Jerez en Madrid Fusión. Cata de Vinos Icónicos. Vinoble 2014.

Jerez muestra sus encantos como

ciudad europea del vino 2014

en Madrid Fusión

Los vinos de Jerez han estado presentes a través de una cata de una selección de vinos icónicos para conmemorar esta efeméride.

Un lleno absoluto, con la participación de más de 100 profesionales, subrayó el éxito de una de las degustaciones más esperadas de la Cumbre Gastronómica

Jerez, 29 de enero de 2014.- El miércoles 29 de enero, y como colofón a las jornadas de Enofusión, la gran cita del vino que forma parte de Madrid Fusión, Jerez tuvo la oportunidad de desplegar todos sus encantos a través de una cata titulada “Vinos icónicos de Jerez, ciudad europea del vino 2014”. La cata, dirigida por el Presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq, fue seguida por más de 100 profesionales que pudieron disfrutar con una selección de vinos excepcionales. A través de la cata de los seis “vinos icónicos de Jerez”, se llevó a cabo un recorrido entre algunas de las tipologías míticas de los vinos de esta Denominación de Origen histórica: desde el Fino al Pedro Ximénez, pasando por el Amontillado, el Palo Cortado, el Oloroso o el Cream.

Los vinos catados fueron:


Fino en rama de Williams & Humbert, con 8 años de envejecimiento.

Amontillado  de Garvey, con un envejecimiento medio de 15 años.

Palo Cortado Leonor, de González Byass, con  12 años de envejecimiento

Oloroso Urium, de Bodega Urium. Con 14 años de vejez media.

Cream East India, de Lustau.

Pedro Ximenez, de Bodegas Dios Baco.

La cata suscitó una gran expectación entre los asistentes a Enofusión, pues los vinos incluidos en la cata fueron los seleccionados por el Consejo Regulador para llevar a cabo los embotellados conmemorativos especiales a realizar con motivo del nombramiento de Jerez como Ciudad Europea del Vino 2014 por RECEVIN, la Red Europea de Ciudades del Vino. Serán vinos que tendrán el honor de representar a la enología jerezana en tan importante ocasión.

El presidente del Consejo Regulador señaló "ha sido una cata para la historia que muestra el fruto de generaciones de bodegueros que han sabido sacar lo mejor del terruño jerezano para hacer vinos que se han convertido en iconos de la enología mundial por mérito propio. En 2014 en marco de Jerez, más que nunca, representa lo mejor del panorama vitivinícola internacional."

Durante la cita, además, se presentó parte del programa de Vinoble 2014, a cargo de su comisario, David Fernández-Prada, quien no dudó en asegurar que esta esperada VIII edición resultará memorable.

Jerez, ciudad Europea del Vino 2014

La Red de Ciudades Europeas del Vino (RECEVIN) ha proclamado a Jerez capital de los vinos de Europa en reconocimiento a la historia, la singularidad y la oferta de la destacada industria vitivinícola de este territorio enoturístico por excelencia. Jerez, con más de 3.000 años de historia, es además una de las denominaciones de origen más antiguas de España y con más reconocimiento internacional.

A través de este nombramiento se da la oportunidad a la ciudad de darse a conocer a través de sus vinos, con su patrimonio cultural y entorno natural entre sus grandes atractivos turísticos.

RECEVIN es una asociación sin ánimo de lucro, que pretende la afirmación de la identidad histórico- cultural, patrimonial, económica y social de las ciudades y de los territorios relacionados con la producción de vinos de calidad. Está integrada por 800 ciudades europeas, todas ellas pertenecientes a países con gran dependencia económica de la vitivinicultura.

ENOFUSION 2014

Los días 27, 28 y 29 de enero de 2014 se ha celebrado el gran congreso internacional de gastronomía, Madrid Fusión, y con él, Enofusión y la oportunidad de presentar y posicionar sus vinos ante los más de 10.000 asistentes profesionales que acuden cada año a esta cita.

Enofusión 2014, como parte integrante de Madrid Fusión, tiene la vocación de convertirse en el mayor congreso de vinos de España. Un reto cada vez más cercano gracias a la enorme calidad de las catas, vinos y bodegas participantes en sus anteriores ediciones.

