7 nov 2012

Final Nacional de la V Copa Jerez.


El Ermitaño, Il Bambino y Casa Manolo  

competirán por la representación de España en la

 Final Nacional de la 5ª Copa Jerez



El próximo 13 de noviembre los equipos de chef y sumiller creadores de los mejores menús maridaje con Vinos de Jerez y Manzanilla serán citados en Madrid para elaborar y defender sus propuestas.

(Nota de Prensa).Jerez de la Frontera, noviembre de 2012. Tres destacados restaurantes se darán cita el 13 de noviembre en la  Escuela Profesional de Hostelería de la Cámara de Comercio de Madrid con ocasión de la esperada final nacional de la 5ª Copa Jerez. Los equipos de chef y sumiller procedentes de los restaurantes El Ermitaño (Zamora), Il Bambino (Madrid)  y Casa Manolo (Valencia) competirán para defender armonías con Vinos de Jerez y Manzanilla ante un jurado de destacados nombres de la gastronomía y del vino de nuestro país.

Las propuestas finalistas, seleccionadas de entre numerosas candidaturas procedentes de todo el territorio español, constituirán el arma con la que estos profesionales se enfrentarán en la última de las etapas nacionales del prestigioso concurso gastronómico. La originalidad y creatividad, la justificación de las armonías y el valor gastronómico global, serán los aspectos sometidos a valoración y que determinarán qué equipo representará a España en la final internacional ante los mejores candidatos de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos y Reino Unido.

El jurado encargado de realizar la valoración estará compuesto por Beltrán Domecq, Presidente del Consejo Regulador, la experta en gastronomía Itos Vázquez, el sumiller José Joaquín Cortés, Nariz de Oro 2012, y el equipo que llevó a España  al triunfo en la Final Internacional de la 4ª Copa Jerez, compuesto por el chef Cayetano Gómez y el sumiller Juan Luis García (Restaurante Casablanca, Murcia).

Las tres propuestas finalistas: creatividad y armonía

El chef José Luis Santos y el sumiller Marcelino Calvo del restaurante El Ermitaño, de Benavente (Zamora), presentarán el siguiente menú: Hígado de pato al Cream, Manzana Reineta y Crujiente de Pan de Pipas de Girasol acompañado por Cream Solera 1847, de Bodegas González Byass; de segundo, Rape Negro a la Manzanilla de Sanlúcar con Pil-pil de Callos de Bacalao con Manzanilla Clásica Fernando de Castilla, de Bodegas Rey Fernando de Castilla; y de postre, Leche, Cacao, Avellanas y Azúcar armonizado con Pedro Ximénez Noé VORS, de Bodegas González Byass.




 Por su parte, el restaurante Il Bambino, de Madrid, con Ángel Vellón como chef e Iván de la Torre como sumiller, apostará por el siguiente menú: Alcachofas con Espuma de Oloroso y Crujiente de Jamón, como primer plato, armonizado con Oloroso Seco Villapanés, de Bodegas Emilio Hidalgo; seguido de Tarrina de Confit de Pato a los Dos Cortados, acompañado por un  Palo Cortado Dos Cortados, de Williams & Humbert; y Sorbete Fantasía Romate con Pedro Ximénez Old & Plus de Bodegas Sánchez Romate Hnos. de postre.

 


Finalmente, el restaurante Casa Manolo, de Daimús (Valencia), con Manuel Alonso Fominaya como chef y Rubén Moreno Benlloch como sumiller, presentarán el siguiente menú: de primero Anchoas, Dos formas de comer Tomate, Aceitunas y Jugo de Escalibada junto a una Manzanilla Sacristía AB (saca de octubre de 2010) de Antonio Barbadillo; como segundo,  Canelones rellenos de Garreta y Setas armonizados con Oloroso Don Gonzalo VOS, de Bodegas Valdespino; y para terminar Cilindro de Chocolate, Avellana, Aire de Café y Fisherman’s Helado con Pedro Ximénez VORS de Bodegas Urium.



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Unos menus sencillamente espectaculares acompañados de 9 de los mejores vinos del Marco de Jerez. Yo me voy a mojar y, como mero consumidor, elegiría el menú  y el maridaje de Casa Manolo, con esa espectacular manzanilla Sacristía AB, el oloroso Don Gonzalo de Valdespino, y el PX VORS de Urium.
!Suerte a todos!





1 nov 2012

Manzanilla En Rama Goya XL. Delgado Zuleta.

Manzanilla En Rama Goya XL
15% vol.
Bodegas Delgado Zuleta
D.O. Manzanilla de Sanlúcar.

