Los otros finos del Marco de Jerez: La zona de producción.

Los otros finos del Marco de Jerez: 

La zona de producción.

Comentaban días atrás en el foro Verema.com sobre aquellos vinos que sin pertenecer a ninguna Denominación de Origen tienen tanta o más calidad - por decirlo de alguna manera - que otros que sí están acogidos una D.O., pero que además tienen un precio que en algunos caso superan lo 60 u 80€ la botella; hablan en concreto de Valquejigoso V2, un tinto de la zona del sur de Madrid que sale al mercado como vino de mesa (podría ser de la  DO Madrid pero no quieren, no pueden o no les dejan) aun precio en torno a los 95€ y otros tantos puntos Parker, creo que 94 para la cosecha de 2007.
Comentaban que si  un vino con un Consejo Regulador detrás pues ofrecía más garantías de calidad o no necesariamente. Bueno, ahí lo dejo.

El caso es que aquí en Cádiz, en el ámbito de la Denominación de Origen Jerez ocurren también cosas cuanto menos curiosas o poco explicables, como por ejemplo que una viña esté inscrita en el Consejo Regulador pero no así los vinos que se elaboran con las uvas que salen de la misma, que salen al mercado sin el sello del C.R. Es lo que se conoce como la Zona de Producción del Jerez para diferenciarla de la Zona de Crianza.

La Zona de Producción está compuesta por los viñedos situados en los términos de Jerez, Sanlúcar, El Puerto de Sta. María, Trebujena, Chiclana, Puerto Real, Rota, Chipiona y Lebrija - esta última en la provincia de Sevilla, lo sé -mientras que la Zona de Crianza únicamente admite viñedos de las tres primeras, es el llamado Triangulo del Jerez - Jerez, El Puerto de Sta. María y Sanlúcar, hablamos de Términos Municipales, eh?.
Las bodegas que se encuentran en la Zona de Producción no pueden vender sus propios vinos con la etiqueta de Jerez-Xérès-Sherry, aunque sí pueden vender sus vinos - los llamados mostos- para que sean criados y envejecidos en las bodegas de la Zona de Crianza; un lío, vamos, pero eso sí han de cumplir con el reglamento y el pliego de condiciones a rajatabla. Solo las bodegas ubicadas en la Zona de Crianza, el triangulito de marras, son las que aparecen como Bodegas de Crianza y Expedición, es decir, las únicas que pueden etiquetar sus vinos con el sello  Jerez-Xérès-Sherry y son las que conocemos todos, Osborne, González Byass, Lustau, Barbadillo, etc, etc.

En resumen, existen una serie de bodegas que también elaboran vinos finos, 100% palomino,, con sus soleras sus criaderas, con sus mismos años mínimos de crianza, incluso procedentes de buenos viñedos de Albariza, pero que al estar situados éstos en Chipiona, Rota o Chiclana, únicamente tienen el derecho de mención en sus etiquetas de la localidad de donde procedan, Así por ejemplo, entre los que últimamente he catado están :Fino Reñidero, de Bodegas Barberá, Fino Arroyuelo, de Bodegas Primitivo Collantes, ambos de Chiclana de la Frontera, o Fino Cesar, de Bodegas Cesar Florido, en Chipiona.

Arroyuelo tiene una crianza de unos 5 años, es 100% palomino procedente de viñedo propio de Albariza, y es un fino suave, seco, punzante. De agradables notas florales, de levadura fresca. Potente y amplio en boca.

César, por el contrario es un fino más parecido a las manzanillas, con esas notas de hierbas aromáticas de camomila presentes, frutos secos y una salinidad muy marcada, aunque en boca es muy particular y diferente. Boca más delicada, cremosa, con un final cítrico muy agradable. Bodegas César Florido tiene, además , una amplia gama de moscateles clásicos chipioneros que son una delicia.
Reñidero, de nuevo de Chiclana, es el único que no refleja en su etiqueta la palabra "Fino" aunque sí la expresión "Solera Fina". Procede de una bodega centenaria y familiar, con pequeñas soleras muy antiguas adquiridas al fundarse la bodega.
De larga crianza bajo velo de flor, tiene notas frescas de levadura y maderas viejas.