Raventos i Blanc De Nit 2011

Raventos i Blanc De Nit 2011
Macabeo (43%), Xarel.lo (33%), Parellada (19%) y Monastrell 
Bodega Raventos i Blanc
12% vol

El ligero matíz sonrosado de este espumoso es una muy atractiva carta de presentación, conseguido al incorporar una pequeña proporción, apenas un 5% de uva tinta - Monastrell - en su coupage que le aporta algo de complejidad. Después, 15 meses de crianza en rima, es decir ya embotellado y en posición horizontal - hacen el resto. El resultado es un espumoso - un excava, si me permiten la ligereza - fino, elegante, seductor, y por que no, con un halo de romanticismo alrededor.
De Nit (de Noche) es otra de las maravillas de Raventos i Blanc, una de mis bodegas favoritas en cuanto a espumosos se refiere situada en pleno Sant Sadurní D´Anoia. Recientemente se han salido del ámbito del Consejo Regulador del Cava, de ahí lo de "ex-cava", pero el caso es que yo personalmente sigo llamándolo cava - mucho nos costó dejar de llamar champan a este tipo de vinos, que otro cambio de nombre ahora me excede. El caso es que esta bodega familiar con 90 Ha. de bosques y viñedos que son de su propiedad desde nada menos que 1497, elaboran sus vinos  con  uvas propias, siguiendo por una parte una filosofía de ecologismo y buenas prácticas viticultoras, y por otra una antroposófica agricultura biodinámica, con todo lo que ello conlleva. pero eso es otra historia.

Volviendo de nuevo al vino en cuestión, lo que más destacaría es su frescura. Frescura a raudales. Una burbuja fina,  aromático, con notas muy elegantes de flores blancas, y en boca es todo suavidad, cremoso. La verdad es que es un cava muy refrescante y más que recomendable. espero con ganas ya el momento de repetir este vino.
Seguimos...?

Apóstoles, Solear y Palo Cortado Tradición.

Más premios y menciones para los vinos de Jerez.

Prensa especializada, se hacen llamar. Son periodistas  - o no - que escriben sobre vino, como los hay que escriben sobre motos, y no se han montado nunca en ninguna ni de paquete, o que escriben sobre medio ambiente y viven en plena Gran Vía, o sobre los altibajos de la bolsa. Pero bueno, algo deben saber. Se asocian bajo las siglas AEPEV (Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino) y cada año desde hace ya un lustro eligen a los mejores vinos y espirituosos mediante un sistema de dos rondas de votaciones. Una primera para propuestas y la segunda y definitiva para premiar a  los que mayor número de votos obtienen en 11 categorías diferentes; los vinos no se catan ni hay que firmar ningún papel jurando que se cataron algún día, pero se han acordado, al menos, de 3 grandes jereces. Lástima que no se hayan acordado de algún Moscatel, como Emilin, de Lustau, o de algún Pedro Ximénez como el Antique, de Fernando de Castilla.
Los vinos del Marco de Jerez - excepto los dulces- están en la categoría de Vinos con crianza biológica, oxidativa o mixta; ahí entrarían los finos y manzanillas, los amontillados, los olorosos y los Palos Cortados - ya no sé si los Cream entrarían en esta categoría o en la que mencionan como Vinos Dulces Naturales, Licorosos y Vermú, donde están los Pedro Ximénez, Moscatel, y vinos aromatizados como el Vermú o el Vino de Naranja del Condado de Huelva. Según el Consejo Regulador, un Cream es un vino generoso de licor, así que podría ser una adaptación del término licoroso, digo yo.
Los vinos vencedores en estas dos categorías han sido:

Vinos con Crianza biológica, oxidativa o Mixta:
1º Palo Cortado Apóstoles, de Gonzalez Byass.
2º Manzanilla Solear, de Barbadillo,
3º Palo Cortado Tradición de Bodegas Tradición.

Vinos Dulces Naturales, Licorosos y Vermú: 
1º PX 1927 Selección Robles ORO, de Bodegas Robles (Montilla)
2º S´Naranja, de Bodegas Sauci (Vino de Naranja del Condado de Huelva)
3º Mantonegro Dolç 2012, de Bodegas J.L. Ferrer (D.O. Binissalem)

De algo sí estoy contento; al menos en la primera, todo el podio al completo fue para el Marco de Jerez, y eso siempre es noticia.
El palo cortado Apóstoles es una verdadera maravilla, 30 años de vejez media, ligeramente abocado por un su pequeño aporte de PX (aquí habría que discutir eso de las categorías) pero es una delicia.
La manzanilla Solear es archiconocida, y aquí pienso si los que la han votado han probado su versión en rama, la de la saca estacional: también hubiera quedado en buen lugar.
Y el palo cortado Tradición, quizás no tan conocido, también es un VORS, un palo cortado con más de 30 años de crianza media, es más seco, desde luego que el Apostoles, mas rotundo, pero es enorme.
De los otros tres , los dulces, solo he probado el S´ Naranja, de Bodegas Sauci, exquisito para un postre con chocolate negro, por ejemplo, o para mojar un brownie. Es un vino de naranja elaborado con las variedades PX y Palomino fino, con 10 años de crianza, de los pocos que se hacen así. Muy recomendable.
Solo me faltan dos...a ver si algún día me cruzo con ellos y los voto también.