Aunque ya la había catado casi en primicia hace un par de semanas, acabo de volver de la presentación en sociedad de esta nueva manzanilla "en rama" que la bodega Delgado Zuleta ha sacado al mercado español. Y digo al mercado español, por que me consta que no solo ha sido presentada ya en varios certámenes internacionales sino que además ya se ha traído alguna que otra medallita, como la Medalla de Oro en el Intenational Wine Challenge de Londres en este 2012
El acto ha tenido lugar en La Sacristía del Marco de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, una de las mejores reboticas que hay actualmente y que está que se sale, nunca mejor dicho, del propio Marco.
El caso es que estamos viviendo en los últimos tiempos un fenómeno curioso con el resurgir de un selecto grupo de manzanillas en rama - también podemos incluir a  González Byass al grupo con su Tío Pepe en rama que sacara hace un par de años - digamos para demostrar que el auténtico vino es el que está en la bota, no el que se embotella tras una serie de procesos físicos, como el filtrado, el clarificado, etc., más o menos agresivos que lo que hacían era convertir un vino de color amarillo dorado intenso en un semitransparente aguachirri que huele bien y sabe bien, pero que cuando pruebas el vino que hay en la bota no tiene nada que ver con el de la botella.
Así que los aficionados, adictos diría yo, estamos de enhorabuena, porque parece ser que se ha encendido la mecha para que cada vez más bodegas embotellen sus vinos casi al natural. Barbadillo, con su Solear en rama, la de la saca estacional (deberían pasar, pero ya, al formato 50cl. - es una opinión), La Gitana en Rama, de Hidalgo-La Gitana, estos apostando fuerte por el formato estandar de 75cl, y ahora Delgado Zuleta, con esta Manzanilla en rama Goya XL. Tres marcas archiconocidas como Solear, La Gitana y La Goya, ahora en versión "en rama".
A éstas habría que añadir la Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos, ésta es una de las  - no ya - grandes novedades sino de las mejores puestas en escena de una gran manzanilla natural, hecha y derecha, selección particular y personal de algunas botas de la bodega Sánchez Ayala, y por el mismo motivo, todas las selecciones de grandes manzanillas del Equipo Navazos. Hay alguna que otra más, quizás menos conocidas como Esencia de la Andana, y otras más de entorno muy local.


Volviendo a la protagonista de hoy, Jorge Pascual, Director General de Delgado Zuleta, nos cuenta el por que de este lanzamiento, en plena época de vacas flacas, lo que se explica en principio por una necesidad interna de la bodega, y por el propio auge  de este tipo de manzanillas. Esta manzanilla podría tener de entre 10 y 12 años de crianza media, que procede de una selección de botas reservadas muy cuidadas,selección que se hizo hace unos 20 años cuando se mudaron del casco viejo de Sanlúcar a unas dependencias nuevas en las afueras de la ciudad; son una serie de botas muy cuidadas con pequeñas sacas obligadas y rocíos muy leves para mantener el velo casi a modo de cuidados paliativos. Una manzanilla "reposada" como apuntan en la propia botella después de esos años de crianza y más crianza, de cuidados, hasta llegar a la vejez, pero sin ser pasada, ya que el velo de flor permanece siempre más o menos debilitado, pero aportando esa microoxigenación necesaria. Goya XL es una manzanilla de las de siempre, pero ahora es una manzanilla de las de ahora. Aunque Jorge Pascual incide que Goya XL no es una versión mejorada de La Goya, sino que es un vino distinto. Apenas será unas 3.000 botellas que irán principalmente destinadas a vinotecas muy selectas, y clientes preferentes. Goya XL no saldrá mediante sacas estacionales, sino que serán los responsables de la bodega los que decidirán si repiten o no la experiencia en el futuro.
Sin duda, esta acción comercial por parte de una de las bodegas más antiguas de Sanlúcar, fundada en 1744 se puede catalogar como un "si queremos, podemos", en el sentido de que bien por demanda de cierto sector consumidor, un auge como comentaba al principio, y por una existencias de material de primera calidad.

Durante la cata en sí, Salvador Real, enólogo de Delgado Zuleta nos describe Goya XL como una manzanilla auténtica, de color amarillo dorado viejo, pero a la vez es un color muy brillante y vivo. A mí me ofrece una nariz muy punzante, con mucho nervio; con notas salinas muy marcadas, incluso notas ligeramente amontilladas de frutos secos, como de avellanas tostadas,con una cremosidad destacada - lácteos . En boca tremendamente seca, pero es untuosa, mantecosa, muy potente, que va llenándote la boca poco a poco de sensaciones, con dejes finales muy amargos. Es deliciosa.

