharnudo al N. de la población y orillas del camino de Trebujena, donde recibe este el nombre de hijuela del Almocaden: comprende de unas 90 a 100 aranzadas con excelentes tierras albarizas y sus vidueños son el palomino y una parte de mantúo moscatel y otras especies: su viña más notable es la llamada Matamoros, nombre que parece tener relación con el del pago, que es árabe, y significa como es sabido capitan ó caudillo de tropas guardadora de los campos.

En fin, hay que ver lo que da de si el mapita dichoso: Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Seguiré la próxima vez con la zona de Sanlucar y Chipiona, donde también aparecen Miraflores o el Carrascal sanluqueño, pues efectivamente son dos los pagos con ese nombre.

[Actualizado a Enero 2020

Pago de Añina, Pago de Balbaina y Los Cuadrados. Jerez.

He vuelto a encontrar un antiguo mapa que tenía extraviado, bueno, antiguo, tampoco es una reliquia, es de 1992. Primera Edición de Parque Natural de la Bahía de Cádiz , escala 1:50.000, editado por la Junta de Andalucía y el Instituto Gegráfico Nacional.
Un mapa muy interesante que, por la costa se extiende desde Chipiona hasta Chiclana, incluida obviamente toda la Bahía de Cádiz, pero que por el interior alcanza hasta Jerez de la Frontera y parte de los términos municipales de Puerto Real, Puerto de Santa María y Chiclana, Rota, Chipiona y Sanlucar.

El caso es que he fotografiado la parte que me interesa, la de los Pagos y viñas jerezanas. En esta primera entrega que publico en el blog, aparece el Pago de Balbaina (Balbaina Alta - Jerez y Balbaina Baja - El Puerto), que incluye a Los Cuadrados, y el Pago de Añina.

 [Nota: El límite de los términos municipales de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María es una linea de rayas y cruces +---+---+].

También aparecen las cotas topográficas, y así podemos apreciar los 105 msnm del Cerro Cuadrado, los 101 msnm del Cerro Balbaina, y los 113 msnm del Cerro Orbaneja.

PAGOS DE BALBAINA Y AÑINA

Multitud de viñas, casas de viña, pozos, arroyos, veredas y cañadas aparecen destacadas, incluyendo el símbolo de "cultivo de viña" (en verde).

En Pago Balbaina Alta, vemos por ejemplo, Viña Los Beatos, Casa del Cuco, Casa de la Plantalina, Casa de La Guita, Casa de la Esperanza o Casa Viña del Calderín.

Casa de La Esperanza (Balbaina Alta)

En Balbaína Baja, que es la parte portuense tenemos, por ejemplo, la Casa Nuestra Señora del Carmen, La Bizarrona, Casa de la Tula o la Casa de Las Ánimas.

Viña La Guita

Y en el Pago de Añina, Cortijo de Las Cañas, Cortijo del Álamo, Lagar Las Conchas, Casa del Caribe, o Nuestra Señora de Las Mercedes.

La Casa del Caribe o Viña El Caribe pasa por ser una de las viñas históricas del Marco de Jerez, pues fue propiedad a finales del siglo XIX de la familia Sancho, de El Puerto de Santa María (Bodegas Sancho Fino Caribe, procede de esta viña. Hoy día pertenece a Diez Mérito y sigue siendo un Grand Cru de Jerez.

Algunas etiquetas de vinos antiguos incluían la procedencia de las uvas, de que pago y de que viña concreta como en este Fino Cuco de Barbadillo, que aunque no lo especifica directamente, todo hace indicar que procede de la viña Casa del Cuco.

(Foto de Todocolección.net)

Otro día pondré el trozo correspondiente a Macharnudo, Carrascal, o Miraflores, que también aparecen en este Mapa Guia del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Las Edades de la Manzanilla de Sanlucar.

Cuando empecé a interesarme por el mundo del vino de Jerez, teniendo en cuenta que no soy un local, si no que llegué a Cádiz ya con veintipocos años, y poco o nada sabía yo del Jerez entonces - una de las cosas que me sorprendieron fue que las bodegas de fino, las de El Puerto o Jerez, tenían una sola marca de vino fino, por ejemplo, González Byass, "Tio Pepe", Osborne "Fino Quinta", Domecq (por aquél entonces existía Domecq) "La Ina" etc, etc, por poner tres de las más típicas.

Pero las bodegas de Manzanilla tenían dos, tres o hasta cuatro marcas de Manzanilla: por ejemplo recuerdo que Bodegas Argüeso tenía una manzanilla "Argüeso", otra que era "Las Medallas de Argüeso", tenía también "San León" y aún tenía otra más que era "San León Reserva de la Familia". Es el caso más extremo, con cuatro marcas. Barbadillo, por ejemplo, solo tenía dos, que yo recuerde de esa época "Muyfina" y "Solear"; bueno, y la "Solear en Rama" , la de la saca estacional que era algo más especial. Es decir, que las bodegas de Sanlucar tenían casi todas mínimo dos marcas de Manzanilla, una manzanilla fina, con la mínima crianza legal posible, entre dos y tres años, y otra, o más, con diferentes edades, cinco años, siete años, etc, y ahí entramos en el terreno de las Manzanillas Pasadas.

