El vino de Navidad 2011: Taberner 2007 Magnum

Este año, como no podía ser de otra forma, el vino de la comida de Navidad ha sido Taberner 2007, en formato magnum, y dada la alta asistencia en la mesa, hicieron falta dos, más una de tamaño normal. Y no es por nada, pero el vino del magnum, aun siendo de la misma cosecha, no tenía nada que ver con el de la botella normal. Algo que, aunque sabido, resulta sorprendente cuando lo experimentas por ti mismo. El vino del magnum, incluso recien abierto apenas necesitó unos minutos para expresar toda la potencia aromática de esta Syrah gaditana, mientras que la botella normal, mostró notas de reducción que tardaron en desaparecer, parecían vinos completamente diferentes.
Taberner 2007, tercera cosecha de este gran vino de Huerta de Albalá, mantiene en su coupage la presencia mayoritaria de la Syrah, complementada con Merlot y Cabernet Sauvignon, e igualmente pasa una crianza de 12 meses en barrica de roble francés, como sus antecesores.

Un vino que impresionó a los asistentes tanto por fuera como por dentro, y es que cualquier botella magnum ya es espectacular en sí misma. Acompañó a la perfección con un auténtico american turkey, un enorme pavo relleno al horno con guarnición de farsic, esa especie de compota asada de orejones, ciruelas pasas y manzana, junto con frutos secos, como piñones y nueces.Tradicional plato de Navidad en mi casa desde que tengo uso de razón.

Los demás vinos para este gran día familiar de Navidad fueron una manzanilla Solear en rama de Barbadillo, para un poco de jamón ibérico, unas tostadas con foie y langostinos de Sanlúcar,  un cava Codorniu Extra Brut, para una pastel de marisco y piña,  el mencionado Taberner 2007,con el dichoso pavo,  y para los postres una gran selección de generosos andaluces: Pedro Ximenez Gutierrez Colosía, de El Puerto, Moscatel Zumbral, de Málaga, y PX 1989 de Sauci, del Condado de Huelva, extraordinario este último.

Grandes vinos, no solo por el tamaño, para una Navidad en familia. Y gran familia también, que sigue creciendo tanto en tamaño como en número...(pronto no cabremos, Mamá!!)...que terminamos cantando aquello de "Miralá, miralá, miralá, miralá...la Huerta de Albalá....!!!!   ay, esa guasa gaditana donde las haya.

Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2010

Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2010
100% Garnacha
14 % VOL.
Bodega Aragonesas
D.O. Campo de Borja

La D.O. Campo de Borja es una gran desconocida para el público, en general. Hablas de vinos de Aragón y tu interlocutor ya tiene en la cabeza el Somontano, si no ha cumplido los 40, y Cariñena, si ya ha cumplido los 50. Pues añadan Calatayud, y Campo de Borja, y ya tienen las 4 denominaciones de Origen aragonesas, tres de las cuales son de Zaragoza, y la primera de Huesca.( ¿Existe vino en Teruel?).
Y es cierto, yo, sin ir más lejos, los primeros vinos que probé de Aragón fueron del Somontano, en una época, los 90, que tuvieron su momento de auge.
Después, en otra fase de tu desarrollo vitivinícola personal, pasas de las D.O. a ir directamente al "monovarietalismo" y ahí te has de topar con la Garnacha aragonesa, y quizás concretamente, con la garnacha del Campo de Borja, 5.000 hectáreas de Garnacha, el Imperio de la Garnacha, como en el Consejo Regulador se autodenominan, aunque con permiso de Calatayud y Cariñena, por supuesto, no se me vayan a enfadar.