También participa en la presentación Jose Federico Carvajal, director comercial de Delgado Zuleta, que nos habla del diseño de la botella. Casi de manera fortuíta y a modo de boceto, realizaron el logo con un par de rotuladores que encontraron, y así se quedó. La imágen externa de la botella es muy rompedora, con esa media botella negra de 50 cl. completamente serigrafiada, y con un logo escrito a mano en grandes caracteres. Es moderna, pero a la vez guarda ciertas señas de tradición. Muy acertado trabajo. Enhorabuena a Delgado Zuleta...y que dure!!!






29 oct 2012

Mis 12 del Salón de Vinos de la Guía Peñin 2013


Con mi cabeza, todavía, dándole vueltas a lo vivido en el reciente Salón de los Mejores Vinos de España de la Guía Peñin, en Madrid; es el segundo año consecutivo que recibo invitación, y desde aquí quiero agradecer a Victoria Lara, responsable de Comunicación y Redes Sociales el hecho de incluirme en la lista de blogs invitados. El año pasado no pude viajar a Madrid pero este año se han dado todas las conjunciones planetarias posibles para que no se me escapara, y en viaje relámpago me planté en el Salón Neptuno a eso de las 12:00 para conocer de cerca un evento fascinante, y apresurarme en catar los mejores vinos de España y en poco tiempo, ya que a las 18:30 tenía mi viaje de vuelta a Cádiz.
Evidentemente, solo pude catar una ínfima parte de todo lo allí expuesto, pero sí me pude llevar una muy buena impresión con esta muestra de 12 vinos que voy a comentar:


1. Cantocuerdas Albillo 2010. Bodega Bernabeleva. D.O. Madrid
    Fermentado en Barrica. 10 meses de crianza sobre lías. 93 Puntos Peñin.
2. Bernabeleva Garnacha de Viña Bonita 2010. Bodega Bernabeleva. D.O. Madrid.
    Crianza de 11 meses en barricas de roble francés. 94 Puntos Peñin.
Estos vinos de Bernabeleva, son verdaderamente impresionantes, muy buenos. Le tengo que dar las gracias a mi amigo Vicente Vida, el hecho de habérmelos dado a conocer cuando me trajo una botella de Navaherreros, su garnacha más básica. Cuando supe que iban a estar abandoné por un momento a mi compañero de fatigas Fran Cordero, que se me despistó un momento, y me dispuse a probar con Curro toda la gama de Bernabeleva. Su blanco de Albillo es soberbio, pero la garnacha de Viña Bonita, es sencillamente espectacular. Parece increible que una misma variedad y con un mismo proceso de elaboración dé vinos tan diferentes de una tapia a otra, cada parcela es un mundo.
3. Thalarn Syrah 2010. Bodega Castell d´Encus.  D.O. Costers del Segre.
    Crianza de 12 meses en barrica de roble francés. 96 Puntos Peñin.
Me perdí en su momento la cata de Castell d ´Encus que hubo en Vinos y Maridaje, y en esta ocasión sí pude catar sus grandes vinos. Me quedo con este Syrah prodigioso, elaborado por el gran Raúl Bobet, al que conocí en persona. Qué grandes personas hay detrás del vino.
4. El Médico Prieto Picudo 2010. Bodega Leyenda del Páramo. D.O. Tierra de León.
    Crianza de 9 meses en barrica. 94 Puntos Peñin.
Había varios vinos de Prieto Picudo, una variedad de uva autóctona de las comarcas de León, y me llamó la atención un racimo en la mesa de Leyenda del Páramo. Muy curios ver las bayas tan pequeñas de esta variedad y catar un gran vino como este El Médico.
5. María 2009. Tempranillo, de Viñedos Alonso del Yerro. D.O. Ribera del Duero.
    Crianza de 15 meses en barrica de roble francés. 95 Puntos Peñín.
!Qué decir del gran María y de la gran Maria del Yerro, hemos catado sus vinos, hemos visitado Santa Marta, hemos conocido a otra gran persona del mundo del vino, y María es un grandísimo Ribera del Duero.
6. Cava Reserva Particular de Recaredo. Gran Reserva 2002. Bodegas Recaredo.
    Xarel.lo 28%, Macabeo 72%. 96 Puntos Peñin.
7. Cava Blanca Cusine 2008, de Parés Baltá.
8. Cava Celler Batlle Gran Reserva 2002, de Gramona.
    Xarel.lo 70% Macabeo 30%. Más de 9 años de crianza. 96 Puntos Peñin.
A continuación una ronda de cavas después de meternos entre pecho y espalda un cocido madrileño de aupa!! con todos sus avíos, como se dice en Cádiz. Los de Recaredo, Gramona, ya los conocía, no obstante era inevitable la parada en boxes; si me resultó muy sorprendente un  Blanca Cusine que no conocía de Parés Baltá, elaborado con Chardonnay y Pinot Noir.
9. Macán clásico 2009. Tempranillo, de Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia.
    D.O. Rioja. 15 meses de crianza en barrica de roble francés.
Bueno, este había que probarlo sí o sí; el nuevo proyecto en la Rioja de Vega Sicilia, de la mano de un grande la Champagne: Casa Rothschild; si dos hacen sendos buenos vinos, cuando se juntan pues también. Este será un gran rioja.
10. Pazo Piñeiro Albariño 2010. Bodega Pazos de Lusco. D.O. Rias Baixas.
      Fermentado y criado 12 meses en roble francés. 95 Puntos Peñin.
Un clásico albariño; me encanta el Lusco, así que este, que es su hermano mayor pues también. Delicioso albariño.
11. Inés Vizcarra 2010. Bodegas Vizcarra. D.O. Ribera del Duero.
      Tinto fino 90%, Merlot 10%. 18 meses en barrica. 96 Puntos Peñin.
Bodegas Viscarra, ya les hablé aquí mismo de su Senda del Oro 2010; aquí ya estamos hablando de sus vinos top: Ines, Celia y Torralvo... elijan el que quieran son soberbios; yo me quedo con Inés.
12. Alvear PX Solera 1830. Pedro Ximénez. Bodegas Alvear. D.O. Montilla Moriles.
      Solera fundacional. 98 Puntos Peñin.
Y para finalizar, je, je!! uno de los míos...un PX solera fundacional de 1830, de Alvear.!Qué barbaridad! que densidad, que aromas, increible PX. 