Bodegas Barberá, además, conserva una solera muy antigua de Amontillado del que sale su Amontillado Viejo que, aunque este artículo iba sobre finos, no he querido pasar por alto ya que tuve la ocasión de catarlo a conciencia no hace mucho y es un grandísimo vino. Color caoba claro, intensa y compleja nariz con aromas tostados, barnices. Muy concentrado en boca, potente, con la acidez y la salinidad muy marcada producto de la propia concentración por el paso de los años, cosa que choca en cierto modo con sus "entre comillas" escasos 18 grados.

Hay muchos más, desde luego. En Rota, las Bodegas El Gato elaboran un fino como "vino de mesa" - manda narices - llamado Gran Mayeto, aunque evidentemente esta bodega es más conocida por sus excepcionales vinos de Tintilla de Rota. En Chipiona, la Cooperativa Católico-Agrícola, que destaca por su soberbio y reconocido Moscatel de Pasas "Los Madroñales" elabora un Fino Los Madroñales, que tampoco puede presentar en su etiqueta el sello del Consejo Regulador pero sí en el caso del moscatel antes mencionado, tambien dato curioso. En Chiclana también tenemos el Fino Granero, de Bodegas Manuel Aragón, conocida como "El Sanatorio", etc, etc.

En Trebujena, sin embargo, que es el tercer municipio con más kilos de uva vendimiados tras Jerez y Sanlúcar, y de donde muchas bodegas se surten de buenos mostos - suelen ser los de mayor contenido en azúcar o grado Baumé -  solo hay pequeñas bodeguitas familiares ya que la mayoría del mosto del año de las cooperativas acaba vendiéndose y solo una pequeña parte se consume como Mosto de Trebujena, el rico mosto de Trebujena.

(Foto de Novena Provincia)

Por último, en Lebrija, en la provincia de Sevilla, que tiene una ínfima superficie de viñedo inscrita en el Consejo Regulador, acabó hace unos años un pequeño litigio promovido por las Bodegas González Palacios, que si bien no logró que sus vinos de crianza biológica fueran reconocidos y fueran vendidos como manzanilla - faltaría más - lograron de la Junta de Andalucía  un reconocimiento como Vino de Calidad de Lebrija, y así su célebre Frasquito Reserva en Rama, con toda esa declaración de intenciones en cuanto a lo de "en rama", sale al mercado libre de toda culpa.

Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar acerca de los vinos, en este caso finos,  de la llamada "Zona de Producción" del Marco de Jerez, en una especie de estar fuera pero estando dentro.
Como ven hay mucho que catar y beber.Y mucho por hablar...

Fino La Ina. Bodegas Lustau.

Fino La Ina
Palomino 100%
15% vol.
Bodegas Lustau.
D.O. Jerez.

Beber "La Ina" es comprobar la excelencia de uno de los vinos de Jerez más conocido en todo el mundo, Los paladares más exigentes y refinados cotizan los altos valores que hacen de "La Ina" el vino único para llevar la alegría y el sol de España a todos los lugares de la Tierra. "La Ina" es un Jerez fino, seco, pálido, con un sabor y una fragancia inconfundibles. 
(Texto extraído de un folleto publicitario de 1965)

  

Y así sigue este clásico fino jerezano cuando ya hace seis  años que Bodegas Caballero, a través de su filial Lustau, se hizo con su marca y con todas sus existencias - unas 4000 botas-  de este vino de la antigua casa Domecq. Una solera casi centenaria para un vino que ha visto pasar por delante mucha historia del Jerez.
De Domecq, pasando por algunas multinacionales extranjeras,  hasta Osborne y finalmente Caballero, esta solera fundada en 1919, debe su nombre al Pago de La Ina o "Ahina" a las afueras de Jerez, donde según cuentan tuvo lugar la Batalla del Guadalete al comienzo de la invasión árabe de la península ibérica.
Catado recientemente este vino junto con otros vinos de crianza biológica, se notan en el fino La Ina unos aromas más potentes manteniendo la delicadeza y el punce de estos vinos. Aromas complejos.

En boca es muy seco, con el típico amargor almendrado y marcadas notas salinas. Este carácter más potente es debido a su mayor contenido en acetaldehido y a una mayor acidez que otros vinos, pero mantiene un equilibrio que lo hace muy agradable; un fino para los que gustan de verdad los vinos finos.

German Blanco el de los Quinta Milú, en Er Guerrita.

