11 oct 2011

Palo Cortado Leonor

Palo Cortado Leonor
Palomino 100%
20% Vol.
Bodega González Byass
D.O. Jerez


De vez en cuando, aunque sólo sea de vez en cuando, es de agradecer que surjan novedades incluso en una denominación de orígen tan aparentemente estática como la D.O. Jerez-Xeres-Sherry. Y digo aparentemente estática, por que también es cierto que esta misma bodega, ya dió que hablar hace unos meses con su Tío Pepe en Rama, y la aparición de nuevas sacas del Equipo Navazos, la de la manzanilla La Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos, y ahora este Palo Cortado de González Byass, están haciendo que ya me esté arrepintiendo de haber elegido semejante calificativo para esta D.O.
Pero bueno, parece que hacía falta este palo cortado para completar una gama de vinos clásicos capitaneados por el Tío Pepe, y con el mismo estilo de botella.
Es un palo cortado de libro, de bellísimo color ámbar con reflejos anaranjados, muy elegante, en nariz es pura fragancia:frutos secos, notas como de naranja amarga, maderas nobles; es muy intenso, y en boca es eminentemente seco, potente, de larguísimo final. No es un vino muy viejo, tampoco lo necesita, tiene unos 14 años de crianza media en barrica de roble americano, la clásica barrica jerezana,  y con el habitual sistema dinámico de las criaderas y soleras.
Decía antes que es un palo cortado de libro, por que  - y esto no deja de sorprenderme - tiene la nariz punzante, entre salina y yodada de un buen amontillado, pero en boca tiene esa entrada rotunda voluminosa de los olorosos, con cuerpo.

Es un vino exquisito, elegantísimo. Estos vinos deberían consumirse sin necesidad de prescripción médica, a diario, a media tarde, con unas almendritas saladas... o a media mañana a palo seco, nunca mejor dicho.
Sobre la bodega no voy a contar nada, por raro que parezca en mí, que no se sepa ya de González Byass. Con 175 años de historia y siendo una de las bodegas más visitadas del mundo, si no la primera, es un auténtico gustazo pasear por los alrededores del Alcázar, a falta de Vinoble, en estos meses post-vendimia, llegar a algún tabanco, de los pocos que quedan ya,  y pedirte un palo cortado. Nadie te mira raro.

22 sept 2011

ESTAMOS DE CUMPLEÑOS!!!!

Pues sí, amigos, mañana cumple este humilde blog su primer añito de vida...!!!Qué shico, él!!! Pero ha sido un año tan divertido, he conocido a tanta gente...y catado tantos vinos que he decidido hacer como Guardiola...renovarme por un año más.
A través del vino, me decidí a escribir un blog. A través del blog encontré un trabajo fascinante. A través del trabajo he conocido a personas muy interesantes que me abren su vida para que pase y me ponga cómodo. Y a través de esas mismas personas vuelvo a llegar al principio: al vino.
Interesante ruta, no?
Lo dicho, nos vemos un año más.
Gracias a todos.

7 sept 2011

Botani 2010

Botani 2010
Moscatel de Alejandría (100 %)
13.5% vol.
Bod. Jorge Ordoñez & Co.
D.O. Sierras de Málaga

Bueno, pues, hoy en  "Y de vinos, qué?" vamos a empezar a preguntarnos  "Y de blancos, qué?", porque es cierto que muchas veces me preguntan por que no hablo más de vinos blancos. No resulta fácil, al menos para mí,  dar con buenos vinos blancos; la saturación de la hostelería con los vinos de Rueda hace que tomarte en un bar algún blanco que no proceda de esa D.O. sea cuanto menos misión imposible, y es que "...Rueda es la segunda D.O. con mayor presencia en la restauración (y la primera en blancos)." como dice Jose Contreras en Verema.
Y hay muy buenos vinos de Rueda, ojo!, y en este blog se ha hablado de alguno, pero hijo! una copita de vez en cuando de godello, o de macabeo, o de moscatel...pero seco, como este que os traigo hoy, que los dulces de Chiclana, Chipiona, o Málaga, ya me los conozco también.Y eso sin nombrar las foráneas riesling, chardonnay, chenin blanc, etc, etc. que eso es otro mundo.
Este Botani, no obstante, está elaborado en Málaga con uvas de la variedad Moscatel de Alejandría, concretamente de la zona de La Axarquía, donde crecen las buenas viñas de moscatel que más tarde darán paso a los buenos vinos dulces de Málaga, pero este en concreto es un vino blanco seco, es decir, no es un vino dulce, en términos coloquiales, quizás las notas golosas o dulzonas que podamos apreciar son las correspondientes a una variedad muy aromática, como la moscatel, y a un punto óptimo de maduración de las uvas, incluso temprana para evitar un contenido en azúcar mayor del deseado.