Estas Bodegas Aragonesas, están en el municipio de Fuendejalón (Zaragoza), aunque las uvas procedan de algún que otro municipio como Magallón,etc, y sin duda, la gran protagonista es la garnacha.
Bajo la marca "Coto de Hayas" elaboran toda una gama de vinos, unos ocho o  nueve, casi todos, excepto los blancos - obviously - con presencia mayoritaria de garnacha, pero creo que es con este Garnacha Centenaria junto con el Fagus o el Oxia éstos con mayor crianza y complejidad, con el que sacan todo el potencial a una variedad que ya de por sí tiene nombre como de cosa potente, no sé si me explico. Por que no deja de ser en un vino joven, o en un vino con poca madera, donde se descubre todo el carácter varietal que lleva, donde prevalece la fruta sobre la madera, y este vino es un claro ejemplo.
Recien salido al mercado este 2010, sin duda está para tomar ya, pero es de esos vinos que suelen terminar de redondearse en unos pocos meses de botella, aunque repito que este no lo necesita por que ya viene bastante pulido de casa.
Como buena garnacha, tiene un intenso color, de capa bien alta, y los aromas de pura fruta negra, en compota, bien madura; algo especiado, y tostados muy leves. Y en boca poderoso, goloso, con un agradable final, un postgusto muy duradero. También está muy bien de precio, aunque ya saben que no me gusta hablar de $$$, pero por menos de 10€, yo creo que es muy recomendable para sorprender a más de uno.

Para finalizar, les pongo un mapa con las denominaciones de origen aragonesas, por si se han liado un poco al principio.

Los Frontones 2008

Los Frontones Crianza 2008
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tempranillo y Syrah
13.5% Vol.
Bodegas Excelencia
D.O. Sierras de Málaga

Este es un ejemplo más de lo que les decía no hace mucho sobre las personas que a través de mi trabajo estoy conociendo, personas que conozco a través del vino y que me llevan, cerrando ese círculo vicioso - nunca mejor dicho - de nuevo al vino. He visitado Ronda en dos o tres ocasiones en los últimos 3 meses, y he probado bastantes vinos de allí (parece mentira la cantidad de bodegas que están actualmente elaborando buenos vinos tintos en Ronda).
Este es mi último descubrimiento: Los Frontones 2008, un vino de Bodegas Excelencia, una nueva bodega, un nuevo proyecto asesorado por el enólogo Juan Manuel Vetas, de Bodegas Vetas, al que también tuve el honor de conocer recientemente, además de probar sus vinos Vetas, de los que ya les hablaré en otra ocasión. Con el edificio de bodega a medio terminar, y con unas 7 hectáreas de viñedo, han logrado sacar ya a la calle un soberbio vino con cuatro de las cinco variedades plantadas en la finca; la quinta es merlot.
Un vino con 12 meses de crianza en barrica de roble francés y otros 12 meses  de botella, que se muestra muy fresco, con un paso muy agradable y suave en boca. El vino es una verdadera delicia. Intenso aroma frutal, de frutas del bosque, tipo arándanos, moras, fruta bien madura, y toques o atisbos de madera bien ajustada y en armonía con la fruta. Un vino claro y rotundo que se expresa como es, y a la vez es tal y como se expresa.

Si visitan la web de Bodegas Excelencia, podrán ver imágenes como las que les muestro. Me gusta de un tiempo a esta parte catar los vinos mientras observo imágenes de la propia bodega, del viñedo, las barricas, consigo que que me trasmita algo más, como si estuviera en la propia bodega.
Pero esto es tan solo el principio, es de suponer que en los próximos años y tras los éxitos que sin duda lograrán, este proyecto deje ser eso, un proyecto para convertirse en una realidad.

Preciosa imágen del viñedo.