Antología de los vinos de Germán: Presente, pasado y futuro.
De nuevo una interesante cata en la Taberna der Guerrita, en Sanlúcar de Barramenda, dentro de su - ya clásico - ciclo de Catas de Verano, esta vez para presentar los vinos que elabora el enólogo Germán Blanco: vinos de autor, vinos artesanos de pueblo, como los llama él. 
Vinos de la Ribera del Duero, en la localidad de La Aguilera (Burgos) -Quinta Milú - que es su proyecto personal, y vinos del Alto Bierzo, Altos de San Esteban, de la bodega Marqués de Bembibre, de la que lleva toda la dirección técnica, tanto en campo como en bodega.

Germán Robles Blanco, más conocido como German R. Blanco en los ambientes, es de esos jóvenes enólogos que no solamante les apasiona su trabajo - esto debería ser condición necesaria para todos - sino que además como buen chicarrón del norte (por cierto, extraordinarios los chicharrones que nos puso Armando para acompañar la cata; es que ha sido escribir la palabra "chicarrón" y no he podido evitar acordarme de ellos; tiernos, algo tibios de temperatura, crujientes, !soberbios!), bueno, decía, que como buen chicarrón del norte - de Gijón, concretamente -  tiene buena facha, buena voz y ese puntito de cachondo para meterse en el bolsillo en apenas unos minutos a toda la sala de catas der Guerrita, que nuevamente, y como pueden suponer, estaba hasta la bandera, y llenarla de carcajadas y risas con tanta frecuencia que las llamadas al orden por parte de Armando, sobre todo en el llamado "gallinero" donde yo me encontraba junto a Cris, la mujer de German, algunos amigos y demás, no se hicieron esperar, y más a medida que iba transcurriendo la cata, pues estaba previsto catar hasta 20 vinos pero resultó imposible por falta de tiempo y por la propia saturación del personal, no habituado a estas catas del tipo "Antología de..."
Y es que como muestra de su generosidad, Germán nos lo trajo todo. Quiso que lo conociéramos a fondo probando todos sus vinos. Tanto los que tiene ahora en el mercado, que sería lo normal, como una serie de muestras de barricas de los vinos que está elaborando ahora para su nuevo proyecto Casa Aurora, Poula 2013 y La Galapana 2013,  y que saldrán el año que viene o el siguiente, y también alguno de sus primeros vinos. De ahí lo de presente, pasado y futuro. A eso súmenle sendas catas verticales de sus vinos estrella en ambas zonas: Quinta Milú La Cometa 2009, 2010, 2011 y 2012, y Altos de San Esteban Viñas de Monte 2008, 2009, 2010 (Edición especial) y 2011. Por supuesto  la Perra GordaLo dicho, toda una antología.

En general, son vinos de viticultura tradicional, donde todo el protagonismo reside en la viña; de cada parcela un vino, vendimia manual, pisado de la uva también manual, (bueno, pedal en este caso), mínima intervención en bodega y empleando barricas ya usadas. Tampoco filtra, ni clarifica los vinos, así que es normal que aparezcan sedimentos en el fondo de la botella.
Particularmente, me quedo con los vinos de Ribera del Duero, los Quinta Milú,  me quedo con todos. Milú es el más joven, con unos 6 meses de barrica, Quinta Milú La Cometa, viñedos más viejos y mayor crianza, y Quinta Milú "El Malo" cuyo nombre se refiere a un viñedo antiguo que bien por su orientación o bien por la composición del suelo resulta difícil de tratar, con baja producción y lenta maduración. Un viñedo "malo" que sin
embargo da lugar a un vino muy, muy bueno. Era lo esperado.
Pero si tuviera que quedarme con uno me quedaría con el magnum etiquetado de la foto de abajo. Un Quinta Milú Viñas Viejas 2009 "Selección para Pilar" la hermana de Milú, un vino familiar y como tal, reservado para la familia. Yo haría lo mismo. Mi mejor vino para mí. Como dice Armando "...es una de las ventajas de ser propietario..."

De sus vinos del Alto Bierzo, "El Bierzoo" como dice él, resulta destacable La Mendañona 2008, una mencía bierzana poderosa, que plantada en suelo arcilloso le da un toque particularmente "férreo" al vino, de ahí debe venir el que se encuentre pleno de facultades casi cuatro años después de su embotellado.

En fin, continúan las Catas de Verano en Er Guerrita.....