Imposible quedarme con 12...Cortijo de los Aguilares Pinot Noir, Serendipia Merlot, de Pago de Ayles; algunos no me lo perdonarán, pero pasé de largo de Barbadillo, con su saca en rama de Verano, y la gama VORS, Palo Cortado, Amontillado, no he venido a Madrid para catar manzanillas y palos cortados. Los Dominio do Bibei, los de Telmo Rodriguez, Finca Allende, Eguren...esto sería un listado interminable. El año que viene tengo que volver...y esta vez me quedaré hasta que me echen!!!!





16 oct 2012

El Vínculo Paraje La Golosa GR 2003

El Vínculo Paraje La Golosa Gran Reserva 2003
Tempranillo (100%)
14% vol.
Bodega El Vínculo (Grupo Pesquera)
D.O. La Mancha

Les he comentado en más de una ocasión las excelencias de los vinos de La Mancha; los hay para todos los gustos y para todos los precios. Desde un magnifico Canforrales, - posiblemente uno de los mejores vinos manchegos en cuanto a relación calidad/precio - hasta este soberbio El Vínculo Paraje La Golosa, de Bodegas El Vínculo, el gran proyecto, ya realidad, de Alejandro Fernández "alias Pesquera" en la Denominación de Origen La Mancha, que anda sobre unos 25€ pero bien servidos.
Aunque la mayoría reconocerán a Alejandro Fernández como aquél que le puso nombre de vino a un pueblo de la Ribera del Duero, o peor aún, le puso su "segundo apellido", Tinto Pesquera,  la cuestión es que Pesquera de Duero y Alejandro Fernández tienen casi una relación que roza lo simbiótico.
Luego vendría Condado de Haza, en Roa, en la extensión burgalesa de la Ribera del Duero, otra magnífica bodega y magníficos vinos - recuerdo que el Alenza lo probé hace ya unos años, en una taberna de Algeciras en la que me hice amigo del camarero después de múltiples visitas, y me ponía Alenza por copas a precio de cualquier roble de medio pelo, sin saber lo que hacía, claro -.
Al poco, Alejandro Fernández pegó un salto y cambió el Duero por el Guareña, uno de sus afluentes zamoranos que se unen en la localidad de Toro, y allí en Vadillo de la Guareña tiene su tercera distracción: Dehesa La Granja, posiblemente uno de los pioneros de la viticultura zamorana, nos movemos en los últimos años del siglo XX. Y finalmente, este sí que fue un salto de verdad, se vino a La Mancha: El Vínculo.
Un aspecto sí encuentro interesante en este, por otra parte, obligado y resumidísimo currículo: la tempranillo está presente en todas y cada una de las bodegas de Alejandro Fernández, en todos los vinos; la tempranillo, la gran cepa tinta española. está claro que es una variedad que domina, controla y sabe sacar lo mejor de ella indistintamente de la zona donde se elabore el vino.
El Vínculo Paraje de la Golosa Gran Reserva 2003, es su gran vino manchego, de Cencibel, como se decía antes, una producción más que reducida, y segunda cosecha de este gran reserva manchego que por supuesto, no se elabora todos los años. Con 24 meses de crianza en barrica de roble francés, es un gran vino de pago, un gran Gran Reserva; con buena madera integrada, paso suave, sedoso. Con una fruta madura, madura que le da notas de compota, confitura, mermelada...sobretodo es muy especiado, el regaliz está muy presente, y los tostados de la barrica le aportan unos ahumados muy delicados.
Pues eso...un vino de Alejandro Fernández.