Ad Gaude 2007

Ad Gaude 2007
Monastrell (70%), Syrah (15%) y Petit Verdot (15%)
30 meses en barricas de roble francés.
Bodegas y Viñedos Heretat de Cesilia
D.O. Alicante

Bueno, amigos. Primer post de este año 2014 - comenzamos el 4º año de este blog - tras el parón de Diciembre, algo mayor de lo previsto, que me ha servido para cargar bien las pilas y empezar este nuevo año con más fuerza.
Y lo voy a empezar pues prácticamente como lo empecé, recomendando un gran vino de Alicante. Si allá por septiembre de 2010 les hablaba del Beryna 2007 como uno de los mejores vinos en cuanto a relación calidad precio, hoy vuelvo la mirada a esa provincia, en concreto a Novelda - (inciso: Fue en Novelda donde nació el insigne marino y científico don Jorge Juan y Santacilia, del que se acaba de cumplir el tercer centenario de su nacimiento  Ver aquí: - precisamente en este 2013 que se acaba de ir, y el cual, si Nobel hubiera sido del siglo XVIII, sería merecedor de más de un premio y en diferentes especialidades. Fin del inciso.)
Bueno, pues es en Novelda donde está ubicada Bodegas y Viñedos Heretat de Cesilia, en pleno Valle del Vinalopó. Una antigua finca vinícola que se fundó en 1707, apenas 4 años antes de que naciera el propio Jorge Juan, con el que guarda incluso cierta similitud con el segundo apellido, Santacilia.

Había tenido ocasión de probar a conciencia algunos vinos de esta bodega, resumidos en este post de 2010: Anuario 2010 de Catas Virtuales. me gustó muchísimo el rosado Cesilia Rosé, con esa espectacular botella, y también el - digamos - hermano menor de nuestro protagonista Ad Gaude Heretat. Una poderosa Monastrell alicantina aliñada con un golpe de la aromática Syrah, y un poco de Petit Verdot.
Bien, pues a este Ad Gaude  - creo que se traduce como para alegrarse - añádenle nada menos que 30 meses en barricas de roble francés,  la misma variedad monastrell, autóctona del levante español de más de 50 años, algunas de las cepas, según dicen, son pre-filoxéricas, es decir de bastantes más  que 50, y el resultado pues es un vino poderoso en todos los aspectos. Intenso y atractivo a la vista - incluso por fuera, con una elegante presentación en una botella muy chula - oscuro, denso.
De aromas muy intensos a frutas en licor, muy especiado y profundo, destacando el regaliz, el clavo, ...muy maduro, licoroso, y agradables tostados. Al probarlo notas la densidad, una entrada potente, aunque el paso por boca es suave, muy agradable y muy equilibrado. Un gran vino, sin duda.

Esta claro que a los enólogos franceses les flipa la monastrell, la que ellos llaman Mourvedre, y que en la zona del Ródano es la absoluta protagonista, con permiso de la Garnacha (Grenache) y otras. Será por eso que me gustan tanto los vinos del Ródano - Côtes du Rhone, sobre todo - y por eso me gustan tanto los vinos de Alicante. Y encima el enólogo de Casa Cesilia es francés, Sebastien Boudon, así que está todo dicho.
Buen  año a todos.

Cata de Vinos de Tintilla de Rota. Taberna der Guerrita.

Estamos asistiendo al Renacimiento- así como suena, y si me apuran hasta con el mismo significado en cuanto a ese periodo histórico del mismo nombre- de la variedad Tintilla de Rota. Un variedad de uva autóctona andaluza, bastante desconocida, en general por el público, hasta hace unos pocos años, con la que se elaboraba  - y se elabora - un vino dulce de muy escasa producción en algunas zonas de la provincia de Cádiz, sobre todo en el propio término municipal de Rota.
Sin embrago, es una variedad  ya conocida desde los siglos XVII y XVIII y que vinificada en dulce, con sobremaduración y pasificación, y adición de arrope dió lugar a célebres vinos de licor muy apreciados en Europa. Bodegas como  Lustau, Ferris, J. Martínez, y González Byass, más recientemente, elaboraban este tipo de vinos dulces, ya digo que escasos pero muy apreciados.