Oloroso 'Pata de Gallina'. Lustau Almacenista

Oloroso "Pata de Gallina"
Almacenista Juán García Jarana.
100% Palomino Fino.
20% vol.
Lustau Almacenista. Bodegas Lustau.
D.O. Jerez

De entre los miles de eventos que se han celebrado esta pasada semana a raíz de la tan cacaraeada  International Sherry Week, uno de las más llamativos e interesantes y que ha tenido algo más de repercusión en las redes sociales fue la cata a traves de Twitter denominada Sherry Twitter Tasting #SherryTT, una gran idea del incombustible Ruben Luyten, que desde Bélgica y a través de su blog Sherry Notes, mantiene al día a la cada vez mayor población de Sherry Lovers.
La cosa consistía en una cata simultánea a través de Twitter de 5 grandes vinos del Marco de Jerez para la que Rubén eligió a 15 blogueros de toda Europa a los que personalmente y de su bolsillo envío 5 muestras de los vinos en cuestión. Finalmente la cosa se extendió a bastantes puntos del globo como América y Australia, y se organizó una cata paralela en Jerez con los responsables de las bodegas participantes.
Desde luego fue un gran éxito de la comunidad tuitera y de los vinos de Jerez.
Los vinos catados finalmente fueron los siguientes:

• Fino: Tio Pepe En Rama 2014 (González Byass)
• Manzanilla: Solear En Rama – Primavera 2014 (Barbadillo)
• Palo Cortado: Antique Palo Cortado (Fernando de Castilla)
• Oloroso: Almacenista Oloroso ‘Pata de Gallina’ (Lustau)
• Pedro Ximénez: Colosia Pedro Ximénez (Gutiérrez Colosia)

Foto: SherryNotes.com

La verdad es que conocía bien y había probado en varias ocasiones casi todos los vinos mencionados, vean aquí mi comentario sobre el Colosía Pedro Ximénez, y sobre la Gama Almacenista de Lustau: casi todos menos el Oloroso. Un oloroso de Lustau, del almacenista jerezano Juan García Jarana con un curioso "apellido" que a nadie le pasa desapercibido: Pata de Gallina. Nos dice Julian Jeffs, en su libro El Jerez, sobre los olorosos en general "...En su estado natural [el oloroso] es muy seco, aunque suele dejar en la boca un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se le distingue, a veces, con un trazo especial convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina Pata de Gallina debido, probablemente, a sus propiedades nutritivas. (sic).

Lo de las "propiedades nutritivas" no sé a qué se refiere, si es por lo del caldo de pollo, al que se le echa una pata o muslo de pollo, no creo que vayan por ahí los tiros, la verdad. El término "pata de gallina" es un término eminentemente bodeguero, vocabulario de capataz experto y veterano, amo y señor de las soleras.

Que yo sepa sólo hay dos vinos con esta mención de "pata de gallina" y ambos proceden de la misma bodega y de la misma solera, éste de Lustau del que les hablo, y La Bota de Palo Cortado Nº 34 del Equipo Navazos que una vez extraído el vino de la solera de Juan García Jarana, se llevó a las Bodegas Fernando de Castilla y allí se embotelló, de ahí la referencia a esta bodega en la contra etiqueta:

Foto de Encantadisimo.

Mi última referencia es el libro de Peter Liem, Sherry, Manzanilla & Montilla, aunque habla en términos parecidos a Julian Jeffs, diciendo que "pata de gallina" es un término únicamente de bodega referido a un  tipo de oloroso que muestra de manera pronunciada el mayor contenido en glicerol, y hace referencia a la marca con tiza de estas botas.

Aunque no he conseguido saber realmente a qué se debe ese nombre, casi me quedo con esta última versión:

Oloroso Pata de Gallina de las antiguas bodegas Atanasio Quijano Cieza, de El Puerto de Santa María, "el éxito de las fiestas camperas", que deduzco debe ser por la forma de coger la copa para que no se caiga, dada la excelente calidad de estos vinos generosos. Vamos, digo yo...Un oloroso procedente del pago Balbaína Alta, de la Viña Las Puentes, según aparece en esta botella antigua. Fíjense en la etiqueta y no me digan que no...

Resumiendo: un gran vino, desde luego, este Oloroso "Pata de Gallina" de Bodegas Lustau, que perfectamente podría aparecer como excelente palo cortado, de esos palos cortados con cierta dulcedumbre, procedente de crianza oxidativa. Una historia y delicia embotellada.

As you like it. Medium Sweet Sherry.

(Traducción para International Sherry Week 2014 del post  publicado el 26 de Marzo de 2013)
http://devinosque.blogspot.com.es/2013/03/as-you-like-it-medium-sweet-sherryun.html

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As You Like It Medium Sweet: A sweet amontillado?