25 sept 2012

Estamos de cumpleaños...así que doble sorpresa.

Pues es cierto, estamos de nuevo de cumpleaños; ya sabéis, con la entrada del otoño este modesto blog se viste de largo, y lo que empezó casi como un entretenimiento...hoy lo sigue siendo. Y es que me lo paso verdaderamente bien escribiendo y contando mis vivencias, de aficionado, en torno al mundo del vino. Ah..!!, y en los próximos días habrá cambios en el diseño del blog, hay que renovarse o morir.
Por eso no quiero perder mucho más tiempo en celebraciones, que las ha habido, y  comenzamos ya la tercera temporada en "Y de vinos, qué? esta vez con dos vinos de golpe; y es que últimamente estoy catando bastantes vinos, y eso hace que se me acumule el trabajo.
Dos vinos sorprendentes que he tenido la ocasión de catar recientemente: Ana de Altún 2011 y Sayago (830) 2007, un blanco y un tinto; uno de Rioja y el otro Vino de la Tierra de Zamora.
Ana de Altún es el vino blanco de Bodegas Altún, situada en Baños de Ebro (Rioja Alavesa), una bodega que ya ha tenido el honor de pasar por este blog con su Albiker 2010 Maceración Carbónica, entonces me sorprendió gratamente ese Albiker tan fresco, joven y vitalizante maceración carbónica. Ahora le toca el turno a un blanco, elaborado con un 80% de Viura y 20% de Malvasía; un coupage bastante clásico en Rioja ultimamente (ver Muga blanco 2009 Fermentado en barrica), - el resurgir de los vinos blancos de rioja con Viura, tras denostados tiempos, salvo excepciones de los grandes blancos riojanos, obviamente - y que ha pasado unos tres meses en contacto con sus lías. Las lías, ya lo comenté en alguna otra ocasión, son los restos de levaduras, sedimentos, que permanecen en suspensión tras la fermentación. Con el tiempo se depositan en el fondo del depósito, así que con un "battonage" o removido se vuelven a poner en suspensión permaneciendo en contacto con el vino. Esto hace que los vinos blancos adquieran mayor estructura en boca, sean más sedosos, untuosos - la mejora gustativa es notoria, y tengan mayor capacidad de guarda.
Elaborado en pequeños depósitos y de la manera más tradicional, con solo el mosto flor, es decir el mosto de mayor calidad que se obtiene sin prensado, Ana de Altún es un vino muy fresco, con unas deliciosas notas cítricas, de fruta blanca, como la pera , incluso el melón, y florales. En boca es muy suave, muy apetitoso. Para repetir, por que anda creo sobre 6-7€.

En cuanto al tinto, este Sayago (830), no me digan que no es curioso el nombre, es un vino de una pequeña bodega de Zamora llamada Dehesa de Cadozos; una bodega en una antigua abadía del siglo XVI,  con una pequeña  finca de unas 8 Ha. a una altitu de 830 m. sobre le nivel del mar, de ahí lo de Sayago (830), y elaborado con un 85% de Tempranillo (Tinta fina) - ojo a la etiqueta y díganme si lo de Tinta de Fina no es una errata, yo es la primera vez que lo veo- y un 15% de Pinot Noir, sí señor, Pinot Noir zamorana, de hecho, elaboran también un pinot noir 100%, que deberían incluir ya en el catálogo de especies amenazadas, apenas 1000 botellas.
Tiene 13 meses de crianza en barricas de roble francés, muy bien integrada y que le aportan unos matices tostados, ahumados muy elegantes. La verdad es que el vino sorprende desde el principio hasta el final. Tiene buena capa, es un vino con bastante color, en nariz es muy frutal, fresco,bastante complejo, quizás por la novedad del coupage tan atípico, con notas de fruta roja, balsámicos...en boca se muestra potente de entrada, ligero amargor y taninos algo secantes pero al final resulta goloso y con buena persistencia. Teniendo en cuenta que lo caté a ciegas, no cabe duda que tratar de ubicarlo, o adivinar el perfil del vino resultó del todo imposible. Todo un vino digno de Desafío.
Me resulta curioso vero como la Pinot Noir se prodiga poco a poco en España cada vez más; Cataluña, Levante, aquí cerca, en Málaga, en la Serranía de Ronda hay muy buenos vinos de Pinot Noir, no creo que haya que nombrar a estas alturas a Cortijo de los Aguilares, en fin, que uvas autóctonas y uvas importadas dan para mucho debate. En esta bodega, además cultivan Tinta Fina y Pinot Noir en espaldera, realizan una viticultura ecológica, y producciones muy pequeñas...la verdad es que es una gran desconocida por todo, pero el entorno, la bodega, la viña, ...su filosofía ,en definitiva, es muy interesante.