Sin embargo, desde mediados de la década pasada bodegas como Barbadillo, Huerta de Albalá o la propia González Byass han vinificado partidas de Tintilla de Rota en seco, es decir, para la elaboración de vinos tintos: Gibalbín, Barbazul, Finca Moncloa, incorporan pequeños porcentajes de Tintilla de Rota en su coupage. El siguiente paso había que darlo pero ya: elaborar un monovarietal de Tintilla de Rota.

La pasada semana tuve la ocasión de asistir a la primera cata de vinos monovarietales de Tintilla de Rota, cómo no, en la Taberna de Er Guerrita, en Sanlúcar de Barrameda, donde se pudieron catar hasta 15 vinos de Tintilla: Cierto es que algunos eran artesanales o experimentales, como los elaborados por el Centro de Investigación Rancho de la Merced - que son pioneros a la hora de apostar por la recuperación de esta variedad y demostrar que se puede hacer un gran tinto con esta variedad. Otros vinos eran muestras de barrica de vinos que saldrán al mercado proximamente, y finalmente se cataron 4 dulces o vinos de licor como los que he comentado al principio, y que le s hablaré en otra ocasión.
Pero quiero destacar aquí  5 vinos que son ya o lo serán  una realidad palpable y bebible a muy corto plazo: (el orden es meramente alfabético):

1. Atlántida 2011, elaborado por Alberto Orte, con la colaboración de Bodegas Luis Pérez, para la Compañía de Vinos del Atlántico. Con 16 meses de crianza en barrica. 14.5% vol. También pudimos catar la añada 2012. En general, son vinos muy frescos, con gran intensidad de color y aromas. Tanino muy presente- se vinifica con raspón - marcadas notas minerales, y muy buena acidez.

2. Arroyo Alquitón 2012. Muestra de barrica, saldrá al mercado en una semanas, es el vino que elabora el enólogo Ramiro Ibáñez en la finca Hacienda La Parrilla, en San José del Valle. 14.5% vol. Una elaboración muy artesanal, fermentando el mosto en barricas de roble, y con unos pocos meses de crianza. Con una producción de poco más de 1000 botellas. Muy oscuro, de capa muy alta, como casi todos; vivo, fresco, mucha fruta negra - ciruelas, moras - notas de zarzaparrilla, y boca intensa y licorosa.  Una delicia.

3. Mahara 2011. Es vino que elabora Migue Gómez Lucas, otro enólogo gaditano, al que conocemos por su labor  al frente de Fine Tempo, en Zahara de la Sierra, en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Otro gran vino, bien elaborado, artesanal, con un matiz floral mucho más intenso que los otros, violetas, rosas...

4.Tintilla 2012. Muestra de barrica  - sacada la víspera de la cata - del vino que elabora Willy Pérez, de Bodegas Luis Pérez, en Jerez. Es un vino también muy intenso de color, muy vivo y fresco, con mucho tanino aún pero que se redondeará con el tiempo, y muy largo en boca. Apetitoso.

 5. Vara y Pulgar 2012. Otra muestra de barrica, también elaborado por Alberto Orte para Compañía de Vinos del Atlántico, algo más ligero que los Atlántida, pero manteniendo y predominando el carácter varietal, y la frescura frente a la concentración y la madera, de hecho se elabora con menos raspón y barrica usada. Será sin duda más fácil de beber.

Por último hablar del vino de Jose Antonio Rodríguez Muñoz, "Peque", sumiller roteño, gran conocedor de la Tintilla de Rota, de la que da catas, conferencias y escribe libros, que también ha elaborado "su" vino: Clérigo 2011, apenas ciento y pico largo de botellas, y que no podía faltar a este cata. Artesanal al 100% , es pura fruta; ciruelas, higos secos, regalíz,... y recuerdos en boca  las picotas. Rica fruta.

Lo dicho, ya me contarán si de aquí a unos meses se encuentran con alguno de estos vinos 100% Tintilla de Rota.

Amontillado del Príncipe. Bodegas Barbadillo.