Type: Medium Sweet Amontillado Blend

20.5% ABV

Williams & Humbert cellars

D.O. Jerez

Last week, I was invited to a sampling of Champagne-Sherry that was celebrated in Sanlúcar de Barrameda, in the "Palacio Ducal de los Duques de Medina Sidonia" (Ducal Palace of the Dukes of Medina Sidonia). The event focused on six champagne producers with six emblematic cellars of "Marco de Jerez", plus one from Montilla-Moriles:  excellent champagnes, excellent wines from "Marco de Jerez", relics and wines that you don't see every day.

One of the curiosities that we had the fortune to taste was this "As You Like It" from Williams & Humbert cellars; a true rarity that was kept in these old cellars of Jerez. It's a sweet Amontillado of more than 30 years maturation. The brand is registered by Williams & Humbert, and it hadn't been bottled until some months ago.

According to journalist Pepe Ferrer, (@FerrerPepe) in the beginning of the 20th century it was common for English families that lived in Jerez, especially for women, to add some sugar to those extremely dry Amontillados, which were difficult to drink for those who weren't used to them. The question was "how much sugar?"... and the answer: "as you like it."Back in the day, the cellar put aside some 27 wine skins of Amontillado to make a blend, and they almost forgot about it.It's a wine with great complexity, due to the addition of the 30-year-old Amontillado's expressiveness, richness of sweet notes, notes of burnt caramel, and vanilla... the result is a complete wine. It has a very noticeable 20.5% alcohol level  - I won't deny it - but it's well integrated.

Only 2,400 bottles from this harvest have seen the light of day.

It's a difficult wine to label nowadays, since the mixed wines, the famous "creams", tend to be made with "olorosos" and not Amontillados, but everything is possible and has already been done in the world of sherry...

Finos y Manzanillas de Sanlúcar en Er Guerrita.

LA PRUEBA DEL ALGODÓN

La prueba del algodón no es una cata más; ni es una cata menos. Es un ejercicio de sinceridad, de sinceridad personal de los catadores con ellos mismos y de sinceridad de los propios vinos, que se muestran tal y como son, en una clara “desnudez” anónima sin poder decir nada más que ¡Pruébame!.
Periodicamente, en la Taberna der Guerrita, en Sanlúcar, nos hemos ido reuniendo en torno a diversas catas ciegas para analizar los vinos del Marco de Jerez desde una perspectiva sincera y transparente. Para jugar con ellos - y ellos con nosotros, qué duda cabe -  y sobre todo para aprender divirtiéndonos.

Una cata doble ciega de finos y manzanillas comerciales, de vinos de barras de bar, de vinos cotidianos, es más complicada de lo que pudiera parecer. Hay que estar muy metido en esto no solo ya para poder decir en alto, esto es un fino o esto es una manzanilla, sino incluso para afinar si es de El Puerto o es de Jerez, si de Sanlúcar o  de Chiclana, o incluso llegar más allá y poder afirmar que esto es fino La Ina y esto es manzanilla Solear (repito que la cata era doble ciega y se desconocen qué 12 vinos eran los ya servidos). Pero tampoco ese ejercicio era necesario; cada catador según su atrevimiento y/o conocimiento se marcaría un objetivo diferente al inicio de la cata y una vez finalizada obtener una propia conclusión o sentencia por muy dura que esta sea.

10 + 2 vinos gazapos que resultaron ser los siguientes por orden de cata:

1. Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo.

2. Manzanilla San León, de Bodegas Argüeso.

3. Manzanilla La Goya, de Bodegas Delgado Zuleta.

4. Manzanilla La Gitana, de Bodegas Hidalgo-la Gitana.

5. Fino La Ina, de Bodegas Lustau.

6. Fino Pando, de Bodegas Williams & Humbert.

7. Manzanilla Pasada Barón, de Bodegas Barón.

8. Fino Arroyuelo, de Bodegas Primitivo Collantes.

9. Manzanilla La Guita, del Grupo Estévez.

10. Fino Tío Pepe, de González Byass.

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11. Manzanilla La Guita, saca de Julio de 2012.

12. Fino Tío Pepe en Rama 2014.

Dos gazapos en la cata, dos copas destacadas de las otras 10, el primero para ver claramente la evolución de un vino de crianza biológica en botella, curiosamente estando presente el mismo vino La Guita, pero de una saca reciente: interesante ejercicio. Y el segundo, también interesante, de un mismo vino en dos versiones, Tío Pepe y Tío Pepe en rama.