Palo Cortado Leonor

Palo Cortado Leonor
Palomino 100%
20% Vol.
Bodega González Byass
D.O. Jerez

De vez en cuando, aunque sólo sea de vez en cuando, es de agradecer que surjan novedades incluso en una denominación de orígen tan aparentemente estática como la D.O. Jerez-Xeres-Sherry. Y digo aparentemente estática, por que también es cierto que esta misma bodega, ya dió que hablar hace unos meses con su Tío Pepe en Rama, y la aparición de nuevas sacas del Equipo Navazos, la de la manzanilla La Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos, y ahora este Palo Cortado de González Byass, están haciendo que ya me esté arrepintiendo de haber elegido semejante calificativo para esta D.O.
Pero bueno, parece que hacía falta este palo cortado para completar una gama de vinos clásicos capitaneados por el Tío Pepe, y con el mismo estilo de botella.
Es un palo cortado de libro, de bellísimo color ámbar con reflejos anaranjados, muy elegante, en nariz es pura fragancia:frutos secos, notas como de naranja amarga, maderas nobles; es muy intenso, y en boca es eminentemente seco, potente, de larguísimo final. No es un vino muy viejo, tampoco lo necesita, tiene unos 14 años de crianza media en barrica de roble americano, la clásica barrica jerezana,  y con el habitual sistema dinámico de las criaderas y soleras.
Decía antes que es un palo cortado de libro, por que  - y esto no deja de sorprenderme - tiene la nariz punzante, entre salina y yodada de un buen amontillado, pero en boca tiene esa entrada rotunda voluminosa de los olorosos, con cuerpo.

Es un vino exquisito, elegantísimo. Estos vinos deberían consumirse sin necesidad de prescripción médica, a diario, a media tarde, con unas almendritas saladas... o a media mañana a palo seco, nunca mejor dicho.
Sobre la bodega no voy a contar nada, por raro que parezca en mí, que no se sepa ya de González Byass. Con 175 años de historia y siendo una de las bodegas más visitadas del mundo, si no la primera, es un auténtico gustazo pasear por los alrededores del Alcázar, a falta de Vinoble, en estos meses post-vendimia, llegar a algún tabanco, de los pocos que quedan ya,  y pedirte un palo cortado. Nadie te mira raro.

ESTAMOS DE CUMPLEÑOS!!!!

Pues sí, amigos, mañana cumple este humilde blog su primer añito de vida...!!!Qué shico, él!!! Pero ha sido un año tan divertido, he conocido a tanta gente...y catado tantos vinos que he decidido hacer como Guardiola...renovarme por un año más.
A través del vino, me decidí a escribir un blog. A través del blog encontré un trabajo fascinante. A través del trabajo he conocido a personas muy interesantes que me abren su vida para que pase y me ponga cómodo. Y a través de esas mismas personas vuelvo a llegar al principio: al vino.
Interesante ruta, no?
Lo dicho, nos vemos un año más.
Gracias a todos.

Botani 2010

Botani 2010
Moscatel de Alejandría (100 %)
13.5% vol.
Bod. Jorge Ordoñez & Co.
D.O. Sierras de Málaga

Bueno, pues, hoy en  "Y de vinos, qué?" vamos a empezar a preguntarnos  "Y de blancos, qué?", porque es cierto que muchas veces me preguntan por que no hablo más de vinos blancos. No resulta fácil, al menos para mí,  dar con buenos vinos blancos; la saturación de la hostelería con los vinos de Rueda hace que tomarte en un bar algún blanco que no proceda de esa D.O. sea cuanto menos misión imposible, y es que "...Rueda es la segunda D.O. con mayor presencia en la restauración (y la primera en blancos)." como dice Jose Contreras en Verema.
Y hay muy buenos vinos de Rueda, ojo!, y en este blog se ha hablado de alguno, pero hijo! una copita de vez en cuando de godello, o de macabeo, o de moscatel...pero seco, como este que os traigo hoy, que los dulces de Chiclana, Chipiona, o Málaga, ya me los conozco también.Y eso sin nombrar las foráneas riesling, chardonnay, chenin blanc, etc, etc. que eso es otro mundo.
Este Botani, no obstante, está elaborado en Málaga con uvas de la variedad Moscatel de Alejandría, concretamente de la zona de La Axarquía, donde crecen las buenas viñas de moscatel que más tarde darán paso a los buenos vinos dulces de Málaga, pero este en concreto es un vino blanco seco, es decir, no es un vino dulce, en términos coloquiales, quizás las notas golosas o dulzonas que podamos apreciar son las correspondientes a una variedad muy aromática, como la moscatel, y a un punto óptimo de maduración de las uvas, incluso temprana para evitar un contenido en azúcar mayor del deseado.