Amontillado Príncipe de Barbadillo
Palomino 100%
19.5% vol.
Bodegas Barbadillo.
D.O. Jerez

No creo que a estas alturas haya que presentar a esta bodega sanluqueña, Bodegas Barbadillo, sin duda  - iba a decir mundialmente, pero lo mismo me quedo corto - conocida por su vino blanco Castillo de San Diego alias "ponme un barbadillo", y entre los vinos generosos por su Manzanilla en rama que saca puntualmente al comienzo de cada estación meteorológica; la manzanilla Solear está también entre las más comercialmente conocidas.
Dando un salto cuali y cuanti - tativo, su gama de vinos viejos, los VORS están entre los de mejor relación calidad precio, sin discusión alguna, de hecho el Palo Cortado VORS de Barbadillo, que acaba de recibir nada menos que 97 puntos sobre 100 por la prestigiosa revista The Wine Advocate - otro alias, los puntos parker - puede que sean los 97 Puntos Parker más baratos de España, unos 35€ en la misma tienda on line de la bodega. (Hablando de Barbadillo y puntos Parker - no creo que haya nada que objetar a la excelencia otorgada al Palo Cortado Reliquia - está claro que en cuanto a palos cortados Barbadillo es toda una referencia).
[Editado en 2017: Ya no es el 97 Puntos Parker  más barato de España, le han metido un subidón de precio, unos dicen que merecido, y está en 90€, actualmente, too late!!! ]

A medio camino entre aquellos y estos, pues tenemos la gama media, valga la redundancia; una gama media formada por vinos viejos, aunque no tanto como el Oloroso Cuco, el PX La Cilla, el Palo Cortado Obispo Gascón y este Amontillado del Príncipe de Barbadillo, que debe ser el nombre completo del vino, aunque antiguamente se llamaba Amontillado del Príncipe Pío, un curioso nombre que nos suena por varias cosas, por lo menos a los que hemos vivido en Madrid: antigua estación del Norte, antigua estación de Cercanías y hoy intercambiador de transportes de la Comunidad de Madrid y además por ser, la Montaña del Príncipe Pio,  la zona de Madrid donde ocurrieron los hechos del 3 de Mayo de 1808. Siempre me ha interesado saber de donde proceden los nombres de los vinos, y en concreto los vinos de Jerez dan mucho juego para eso. Como también es el caso del Palo Cortado del Obispo Gascón, que es un apellido gentilicio, de la zona del Suroeste de Francia (Gascogne), aunque no he podido encontrar a qué obispo gascón - con minúscula - se refiere el vino.
Pero bueno, todo eso es otra historia, nunca mejor dicho.

Actualmente, el Amontillado Príncipe de Barbadillo, es un soberbio amontillado viejo de aproximadamente unos 15 años de crianza media, con aproximadamente la mitad de ellos bajo velo de flor, en  crianza biológica como una manzanilla hasta llegar a manzanilla pasada, y el resto - tras encabezarlo añadiendo alcohol vínico hasta los 17-18º en crianza oxidativa.

Esta es sin duda, la clave de la complejidad de los buenos amontillados, y lo que hace que sean uno de mis vinos favoritos, digamos que coge "lo mejor de cada casa" : los finos y punzantes aromas de las manzanillas y las elegantes notas de madera tostada, frutos secos, caramelo, etc de los olorosos.

Es verdaderamente tan complejo como delicioso, y además tiene una extraordinaria relación calidad precio que lo hace aún más atractivo si cabe.
A mi ya se me ha acabado la botella que tenía y creo que voy a repetir, aunque quizás subo un peldaño más.

Los vinos de Sánchez-Romate y El Tabanco de Sevilla

Asistimos el pasado día 25 de Octubre a la inauguración del primer tabanco jerezano de Sevilla, bautizado con el rebuscadísimo nombre de El Tabanco de Sevilla, gracias a la invitación de Probando Probando Comunicación y Gastronomía.
Para un aficionado al vino en general, y al vino de Jerez en particular, uno de los atractivos que tienen este tipo de locales es el hecho de poder tomarte una copa,  o las que hagan falta,  de un buen vino de Jerez servido directamente de las botas con alguna tapa o aperitivo rápido como pueden ser unas aceitunas aliñadas, unos ibéricos al corte sobre un papel de estraza o algún queso artesano de la sierra en aceite de oliva servido en taquitos pinchados de un palillo, por poner tres ejemplos básicos. En Jerez son conocidos entre otros el Tabanco de Plateros, el Tabanco El Pasaje, el de Cesar, y alguno que otro más. En El Pasaje, por ejemplo, los vinos que te sirven son de la bodega El Maestro Sierra, lo cual ya invita y mucho a dejarse caer por ahí de vez en cuando sobre la 1 de la tarde.
En El Tabanco de Sevilla, los vinos son de una de las más antiguas bodegas jerezanas que aún hoy perduran, Sánchez Romate, cuya fundación data de 1781, que fue cuando llegó a Jerez don Juan Sanchez de la Torre, en una época digamos de resurgimiento del comercio y la exportación de los vinos de Jerez tras la convulsa primera mitad del siglo XVIII.