Como dije al principio que estas catas son un ejercicio de sinceridad personal, y no hay nada más personal que los gustos de cada uno de nosotros, voy a pasar a exponer mis conclusiones sobre los 10 primeros vinos:

1. De los tres vinos que más me gustaron, dos de ellos han sido de consumo habitual por mi parte, al menos en el último año, y el tercero una reciente novedad, así que puedo estar tranquilo en ese aspecto por que se demuestra que tengo los gustos claros y definidos: Manzanilla San León, Fino Arroyuelo y Fino Pando, este último, aunque es una marca antigua de Williams & Humbert, ha sido recientemente recuperada para el mercado nacional y no lo había probado nunca. La sorpresa de la cata, siempre desde mi punto de vista, ojo!.

2. De los 10 vinos me arriesgué a decir que eran finos o manzanillas en 7 de los casos, fallando 2, y dejando solo 3 en interrogante: fallé Solear – por raro que me parezca, pues se dice que es una de las manzanillas más evidentes sobre todo por la edad, que supera a la mayoría de las comerciales - y Pando, que me vuelve a sorprender como un vino suave, elegante, muy fresco, quizás con un tono dorado algo más intenso dentro de la tónica general muy homogénea de amarillos pajizos.

3. Sobre los dos vinos extra de la cata y que, sin duda, jugaban en otra liga, destacar La Guita saca 2012 con dos años de botella, con una más que interesante evolución, con mayor intensidad aromática, y el fino Tío Pepe en rama 2014, que recientemente acababa de probar y con vehemencia, en su presentación en Sevilla, un fino soberbio, pero que como había quedarse con uno de los dos – repito, a ciegas, antes de descubrir las marcas, pues me quedé con La Guita, quizás sorprendido por esos aromas de evolución que me embaucaron.

4. A modo de conclusión general, solo añadir que los finos fueron mejor valorados que las manzanillas, así pues derrota a domicilio, en inferioridad numérica – 6 manzanillas vs. 4 finos -  y en “La Catedral”, valga el símil futbolístico, ya que - como dije, la cata fue en La Sacristía der Guerrita, con el Fino la Ina como vino más destacado, y el fino Pando, como vino sorpresa para mi.

Finalizada la cata, tertulia, comentarios, risas y fotos; fotos como las del gran Pepe Ferrer, en magnífica exposición en la trastienda de Er Guerrita de su época como reportero gráfico, desconocida - por mi - y genial faceta suya y al que desde aquí le doy la enhorabuena, ya que no pude asistir a su inauguración.

Saludos.

Tio Pepe Fino en Rama 2014. Bodegas González Byass.

Fino Tio Pepe en Rama 2014…#PuroZumodeFlor

Por segundo año consecutivo, la bodega González Byass presenta en Sevilla, a las puertas de la Feria de Abril, esta vez en el entorno majestuoso del Hotel Alfonso XIII, la quinta edición del fino Tio Pepe en Rama, saca de 2014.

“!!Bienvenidos, amigos, a un acto más de nuestra sherryrevolution!!”

Así se presenta ante nosotros Antonio Flores, el llamado “hacedor de vinos” y, por qué no, hacedor también de amigos, y así comienza una cata muy particular sobre la propia historia, la vida misma de un vino grande, resumida en tres momentos, como si fueran tres fotogramas, del fino de Jerez, del fino Tio Pepe de González Byass.

La primera foto: el recién nacido, el mosto del año, un mosto ya fermentado pero al que aquí en Jerez no se le llama vino hasta que no se ha clasificado como tal, hasta que no se le ha dicho “tú de mayor si te portas bien llegarás a ser un vino fino de Jerez”, y entonces se le marca con tiza. Así pues tenemos en la copa un “mosto”, un vino joven, todavía muy turbio, pero de una fragancia grandiosa, muy aromático, en contra de lo que pudiera pensarse para una variedad como la palomino injustamente calificada como neutra, plana, pero que nos trae notas a flores blancas, a fruta como la manzana verde. Un mosto de albariza, la tierra blanca del Pago de Macharnudo, en Jerez, donde los mostos tienen algo más de cuerpo que, por ejemplo, los de Balbaina, pago tradicionalmente más apropiado para vinos finos. Y es que en cierta medida, González Byass busca en Macharnudo, pago más propio de finos amontillados / amontillados, mostos con algo más de volumen, de "gordura", como dice Álvaro Girón, y ello se hará presente en un vino fino que no renuncia a cierta plenitud en boca, debido sin duda a la procedencia de los mostos. En boca, este mosto es un verdadero vino, perfectamente bebible y no solo eso sino “perfectamente embotellable”, si me aceptan el juego de palabras, saben lo que quiero decir, no?