Ana de Altún 2011
Viura (80%) y Malvasía (20%)
13.5 % vol
Bodegas Altún
D.O.C. Rioja
Sayago (830) 2007

Tinta Fina (85%)  y Pinot Noir (15%)
14% vol.
Bodega Dehesa de  Cadozos
Vino de la Tierra de Zamora


19 sept 2012

Bárbara Forés Negre 2009

Bárbara Forés Negre 2009
Garnacha Tinta (69%), Syrah (18%), Samsó (13%).
14.5 % vol.
Bodega Bárbara Forés
D.O. Terra Alta



Para hoy tenemos en "Y de vinos, qué?" un excelente tinto procedente de una gran desconocida - me aventuro a decir - Denominación de Origen, al menos por estas zonas del mediodía español. La Terra Alta es una comarca en la parte norte de Tarragona, entre el río Ebro y el límite con Aragón. Es una zona, como su nombre indica, de altitud elevada,  con un clima que engloba las bondades de lo mediterráneo con los rigores de lo continental. Los vinos blancos de Macabeo, Parellada o Garnacha blanca son más frecuentes, y los tintos suelen ser de Garnacha tinta, Syrah, Cariñena, ...

(El mapa que adjunto es algo antiguo y no refleja, por ejemplo, la D.O. Montsant, escindida de la D.O. Tarragona, pero para lo que nos ocupa en este capítulo va de perlas).










Creo que hace muchísimo tiempo que no cataba un vino de la Terra Alta, tanto que ni recuerdo si efectivamente lo hice, así que desde aquí ya le estoy agradeciendo a mi amiga Sivia, del blog Amigastronómicas, el detalle de hacerme llegar una de las botellas que ella obsequia a sus lectores.

Bárbara Forés es un homenaje a los ancestros, a la familia, y a una mujer que fue y que es el origen de todo, el inicio. Nacida en 1828, influyó de tal manera en su hijo para que hoy día, cuatro generaciones después, podamos disfrutar de estos vinos elaborados de la manera más tradicional.
La bodega, situada en Gandesa, en una finca de unas 45 Ha. con casa solariega de finales del siglo XIX, dedica 22 Ha. a viñas de las variedades blancas Garnacha blanca, Vionier y Macabeo (Viura) y a las tintas Garnacha Tinta, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon y Samsó. Aquí habría que debatir si la variedad Samsó es la Mazuelo, como pone en la etiqueta traducida, si es la Cariñena pero habría que poner Carinyena, por que la D.O. Cariñena no deja, etc, etc...el debate es árduo, pero aquí no hay sitio.

Este Bárbara Forés Negre 2009 tiene 12 meses de crianza en barricas de roble francés, es de capa media, la verdad es que me lo esperaba más cubierto, no sé por qué, pero es bastante aromático, fresco, joven, fácil de beber, con una acidez comedida, y suave y agradable en boca. Se nota que ya lleva su tiempo en botella.

Interesante bodega, pues , esta de Bárbara Forés, en Terra Alta, a la que conviene no perder la pista. Otros vinos que parecen muy interesantes son los blancos de garnacha blanca, como el Quintá 2011 con 6 meses de barrica o su Coma d´En Pou 2009, un tinto, digamos de gama algo superior, con 16 meses de barrica. O el curioso El Templari 2010, elaborado con un 45% de Morenillo, una uva casi desaparecida, y que han recuperado. !!Bien, por los descendientes de Bárbara Forés, ella estaría orgullosa!!
Les dejo la web de la bodega, para que echen un vistazo, que merece la pena.
Saludos.

Web: Bodega Bárbara Forés





6 sept 2012

A la Champaña con Jordi Melendo

Un paseo por los terruños del Champagne.

Aunque un poco tarde, no quiero dejar pasar más tiempo para traer a este blog la que para mi ha sido una de las mejores catas a las que he tenido el placer de asistir este verano. Y como no, tuvo que ser en La Sacristía del Marco de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda: una genial cata de champan francés de la mano de uno de los grandes expertos en estos vinos, Jordi Melendo, excelente su blog "Passion for Bubbles".
Y escribo a conciencia eso de "champan francés" sabiendo que soy, a conciencia también, redundante, para hacer hincapié en su procedencia, ya que al menos aquí en el sur - ya no sé en el norte - se sigue llamando champan a todo aquél vino que haga !PUM! cuando se descorcha, venga de donde venga, y esto créanme que es así.