El vino es una delicia, es de una frescura infinita. De color pálido, tiene un aroma exquisito a uva moscatel que se reconoce a leguas; con  notas florales, flores blancas, frutales como de albaricoque, manzana verde.
Y en boca es de entrada golosa, con un puntillo dulce que enseguida se ve contrarrestado por la acidez, es muy amplio, te llena la boca de matices, y te deja una sensación final muy agradable, de gran persistencia.
Tuve la ocasión de probarlo a conciencia, (dos botellas en Flores, Sevilla) y acompañó perfectamente con todo tipo de elaboraciones, de tapas, etc que pudimos degustar. Lo dicho, una agradable sorpresa.

Sobre la bodega en cuestión y sus otros vinos, les recomiendo su página web: Jorge Ordoñez & Co. donde podrán ver, entre otras cosas, como se vendimia con burro en plena zona de la Axarquía malagueña.

Así que ya ven, en apenas un mes dos blancos, uno de Pedro Ximénez y otro de Moscatel, ambos atípicos, y eminentemente secos. Dos vinos muy especiales, muy diferentes al resto, y muy recomendables.

Ximénez-Spínola Exceptional Harvest 2010

Ximénez-Spínola Exceptional Harvest 2010
Pedro Ximénez 100%
12.5 %VOL.
Bodegas Ximénez-Spínola
Jerez

He de reconocer que de Ximénez-Spínola solo sabía de su excecional Pedro Ximénez, un PX viejo, de producción muy limitada, y de su excepcional Licor de Brandy; pero nada sobre su filosofía como bodega ni su historia. Ahora ya conozco, además,  su Exceptional Harvest. Un vino que me ha teletransportado al más sublime de los Vinobles de todos los que he podido asistir, esa muestra de vinos nobles que cada dos años se celebra en Jerez. Al catar este vino me han venido a la mente aquellos late harvest chilenos, algunas elaboraciones de Sauternes, Tokaj, incluso algunos icewine canadienses, con la particularidad de que éste está elaborado en Jerez.
A ver, es un vino no tan complejo como los que he mencionado, aquí no hay nada de botrytis, pero sí una sobre maduración de la uva pedro ximénez que le confiere al vino carácter y personalidad.

El proceso de elaboración es aparentemente sencillo:  semanas después de vendimiar la pedro ximenez que pasifican y emplean para elaborara su PX, recolectan estas otras con un punto más de maduración; fermenta en un depósito de acero inoxidable con sus hollejos, y después pasa a unas botas de roble americano que han contenido oloroso de Jerez, en una crianza de unos 3 meses aproximadamente, sobre sus propias lías y con battonage más o menos periódicos. Y ya está, un vino que distribuye a todos su luz, como reza el lema de la bodega.
El resultado es un vino de color amarillo dorado, acerado, con aparente densidad. Con unas notas amieladas, otras de albaricoques, mejor dicho orejones, incluso notas de manzana asada. Me recuerda a la tarta de manzana que hacía mi madre, pero claro este es un descriptor algo particular. Mi madre hace las tartas de manzana con mermelada de albaricoque por encima, y al pasarla  por el horno la manzana se asaba ligeramente. En boca tiene una ligera acidez maravillosa, y sin embargo, el vino no deja sensación dulce al final, al contrario, es más bien seco.El dulzor está presente, se le intuye, pero no se nota. Una delicia. Un vino muy particular.
La verdad es que el vino es ante todo sorprendente. Sorprende que un vino así elaborado y aquí en la zona del jerez, tenga tanta estructura, un soporte que seguro lo hará durar muchos años en botella.

La Bodega data de 1729, cuando Felipe Antonio Zarzana Spínola funda la compañia exportadora antecesora de la actual, que sigue siendo eminentemente familiar, con Jose Antonio Zarzana al frente del Consejo de Familia. Vinos únicos y particulares de una bodega particular y única, que solo está dispuesta a sacar toda la expresión a la uva pedro ximenez.

Sólo me resta agradecer a Armando Guerra, de La Sacristía, el haberme puesto por delante este vino, y poder saborearlo despacio en su misma sacristía.