En este momento, en el salón Hispania del Hotel Alfonso XIII, un trío musical nos obsequia con su primera pieza mientras los invitados nos adentramos en el pago de Macharnudo con las palabras del poeta de los vinos Antonio Flores.

Segundo instante en la vida del Tio Pepe, segunda foto, segundo vino: 

En la copa, vino procedente de la 3ª criadera de la Solera de Tio Pepe; solera que realmente está conformada por dos: la Solera Constancia y la Solera Rebollo, soleras fundacionales de Tío Pepe, que ya han cumplido los 150 años, y  ubicadas cada una de ellas en sitios diferentes, aunque separadas por menos de 100 metros, suficiente para que cada una de ellas sea distinta y singular.
Nos encontramos un Tío Pepe adolescente, un “inberbe”, pero que apunta maneras, ya con algo de esas características notas salinas, frutos secos, pero aún muy tierno, quizás con 2 0 3 años de crianza media.

Una nueva pieza musical nos deja con la mente puesta en esa bodega, paseando entre esas botas, pisando el albero fresco regado a primera hora de la mañana, respirando primavera.

Tercera foto, tercera copa, tercer vino: 

Fino Tío Pepe en Rama 2014, o como seleccionar 60 botas de entre unas 20.000 para lograr el más puro, natural y salvaje fino de Jerez.

En los albores de la primavera, solo 60 botas donde el desarrollo del velo flor se da en todo su esplendor, donde la flor -ese manto de levadura que protege y aisla al vino de cualquier atisbo de oxidación - es la protagonista.

Intenso en aromas, levadura, panadería, algo de notas cítricas, flores blancas. En boca es seco, refrescante, pleno, rotundo, largo.

A partir de aquí, más música, charla amena, risas, calor, mucho calor típico sevillano, y vino, buen vino.

Fino Tio Pepe en Rama 2014

Albariza, tiza y albero; viña, trabajo y suelo.

Presentación.Tio Pepe en Rama 2014. González Byass.

Antonio Flores, enólogo de González Byass: 

"Durante seis meses hemos seguido de cerca la evolución de nuestra flor en mas de 600 botas correspondientes a las soleras fundacionales; Tío Pepe Constancia y Tío Pepe Rebollo. Después de un invierno templado y húmedo que ha favorecido el desarrollo del velo y el metabolismo de nuestra levadura, no ha sido fácil seleccionar las mejores 60 botas de nuestras soleras. El nivel este año ha sido altísimo y Tío Pepe en rama ha logrado superarse a si mismo."

Y allí estaremos para probarlo...con
Probando probando!!!

https://www.facebook.com/probandoprobandogastro?ref=hl

Abadía Retuerta Le Domaine 2012

Sauvignon blanc (60%), Verdejo  y otras (40%)
13% vol.
Bodega Abadía Retuerta
V.T. Castilla y León

Los vinos de la bodega Abadía Retuerta han logrado el prestigio de ser de los mejores vinos de la Ribera del Duero sin ser de la Ribera del Duero, es decir, sin pertenecer a la DO Ribera del Duero, pero como decía aquel humorista: estar están; por que están en la población de Sardón de Duero, en Valladolid,  y si no han entrado en los límites de la DO, al menos están en el descansillo, pero ahí están muy bien, oiga, ni falta que les hace llamar, y ni quieren.
Un viñedo que, como decía, estar estaba desde ya el siglo XVII que sepamos,  y muy posiblemente desde antes, y es que ya sabemos que donde había monjes había vino y cerveza, como las famosas cervezas de abadía, y la reconquista medieval debió ser muy dura como para llevarla a cabo a palo seco.
Este vino en cuestión, Le Domaine 2012, muy a la francesa, es la segunda cosecha que sacan, y es su primer vino blanco, un vino de guarda - como pone en la etiqueta -  o sea de guardar, no entiendan mal, quiere decir que si lo compras y lo abres dentro de 2, dentro de 4, o dentro de 6 años, pues lo bebes tan ricamente. No quiere decir que el vino no se pueda beber ya, que sí, sino que la evolución con el paso del tiempo será positiva, el vino habrá cambiado, será algo diferente, con otros matices, pero igual de bueno.
Yo no soy mucho de guardar vinos, prefiero bebérmelos, y este vino no lo conocía; así que aprovechando la muestra de "Vinos de España, una pasión" (Ver más aquí...) quise probar uno de los vinos blancos de los que más había oído hablar este año, y sin duda que bien ha merecido la pena.