Los vinos de Romate mantienen esa linea entre la sobriedad y el clasicismo de su gama básica - fino, amontillado, oloroso, cream y pedro ximénez - y la innovación aunque con aire retro de la gama Reservas Especiales y la gama Old & Plus, sus vinos más viejos. 

Estos últimos presentados hace pocos años en un formato exclusivo inspirándose en las antiguas botellas de la Marina Real Británica del siglo XVIII, los "Ship´s Decanter", para sus vinos de Sacristía certificados como V.O.R.S. (Very Old Rare Sherry) de una vejez superior a los 30 años. Y muy a tener en cuenta, por su excelente relación calidad precio, la gama Reservas Especiales, con una media de unos 15 años, como el Palo Cortado Regente, elegante, complejo, cálido; un gran vino que, de los que como siempre digo, valen más de lo que cuestan.

No obstante, y como dije al principio, el interés en un tabanco típico jerezano está en los vinos que hay en las botas. Pocas cosas hay más agradables que una copa de vino servida directamente de la bota, y si es por un experto venenciador mucho mejor.

Un fino suave, delicado; un fino al natural, con buena nariz punzante y fresca, y boca intensa, seca pero muy muy agradable. Llegados a este punto, no sabría decir cuántas veces me planté delante del venenciador a pedirle otra copita.

Después le llegó el turno al amontillado, servido en unas botellas también con aire retro, de diseño especial para este establecimiento, me recordó a esas botellas de los vinos del Jura anchas por abajo y de cuello más alto, de color negro. Ahí pecaron en el servicio, pues las botellas llevaban ya servidas un rato, y dispuestas  en la barra justo debajo de un tremendo foco que, sin ningún perdón, calentó en exceso el vino. Amontillado, al que le daré una segunda oportunidad, proximamante, catando el soberbio Non Plus Ultra (NPU).

Ya con los huesos calientes por la copa de amontillado, y mientras la cantaora gaditana Carmen de la Jara se desgañita entre tanguillos y alegrías, no renuncio a probar el famoso brandy de Romate: Cardenal Mendoza.

Los brandies de Romate son también únicos y de gran fama desde que comenzaron a elaborarlos en 1887. Desde el Cardenal Mendoza clásico, hasta el reciente y exclusivo Cardenal Mendoza Non Plus Ultra, pasando por el Cardenal Mendoza Carta Real. Una completísima gama de brandies, con bodega propia, que sitúan a Romate en el liderazgo en este sector. perfectos para una sobremesa larga y amena.

Gracias a Agustín Bonilla, el dueño de El Tabanco de Sevilla, y a los responsables de Probando Probando, Jose Miguel Barrón y Javier Ciézar, por que la organización e este evento fue todo un éxito, y esperamos volver pronto a este singular establecimiento.

El Tabanco de Sevilla                                                                Bodega Sánchez Romate Hermanos.

Calle Rosario, 15                                                                       Calle Leálas, 26-30
41001 SEVILLA                                                                         11404 JEREZ DE LA FRONTERA 

Probando Probando

Comunicación y Gastronomía

Plaza de la Encarnación, 23, 5ºD

41003 SEVILLA

http:www.probandoprobando.es              

La Bota de Palo Cortado Nº 41 Bota NO. Equipo Navazos.