Actualmente la cosa va más o menos por el estilo, pero sigue resultando complicado saber - cuando estás frente a ellas en el lineal, al menos entre las manzanillas comerciales - cuantos años de crianza tienen, partiendo de que los términos "fina" "pasada", "amontillada" "olorosa", etc están casi casi desaparecidos, bien por decreto, bien por simplificar una nomenclatura que tenía su encanto pero era muy tediosa.

 El caso es que hoy en día te puedes encontrar en el mercado más de una docena de marcas con la única mención "Manzanilla" , a secas, pero con una amplia diferencia de edades, es decir de tiempo de crianza biológica.

He aquí una tabla con 12 de esas manzanillas más o menos comerciales, con sus tiempos de crianza biológica - según he sacado de las páginas webs de las distintas bodegas (están puestas al azar, según se me iban ocurriendo)

Como vemos, la horquilla va desde los legales 2-3 años - continua la ambigüedad en algunos casos - que marca el Consejo Regulador, hasta los "más de 8" que firma Piñero que tiene la Manzanilla Maruja. Más o menos la media anda entorno a los 5 años, pero no deja de ser curioso que entre "La Guita" y "La Goya" haya 3 años de diferencia, por ejemplo; o que "Las Medallas..." tenga la misma crianza que "Gabriela".

En fin, ahí lo dejo. 

Ahora me viene a la memoria el título de una columna de opinión del Diario Menorca que leía mi padre que se llamaba (y se sigue llamando) "Sorprende y no sorprende".

Zuccardi Serie A Malbec 2016

Zuccardi Serie A Malbec 2016

Zuccardi Serie A Malbec 2016
Malbec 100%
13% vol
Bodegas Familia Zuccardi
Valle de Uco, Mendoza (Argentina)

Hoy tengo en el escaparate un vino argentino. Recuerdo hace unos años un pequeño restaurante argentino en La Linea de la Concepción (Cádiz) que por entonces frecuentaba bastante por cuestiones de trabajo, que me dió a probar mis primeros Malbecs junto con algún corte espectacular de carne argentina, un poquito de picaña, de tira de asado  - aquí me columpié con el amigo porque le dije: "Que bueno, cortáis las costillas al revés!! " y me dijo: " No, las costillas se cortan así; los que las cortáis al revés sois vosotros" - (Nunca mais le dije nada). También tenía un chorizo criollo fantástico. Disfutaba muchísimo charlando de vinos argentinos y españoles con el dueño mientras me preparaba algo, con ese soniquete que tiene el acento argentino.

Bueno, total, que allí probé mis primeros Vinos de Mendoza, que es quizás la región más conocida y la que concentra la mayor producción de vinos; una región más o menos en el centro de Argentina y a los pies de la Coordillera de los Andes. Pero Mendoza es una región también muy extensa que a su vez se divide en subregiones, y una de ellas esta de donde procede este Zuccardi Malbec: El Valle de Uco.

Mirad que mapa más molón tienen en http://www.winesofargentina.org

Siempre me gusta ubicar en un mapa los vinos que consumo, así uno aprende además algo de geografía que nunca viene mal.

Zuccardi además, o mejor dicho, la Familia Zuccardi [web], es una de las principales familias bodegueras de la zona, y Sebastian Zuccardi, 3ª Generación, a sus 'treintaypocos' tacos, como decía Sabina,  ha sido, digamos, nominado por la Revista Decanter como el Top 1 de los enólogos de todo el cono sur, que se dice pronto. Vamos un crack, por raíces, por aprendizaje, por innovación y porque además hace unos vinos cojonudos.`

[Cuando digo a los pies de los Andes digo a los pies de los Andes]

ZUCCARDI SERIE A: Esta  gama de vinos, la Serie A, o serie Argentina, " ...revela la riqueza de suelos y microclimas de nuestro pais, a través de vinos que expresan de modo sobresaliente cada variedad de uva. Argentina es la esencia e identidad propia de este vino".
Hasta siete referencias comoponen esta Serie A, la mayoría monovarietales, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Torrontés...algún rosado, como el Malbec Rosé, y un blanco ensamblado con Chardonnay y Vionier.

Me gusta el Malbec de Zuccardi. Tiene un ligero toque de madera por que solo se cría en barrica de roble una parte del volumen total. Entonces la fruta negra predomina sobre todo el vino pero ese toque sutil de madera es muy agradable. Es un vino joven, está claro, pero es diferente. Fresco, delicado, ligero, con una acidez muy fina pero lo que notas en la boca es que tiene fuerza y vigor.