Fino El Maestro Sierra

Fino El Maestro Sierra
Bodegas El Maestro Sierra
Palomino (100%)
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlucar



No es frecuente, más bien al contrario, encontrar entre las bodegas del Marco de Jerez aquellas que indican claramente la fecha de embotellado en sus etiquetas, dado que estos vinos no tiene indicación de cosecha, podría ser una manera de saber el tiempo que lleva en la calle, así que un cambio en la imágen del vino suele ser una muy buena pista. No obstante, este no es el caso, ya que desde hace unos años la bodega El Maestro Sierra lo indica expresamente en el lote: Mes y año. Esta nueva imágen, corresponde a Abril de 2011.
Al margen de cambios externos, lo verdaderamente interesante es lo de dentro, eso es obvio. Es uno de mis finos favoritos, naturales, artesanos diría; a la vieja usanza.
Sobre la bodega en sí ya les conté algo el año pasado cuando hablé del Oloroso de esta misma bodega, aún tengo pendiente la visita a la bodega (y me acuerdo cada vez que paso por delante), así que les contaré esta historia porque cuando me enteré a mí me cautivó:
Resulta que esta es la única bodega jerezana dirigida enteramente por mujeres, Dª Pilar Plá, su hija, y la enóloga, Ana. Pues bien, la madre de Dª Pilar, se casó muy joven con el dueño de una bodega jerezana, pero la muerte inesperada del marido la deja sola con su madre de 80 años y su hija universitaria. El acoso a la viuda comenzó a los pocos días. El comercio no respeta el luto. La bodega se vió acechada por multitud de compradores, ansiosos por adquirir tan preciado tesoro, a los que Dª Pilar, de fuerte caracter, no duda en echar con cajas destempladas. Valiente y decidida, convence a su afligida hija para que se haga cargo del negocio familiar. Fue la mejor medicina contra la melancolía por la muerte del padre.
El negocio, que no tardó en seguir su cauce, suministraba fino a González Byass y oloroso a Domecq; en total, aproximadamente unas 90 botas. Pero la demora de dos años en los pagos de Domecq, las obligó a buscar otros compradores. Entonces apareció Lustau. Con la compra de los vinos más viejos que poseía el maestro Sierra, Lustau logró abrirse un mercado muy sustancial en Londres. Tras el fallecimiento del Sr. Balau, antigua propietario de Lustau, y posterior unión con el grupo Caballero, la buena relación mantenida con El Maestro Sierra se enfrió. Fue entonces cuando esta bodega decidió dar el paso de Almacenista a embotellador. (1)
No me digan que no es de película...

Bueno, volviendo a nuestro fino protagonista de hoy, solo nos resta servirnos una copa y notar como se inunda la estancia de una aroma fresco, sutilmente salino, con notas de flores y algo de levadura de pan, y notar en boca que esa sutileza se convierta en extrema sequedad, potencia, y un final amargo, muy equilibrado. Es un vino con gran expresividad, como los mejores finos. Y de larguísimo final.

¿Otra copita?

(1) Ref: Vinum, Revista Europea del Vino.(2006)

Finca La Emperatriz Crianza 2007

Finca La Emperatriz Crianza 2007
Tempranillo, Garnacha (5%), Mazuelo (2,5%) y Viura (2,5%)
Bodegas La Emperatriz
D.O.C Rioja



Hace algo más de dos años tuve la oportunidad de participar en una de las mejores catas virtuales de verema.com que recuerdo. La titularon "Trío de ases: Viura, Garnacha Cepas Viejas y Terruño. Una cata virtual con nada menos que tres botellas de los mejores vinos de Bodegas La Emperatríz, en la Rioja Alta, en la localidad de Baños de Rioja, el nombre no puede ser más sugerente, eh?. Entonces reconocí que nunca había oído hablar de esta bodega riojana, y ahora reconozco que, desde entonces, no me había vuelto a encontrar con "Sissi".