La Bota de Palo Cortado Nº 41. Bota NO.
Equipo Navazos
Palomino 100%
22% vol.
D.O. Jerez

Viejísimo Palo Cortado, de Sanlúcar de Barrameda, procedente de las bodegas de Gaspar Florido, bodegas que fueron compradas hace unos años por las bodegas Pedro Romero. Una solera de unos 100 años, que a su vez pertenecieron a Benito Rodriguez La-Cave, al que los aficionados al jerez reconocemos por su amontillado viejo Quo Vadis?, hoy en manos de Delgado Zuleta, y por la marca de manzanilla Barbiana.
Con estas viejas soleras la bodega Gaspar Florido comercializaba un vino  cuyo dueño llamaba simplemente Jerez Viejísimo GF-25, como dando a entender que llegado un momento, en estos vinos tan viejos de 80, 100 o más años, los conceptos de amontillado, oloroso o palo cortado convergen, y se hace muy complicado realmente identificarlo; lo dejamos en Jerez viejísimo, y tira...!
Ese otro término de "viejísimo" es también de una ambigüedad sin límites cuando nos referimos a vinos de Jerez. De hecho el Consejo Regulador sólo cataloga como VOS a los de más de 20, y VORS a los de más de 30 años, que ya son. Pero es que hay vinos en el Marco de Jerez que realmente no se sabe cuantos años tienen.

Realmente es un vino brutal, de gran concentración, miles de matices en nariz, como los tostados, maderas, barnices, algo de caramelo, fruta escarchada; es tremendamente complejo. En boca es muy salino, con una acidez muy marcada y extrema, muy seco, y eso sí, infinitamente largo, eterno. Una verdadera joya reliquia del pasado.
La verdad es que ha sido un privilegio haber podido incluir este vino en una cata exclusiva de Palos Cortados que tuvo lugar en La Sacristía del Marco de Jerez, en la Taberna d´Er Guerrita, y en la que en cata ciega nos enfrentamos unos elegidos a estos otros grandísimos vinos del Marco, de los que nada menos que 7 eran VORS, vinos de más de 30 años de vejez media, ahí es nada. Una mañana difícil de superar, aunque no imposible. Nada es imposible en el Marco de Jerez.

1. Harveys Palo Cortado VORS.
2. Urium Palo Cortado.
3. Valdespino Cardenal Palo Cortado VORS.
4. Orborne PΔP Palo Cortado VORS.
5. Barbadillo Palo Cortado VORS.
6. Domecq Capuchino Palo Cortado VORS.
7. Lustau Palo Cortado VORS.
8. Delgado Zuleta Monteagudo Palo Cortado.
9. Vinícola Hidalgo Palo Cortado Viejo VORS.
10.  La Bota de Palo Cortado Nº41.

Amontillado de Sanlúcar de Barrameda. Almacenista Manuel Cuevas Jurado

Amontillado de Sanlúcar.
Almacenista Manuel Cuevas Jurado
Palomino 100%
17.5% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez

Las Catas Magistrales que organizan el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Regulador con motivo de las Fiestas de la Vendimia, y que tienen lugar en los jardines del Alcázar - que muchos recordarán por ser donde se celebra el añorado Vinoble - se convierten año tras año en cita casi obligada para poner en práctica esa famosa expresión, cuando se habla de vinos,  que es el maridaje.
Asistí a la cata correspondiente de las Bodegas Lustau, en la que siguiendo la dinámica habitual de estas catas, se ofrecen  a catar 5 tipos de vinos diferentes - fino, amontillado, oloroso, cream y PX o Moscatel acompañados cada uno de ellos por algún pincho o tapa elaborado por el catering Alta Cazuela, del Bar Juanito de Jerez, y para rizar el rizo, cada vino y cada plato acompañado por un toque de guitarra flamenca del guitarrista Juanpe Carabante.
Catamos Puerto Fino, el fino de El Puerto de Santa María, el Amontillado de Sanlúcar de Barrameda, de la gama Almacenista Manuel Cuevas Jurado, el Oloroso Rio Viejo, de Jerez, el Cream Candela y el moscatel Emilín, de la gama Solera Reserva. Como ven,  y es algo que ya les comenté en alguna ocasión, Lustau es la única bodega del marco de Jerez, que elabora y embotella vinos de las tres ciudades que forman el Marco de Jerez: El Puerto, Sanlúcar y Jerez.
Este Amontillado de Sanlúcar de Barrameda es el que se denominaba anteriormente "Manzanilla Amontillada Almacenista Manuel Cuevas Jurado", términos como  éste de Manzanilla Amontillada que el Consejo Regulador, recientemente, ha querido suprimir o modificar por estar en desuso - al igual que el de Fino Amontillado; el Coquinero, de Osborne, por ejemplo, ahora es simple y llanamente un Fino - en una decisión que, como todas, tendrá sus detractores, por que se pierde en cierto modo parte de la esencia histórica de estos vinos, aunque también hay que decir, por otro lado, que toda esta terminología, a veces ambigua, porque cada bodega denominaba sus vinos como le daba la gana,  es anterior a la existencia del Consejo Regulador, que lo único que puede hacer, valga la obviedad, es regular o normalizar todo este caos de denominaciones.