Con un envejecimiento de cinco meses en barricas de roble francés, que lo dota de estructura en boca, o como se decía antiguamente, un vino con cuerpo, concepto que ya apenas leo, sin embargo es su aroma extraordinario de fruta blanca, albaricoque, melocotón, junto con notas de maderas aromáticas, y algunas especias, lo que lo hace complejo y penetrante. Una ricura.

Y ya si tienen ocasión de darse un garbeo por allí y se alojan en el propio Le Domaine y lo prueban, pues ya, si eso, me lo cuentan, vale...?

Hotel Abadía Retuerta Le Domaine

Vinos de España...una (verdadera) pasión.

Este próximo jueves día 10 de Abril se celebra en Jerez, en los majestuosos Claustros de Santo Domingo, la esperada muestra Vinos de España, una pasión. Será sin duda uno de los grandes eventos que tendrán lugar en Jerez de la Frontera con motivo de la "capitalidad" europea del vino. Jerez Ciudad Europea del Vino 2014.
Organizado por Juan Manuel Martín Hidalgo, de Bodegas Hidalgo, solo con echar un vistazo al elenco de bodegas que estarán presentes ya nos podemos hacer una idea de su magnitud, lo cual para una ciudad gaditana como Jerez, no es moco de pavo, dicho vulgarmente.
A fecha de hoy lunes, salvo error u omisión, están confirmadas las siguientes bodegas, que clasifico por Denominación de Origen para una mejor visión global:

D. O. C. Priorat: Alvaro Palacios y Mas Martinet.
D.O.C. Rioja: Pujanza, Sierra Cantabria, Finca La Emperatriz, Luberri, Marqués de Murrieta.
D.O. Ribera de Duero: Arzuaga, Tábula, Convento San Francisco, Vizcarra, Dominio de Atauta.
D.O. Bierzo: Almazcara Majara, Bodegas Estefanía (Tilenus).
D.O. Madrid: Comando G, Las Moradas de San Martín.
D.O. Méntrida: Jiménez-Landi

D.O. Toro: Dominio del Bendito, Quinta de la Quietud, Teso La Monja (también Rioja).
D.O. Valencia: Los Frailes
D.O. Alicante: Gutierrez de la Vega.
Cava: Parxet, Recaredo, Gramona.
D.O. Rias Baixas: Pazo Barrantes, Gerardo Méndez (Do Ferreiro), Pazo de Señorans.

D.O. Rueda: Belondrade, Jose Pariente, Bodegas Naia.
D.O. Extremadura: Bodegas Habla, Marqués de Valdueza, Bodegas Carabal.
D.O. Jerez: Hidalgo, Romate, Fernando de Castilla, Lustau.
D. O. Somontano: Bodegas Enate.
D.O. Navarra: Castillo de Monjardín.
D.O. Arabako Txacolina: Artomaña Txacolina (Eukeni)

Otras zonas/regiones:
Castilla - León: Abadía Retuerta.
Castilla - La Mancha: Pago Marqués de Griñón
Mallorca (Baleares): Anima Negra
Cangas (Asturias): Dominio del Urogallo
Cádiz (Andalucía): Huerta de Albalá, Finca Moncloa, Luis Pérez, Entrechuelos.
Ronda (Andalucía): Cortijo de Los Aguilares.

Ahí queda eso. Nada menos que 50 bodegas de prácticamente toda España. Creo que queda bastante representativo el panorama vitivinícola nacional, quizás con algunas ausencias según mi parecer, como Jumilla, alguna otra zona de Cataluña, o alguno de los grandes vinos canarios que están despuntando como los de Suerte del Marqués, pero en general está francamente interesante esta selección.

Aunque será imposible catarlo todo en una sola sesión - o no - habrá que hacer una selección de todo lo que no conozco, los vinos de Cangas, algunos de Extremadura, y otros que merecerá la pena sin duda dedicarles atención: Cavas (me encantan, soy un enamorado de los cavas), Albariños, y las garnachas madrileñas, imprescindibles.  Por fin un evento en Cádiz verdaderamente interesante (generosos al margen, of course!!!)