Queda pendiente el Zuccardi Serie A Torrontés, que también lo tengo por aquí, y al que tengo unas ganas locas de hincarle el diente. 

International Sherry Week 2017. Vinos de Jerez.

International Sherry Week 2017. 

Vinos de Jerez.

Los eventos gastronómicos y las catas de vinos se disparan esta semana durante la International Sherry Week. Menús, catas, visitas a bodegas etc se suceden por todo el orbe, creo que van contabilizados unos 2000.

En El Puerto de Santa María, uno a destacar:

Lustau Single Cask Dry Oloroso 2000

Lustau Single Cask
Dry Oloroso
Special Edition 2000
20% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez

El último tesoro de Jerez

para los aficionados a jereces especiales.

Surgen en los últimos tiempos hasta de debajo de las piedras, figuradamente hablando, vinos del Marco del Jerez con añada, es decir con indicación de la cosecha correspondiente en su etiqueta, algo que puede empezar a llamar la atención del neófito pero que conviene recordar que tiempo atrás cuando el sistema jerezano de Soleras y Criaderas era una idea vaga en la mente creativa de los bodegueros, los vinos de Jerez como en cualquier otra zona productora eran vinos de cosecha; se vendimiaba, se hacia el vino, se metía en una bota y criar X años, era pues una crianza estática.

Una vez establecido como "tradicional" el sistema de crianza dinámico, de mezclas de cosechas, lo que conocemos por Soleras y Criaderas, muchas de las grandes bodegas pudientes empezaron a guardar algo de vino en "estático" de cada una de las añadas, y así hoy tenemos olorosos, amontillados o palos cortados, incluso finos, con indicación de la cosecha a la que pertenece, de bodegas como Williams & Humbert, González Byass, Tradición, Lustau, etc, sobre todo me consta que la primera es la que tiene la mayor colección de añadas del Marco.

En la foto tenemos una bota de oloroso de 1975 de Bodegas Tradición, donde indica además que hay 9 botas del mismo año - 1 de 9. Vemos que está sellada, y de aquí no sale una gota de vino hasta que el jefe lo diga.

Pues bien, Bodegas Lustau, ha sido otra de las firmas aficionadas, en las últimas décadas a guardar y sacar al mercado de vez en cuando vinos con indicación de la cosecha, como el gran Oloroso de Añada 1997 (también hubo ediciones en 1989 y 1990). 

Un oloroso "abocado" es en teoría un vino un poquito dulce - ya les conté algo más aquí sobre este vino. Éste se obtuvo solo con uva Palomino, y cuyo dulzor procede de una fermentación incompleta que dejó en el vino parte de azúcar residual, en concreto 160 gr/L, pero no es un Cream por no ser un vino de cabeceo o mezcla y no haber sido sometido a la crianza en solera. La crianza estática en botas de roble americano fue de unos 13 años y salieron al mercado en 2010, unas 14000 botellas numeradas de medio litro. Un vino muy, muy recomendable.

 Al margen de todos esto de los jereces de Añada, en una de mis últimas catas con nuestro genial grupo de cata Naridecorcho portuense (aquí podéis ver fotos de todas nuestras catas y otras más) como decía, en una de nuestras catas apareció este Lustau Single Cask Sherry, que os traigo hoy, otra rareza de Bodegas Lustau, con la larguísima especificación Single Cask Sherry Year 2000 Special Edition Dry Oloroso Matured by Emilio Lustau S.A. Selected by Juan Fuentes "Cellarmaster". 
Una edición especial compuesta por una completa gama de vinos, según indica la contraetiqueta, de 'Fino Amontillado, Amontillado Fino, Manzanilla Amontillada, Amontillado Viejo, Palo Cortado y Olorosos secos y jereces dulces envejecidos', pero que no se trata, como puediera parecer,  de un Oloroso de Añada. Se trata de una selección por parte del 'cellarmaster' Juan Fuentes, el maestro bodeguero de entonces, anterior al gran Lozano,  de una única bota, la mejor, de cada estilo, en una edición especial que salieron al mercado en el 2000.

En concreto este Dry Oloroso procede de una única bota de una vieja solera de la bodega de unos 20 años de crianza, en este caso, dinámica, la tradicional de Soleras y Criaderas.

Contraetiqueta

Un gran vino, sin duda, ya descatalogado, 17 años en botella, que no conocía y que no había probado nunca. Una ligera turbidez indicaba que no estaba en su mejor momento, quizás por una mala conservación, pero que en nariz era bravísimo, emocionante. Un acierto de mi amigo Miguel D. por llevarlo a una cata de vinos de crianza biológica. Sí, han leído bien. Pero eso es otra historia...