En definitiva, estamos ante un amontillado tipicamente sanluqueño. Un vino que partió como manzanilla, pasó a ser manzanilla pasada cuando fue progresivamente perdiendo el velo de flor, oxidándose, y finalmente acaba por ser amontillado. Ha pasado pues por los dos tipos de crianza características del Marco de Jerez: la crianza biológica y  la crianza oxidativa, con mayor peso de la primera, dado que no es un vino viejo, de un color ámbar más bien claro. A penas 21 botas (es lo que marca la etiqueta con ese símbolo 1/21) que cuida y mima Manuel Cuevas y su hijo en la calle Trabajadero, en Sanlúcar de Barrameda. Ya les comenté en otro post el origen de la gama Almacenista,[Ver aquí: ]
Un amontillado más fino, no tan rotundo y potente como otros, diría que hasta más suave en boca. Un vino complejo, sin duda. La crianza biológica está muy presente, salinidad, almendras amargas, ...rico, rico.
Un vino muy interesante que acompañó a un rollito de dorada, ligeramente marinado y bañado en una crema de trufa. Armonía.
Para repetir cuantas veces se quiera. Para los amantes de los amontillados y de las manzanillas...un todo en uno.

Catas Magistrales del Alcazar de Jerez 2013

Zárate Balado 2011

Zárate Balado 2011
Albariño (100%)
12.5% vol
Bodegas Zárate
D.O. Rías Baixas

La verdad es que este verano está siendo un verano de ....albariños.  Creo que no había bebido tanto albariño en mi vida como en estos dos últimos meses. Y así es, y es que hasta este verano no tenía por costumbre beber vinos blancos - a excepción inexcusable de finos y manzanillas, por razones obvias - en los calurosos días del verano gaditano. Eso sí mucha Cruzcampo; este verano "Punto Glacial", no sé cómo la denominarán en años venideros pero ¿hay algo más frío que "glacial"?


Bodegas Zárate
Bodegas Zárate es lo mismo que decir Eulogio Pomares Zárate, propietario, y Eulogio Pomares Botana, su hijo, y el verdadeo artífice de estos vinos. Aunque hablar de los Zárate es hablar de una de las familias históricas y pioneras a la hora de vinificar y elaborar el vino albariño desde hace más de 60 años.
Bodega familiar, en pleno Valle del Salnés, elaboran 4 albariños, nada menos: Zárate Tras Da Viña, Zárate El Palomar, Zárate Balado - que es nuestro protagonista en este post - y un albariño del año, llamado simple y llanamente Zárate, que para ser el básico de la casa es espectacular. Sólo decirles que Zárate El Palomar proviene de una de las parcelas más antiguas documentadas de toda Galicia: posiblemente anterior a 1890; ahí es nada.También trabajan con 3 variedades tintas, repito tintas, que son las únicas autorizadas por la D.O. Rías Baixas - Caíño Tinto, Loureiro Tinto y Espadeiro.

Zárate Balado 2011
Procede de dos parcelas que forman el Pago El Balado, un pago completamente cercado por un muro de granito; amurallado podría ser la traducción. Apenas 1 hectárea y media de cepas de unos 60 años, emparradas, como corresponde por esta zona; cepas con pié franco, es decir cepas prefiloxéricas con muy bajo rendimiento pero de una gran calidad.Fíjense en la foto de abajo que le robo a Smiorgan, !Pedazo de cepa!!!

Imágen tomada del blog : Esos pequeños y Grandes Placeres.
http://pequenosgrandesplaceres.blogspot.com.es/

Zárate Balado 2011 tiene 9 meses de crianza sobre lías, primero tres, y luego de un trasiego otros seis a baja temperatura. Imágen externa llamativa, con una buena botella borgoñona.

El vino resulta soberbio de acidez, con leves notas herbáceas, con cuerpo con estructura. Con fondo mineral que asusta, y una más que agradable y untuosa boca. La verdad es que me ha sorprendido bastante; me ha sorprendido y me ha encantado.desde luego no es el típico albariño de perfil más comercial, ni mucho menos.

No quiero ni pensar cómo deben estar sus hermanos mayores los Tras da Viña y El Palomar. Si les gustan los albariños con DNI ya saben...Zárate!!!!