Champagne
Un aserto anónimo dice del Champagne: "Merecido en la victoria; necesario en la derrota". 
!Qué gran frase! Pudo haberlo dicho Napoleón, quizás algún zar ruso, no se sabe. La que sí se sabe quién la dijo fue la siguiente: "Ante el Champagne, se detiene mi patriotismo", el Canciller aleman Otto von Bismarck, ¿quién diría hoy día algo semejante de algún otro vino?

De entrada, la cata empezó de manera muy diferente a las demás catas a las que he asistido: Jordi mandó descorchar el primero de los vinos un Phillipe Gonet Roy Soleil Brut Blanc de Blancs Gran Cru y mientras disfrutábamos del mismo, nos puso el siguiente vídeo:


(Vídeo oficial de la candidatura Coteaux, Maisons et Caves a Patrimonio Mundial de la Unesco).

¿Donde hay que votar? Que cuenten conmigo, pero ya!.
Una auténtica gozada este blanc de blancs*, 100% Chardonnay, con 30% de crianza en barricas de roble, y después 4 en botella.
Era de una finura sublime. No pudo, Jordi,  elegir mejor este primer vino, un champagne que como él mismo dice "...habla por sí solo". No hacen falta palabras. Los hermanos Pierre y Chantal Gonet, séptima generación, elaboran estos vinos en el pequeño pueblo de  Le Mesnil-sur-Oger, en bodegas cavadas  que datan de 1783. Ahí es nada.


Después comenzó el desfile: Diebolt-Vallois Prestige Brut, también Blanc de Blancs, procedente de Cramant, en plena Côte des Blancs, un viñedo, el de Cramant, clasificado como Grand Cru, donde los suelos calizos hacen de cuna perfecta para la Chardonnay, un terroir magnífico para un vino magnífico: los blanc de blancs. Elaborado con una mezcla de vinos con una crianza de 2-3 años en sus bodegas subterráneas.
Exquisito. Adoro la Chardonnay.

Vámonos por el tercero...Marie Courtin Résonance Extra Brut 2007, aquí ya nos olvidamos de las blancs y empezamos con las noirs. Pinot noir 100% y elaboración biodinámica. Parcela de  apenas 2 Ha. de Pinot noir de unos 40-50 años, situada en Polisot, en Aube (Côtes des Bar), otra - digamos - subzona de la Champaña. Nada menos que 30 meses en contacto con las lías,  y con un cuidado meticuloso a la hora de vinificar partidas muy pequeñas, siempre de una sola viña, de una sola cosecha y de una sola variedad, por supuesto. Con levaduras naturales, sin dosificar, sin apenas intervenir en el proceso de elaboración. Un vino natural. Un vino singular.
Creo que tuvimos gran fortuna en catar este más que exclusivo champan, de producción limitadísima y, claro está, sublime.


"Lo va a tener difícil, este Jordi, si pretende ir subiendo el listón en calidad con los 5 o 6 vinos que quedan" - pensé en esos momentos. Armando empieza a servir este 4º vino de la noche: Bourdaire-Gallois Brut. Sin añada, ("non vintage", NV, dicen ellos). Otra elaboración minimalista de un pequeñísimo productor - apenas unas 60.000 botellas cada año- de Pouillon, en Massif de Saint-Thierry, al NO de Reims, de una bodega familiar, que pasa de generación en generación (en estos casos a mi tampoco me importaría heredar la profesión de mis padres).
Un vino 100% Pinot meunier, una variedad que rara vez veremos fuera del contexto del Champagne, fino, delicado, suavísimo, y muy frutal.

La cosa continua, Jordi está entablando una ardua dialéctica con la audiencia, aclarando conceptos: brut nature, licor de expedición, licor de dosificación, lías, rimas...ufff! (me sentía algo extraño al presenciar nociones teóricas muy básicas con estos vinos tan complejos).
Armando a lo suyo, descorchando con cuidado y mandando descorchar a uno de los asistentes (a mi que no me lo pida que me creo Jorge Lorenzo y la lío parda).
Pasa por mi lado y apenas distingo una sencilla etiqueta con poco texto: Fleury Fleur de L´Europe Brut Nature otro champan de pequeño viticultor, uno de los primeros en empezar con ese concepto tan etéreo de la biodinámica también en la Côte des Bar; suenan en la sala conceptos aristotélicos, "aire, tierra, agua, fuego" ¿la teoría de los cuatro elementos? ¿alquimia?¿he vuelto en una especie de flashback a mis clases de filosofía de COU, !!por Dios!! Si yo estaba en una cata de Champagne...me lo corrobora un sorbo de esta Flor de Europa, increiblemente fresco...
- Armandoooo!! ¿paramos y vovemos mañana?
- Nooooo, seguimos.
Et le vin sexième était...(llegados a este punto yo ya tenía un dominio del francés total...) Moussé Fils Millésime 2007, un blanc de noirs con un 90% de Pinot Meunier y un 10% de Pinot Noir. Una auténtica mousse espumosa, no puede tener un nombre más apropiado, elaborado únicamente con mostos yema, y unos 50 meses de crianza, !!hala!!
Notas de bollería selecta de mantequilla, muy afrutado,...Hummm!!!, procedente de un pequeño viñedo en Cuisles, una micropedanía cerca de Chatillon-sur-Marne, en el Valle del Marne - obvio - el principal río que cruza de este a oeste la región. De nuevo nos encontramos con una finca heredada de padres a hijos desde el siglo XIX, primero vendiendo las uvas a grandes casas champaneras y más tarde, hartos de la especulación y las fluctuaciones de los precios, en 1920 deciden elaborar y embotellar su propio vino. Siempre aplaudiré este tipo de decisiones. Bueno, historias aparte, el vino es soberbio, se me agotan los calificativos.