El nombre de la bodega, para quienes gusten de los orígenes históricos de los nombres de las bodegas , viene de doña Eugenia de Montijo, casada con el emperador Napoleón III, y por tanto Emperatriz de Francia, que fué propietaria de esta finca en el siglo XIX. Emperatriz de Francia, que falleció en 1920 con 94 años de edad; desde luego si le gustaba el vino, tuvo bastante vida para disfrutar de él.

Entonces, en la cata virtual, catamos 3 de los vinos de parcela de la bodega, llamados así por que las uvas proceden de viñas viejas de parcelas concretas, con suelos de cantos rodados, y de edades de más de 65 años. 

Los tres vinos mencionados, además , eran vinos monovarietales, de Viura, Garnacha y Tempranillo respectivamente. Vinos que aunaban la expresividad del terruño, o sea, del suelo, con la expresividad de la variedad.

En esta ocasión les traigo un vino quizás mas sencillo, pero que trae de la mano la misma filosofía de la bodega: "Vinos de Finca, Vinos con personalidad". Un vino con un coupage característico de Rioja: Tempranillo, Garnacha y Mazuelo, más un poquito de uva blanca Viura. Un clásico vino riojano con 12 meses de crianza en barrica, 80% americano y 20 % francés,  elaborado con uvas procedentes , en esta ocasión de viñas algo más jóvenes que los anteriores, pero igualmente cargadas de vitalidad y de historia.
Un vino de capa media -alta, (eso era la intensidad de color, ¿recuerdan?) y buenas notas intensas de fruta roja madura unidas a notas de especias y tostados de la madera, pero todo muy equilibrado. En boca también es muy agradable, con buen volumen,  y esa frutosidad o golosidad que lo hace muy recomendable en estas fechas  para una buena barbacoa  con carne de cerdo ibérico, por ejemplo.

Pero si tienen ocasión intenten hacerse con los servicios de alguno de estos tres:

 

Dominio de Atauta 2005

Dominio de Atauta 2005
D.O. Ribera de Duero
Tinto fino (tempranillo) 100%
Bodegas Dominio de Atauta S.L. 
(Grupo Inveravante)

No quiero que consideren esta entrada de blog como una recomendación en toda regla, pues realmente este es uno de esos vinos que se saldría de  límites en cuanto a la  filosofía de este blog, basado en vinos más o menos económicos, pues en este caso, y ya desde el principio les comento que es un vino que ronda los 25€  - quizás menos si encuentran alguna ofertilla más o menos puntual. Pero lo que me llamó la atención de este gran vino es que procede de Soria. Sí, de ese cacho de Soria que también es Ribera del Duero, en torno a las poblaciones de Atauta, San Esteban de Gormaz, Castillejo de Robledo, etc.

(Aquí pueden ver todos los municipios que conforman la D.O. Ribera de Duero, por si tienen curiosidad)). 

Uno, en principio, podría llegar a pensar que es la zona más pobre de la Ribera de Duero donde elaborar un buen vino, acostumbrados como estamos a otras zonas como la Milla de Oro vallisoletana, en torno a Pesquera de Duero, o la burgalesa comarca de Roa y alrededores, por poner dos ejemplos. El caso es que he tenido ocasión de probar  este vino, ya con la cosecha del 2006 en el mercado, así que este 2005 ya lleva una temporadita encerrado y eso le ha venido pero que muy bien.

Es un vino cuyas uvas proceden de unas parcelas de viñas viejas, de esas prefiloxéricas de las que ya les he comentado algo, también llamadas con Pie Franco, y la bodega, tras su origen familiar, pertenece ahora a un grupo empresarial de los que pisan el parqué y hablan del IBEX35, y esas cosas. Volviendo al vino en sí, les diré que tiene una crianza de 18 meses en barricas de roble francés, es complejo donde los haya, potente, con gran intensidad de color y aromas. Buenas notas a fruta negra, buenos tostados, por cierto he de decirles que lo sometimos a decantación para que se abriera más rapidamente, y en boca resultó muy goloso, muy amplio, de los que te llenan completamente la boca, y de largo final.

Luego me enteré que este vino es el más básico de la bodega, que hay otros tres más por encima, al menos en cuanto a precio, pero este, es un grandísimo vino.