He de reconocerlo...creo que a estas alturas dejé ya de prestar atención al ponente, Armando seguía descorchando botellas, mi compi de mesa "Novena Provincia" no paraba de balbucear palabras ininteligibles en francés como queriendo ligar conmigo, y nos llega este Chartogne-Taillet Brut 2004, de una casa situada en Merfy, en el Macizo de Saint-Thierry. Aquí nos encontramos con el primer vino que mezcla uvas tintas con uvas blancas (60% Pinot Noir, 40% Chardonnay), de suelos arcillosos, un pequeño aporte de licor de expedición (6 g./L) le da un puntillo goloso, no está mal, pero me quedo con el Resonance.

De nuevo levanto la mirada cuando veo un par de ovejas en la pantalla, pero unas ovejas horrendas que me están mirando...debe ser cosa de las famosas bubbles. Vuelve de nuevo la biodinámica, y resulta que éstas son unas de las protagonistas. El famoso terroir llevado al límite, vinificar por separado las parcelas, cubierta verde de hierbas entras las hileras de cepas, y estás dos campando a sus anchas. Suelos arcillosos con alguna capa calcárea, y raíces que atraviesan las dos capas ¿un doble terroir? ...creo que se me está yendo la olla!!...la mineralidad al poder.

Seguimos continuando...Armando viene con una botella que me suena; !!Un Gosset!! Recuerdo que compré una vez el básico de la casa, el Excellence, y era fantástico, sobre todo el precio en el Makro; luego recuerdo coincidir con Dimas Perea, de Vinos Perea, en Cordoba en una muestra de vinos en la que éramos vecinos de mostrador y me dio a probar un dos o tres más de la misma casa, todos con la característica botella rechoncha y etiqueta en plan corbata, uno fue un Rosé, otro un Millesimé...este flashback sí que me ha gustado.
El vino es un Gosset Brut Gran Reserve. Es una mezcla de vinos de reserva de 3-5 años, el primero de la cata que incluye las tres variedades oficiales: Chardonnay (43%), Pinot Noir (42%) y Pinot Meunier (15%)... ¿blancas y negras? ¿un blanc de gris? No, es broma... otro prodigioso vino de una de las casas más antiguas de Champagne, ...pues ya tiene que ser antigua, pues sí que lo es: desde 1584, nada más y nada menos, desde la época del mismísimo Miguel de Cervantes, ¿Cómo sería el champan del siglo XVI...?



Y llegamos al principio del final...Henri Abelé Millésime 1998 Reserve, (60% de Chardonnay, de la Côte des Blancs, y 40% Pinot Noir, de Reims), aunque del grupo Freixenet (ahí ya le hemos quitado un poco de glamour a la noche, eh?) Bueno, pero si lo trae Jordi tiene que estar a la altura. Supongo que una buena guinda para este pastel tan burbujeante, con 6 años de crianza en bodega, ..."el perfecto Champagne de degustación para los amaters de los vinos complejos"...o eso me ha parecido leer por ahí, pero yo ya, por entonces, no distinguía nada.




Como comprenderán después de una cata así, la gente se puso a charlar, a charlar, a charlar...los que se conocían...los que no se conocían, etc, etc.




Notas:
*literalmente, blanco de blancas, es decir, un vino blanco elaborado a partir de uvas blancas, ya que otros están hechos con uvas tintas y se denominan Blanc de Noirs, aunque en estos casos no suele ponerlo).

Agradecimientos.
Gracias Jordi Melendo.
Gracias Armando Guerra.
Gracias Novena Provincia, bueno gracias a Pilar, que ese día no estaba para catas y Novena se acordó de mi.
Y gracias Inma, ...por ir a recogerme.