El vino es una delicia, es de una frescura infinita. De color pálido, tiene un aroma exquisito a uva moscatel que se reconoce a leguas; con  notas florales, flores blancas, frutales como de albaricoque, manzana verde.
Y en boca es de entrada golosa, con un puntillo dulce que enseguida se ve contrarrestado por la acidez, es muy amplio, te llena la boca de matices, y te deja una sensación final muy agradable, de gran persistencia.
Tuve la ocasión de probarlo a conciencia, (dos botellas en Flores, Sevilla) y acompañó perfectamente con todo tipo de elaboraciones, de tapas, etc que pudimos degustar. Lo dicho, una agradable sorpresa.

Sobre la bodega en cuestión y sus otros vinos, les recomiendo su página web: Jorge Ordoñez & Co. donde podrán ver, entre otras cosas, como se vendimia con burro en plena zona de la Axarquía malagueña.

Así que ya ven, en apenas un mes dos blancos, uno de Pedro Ximénez y otro de Moscatel, ambos atípicos, y eminentemente secos. Dos vinos muy especiales, muy diferentes al resto, y muy recomendables.



19 ago 2011

Ximénez-Spínola Exceptional Harvest 2010

Ximénez-Spínola Exceptional Harvest 2010
Pedro Ximénez 100%
12.5 %VOL.
Bodegas Ximénez-Spínola
Jerez
He de reconocer que de Ximénez-Spínola solo sabía de su excecional Pedro Ximénez, un PX viejo, de producción muy limitada, y de su excepcional Licor de Brandy; pero nada sobre su filosofía como bodega ni su historia. Ahora ya conozco, además,  su Exceptional Harvest. Un vino que me ha teletransportado al más sublime de los Vinobles de todos los que he podido asistir, esa muestra de vinos nobles que cada dos años se celebra en Jerez. Al catar este vino me han venido a la mente aquellos late harvest chilenos, algunas elaboraciones de Sauternes, Tokaj, incluso algunos icewine canadienses, con la particularidad de que éste está elaborado en Jerez.
A ver, es un vino no tan complejo como los que he mencionado, aquí no hay nada de botrytis, pero sí una sobre maduración de la uva pedro ximénez que le confiere al vino carácter y personalidad.
El proceso de elaboración es aparentemente sencillo:  semanas después de vendimiar la pedro ximenez que pasifican y emplean para elaborara su PX, recolectan estas otras con un punto más de maduración; fermenta en un depósito de acero inoxidable con sus hollejos, y después pasa a unas botas de roble americano que han contenido oloroso de Jerez, en una crianza de unos 3 meses aproximadamente, sobre sus propias lías y con battonage más o menos periódicos. Y ya está, un vino que distribuye a todos su luz, como reza el lema de la bodega.
El resultado es un vino de color amarillo dorado, acerado, con aparente densidad. Con unas notas amieladas, otras de albaricoques, mejor dicho orejones, incluso notas de manzana asada. Me recuerda a la tarta de manzana que hacía mi madre, pero claro este es un descriptor algo particular. Mi madre hace las tartas de manzana con mermelada de albaricoque por encima, y al pasarla  por el horno la manzana se asaba ligeramente. En boca tiene una ligera acidez maravillosa, y sin embargo, el vino no deja sensación dulce al final, al contrario, es más bien seco.El dulzor está presente, se le intuye, pero no se nota. Una delicia. Un vino muy particular.
La verdad es que el vino es ante todo sorprendente. Sorprende que un vino así elaborado y aquí en la zona del jerez, tenga tanta estructura, un soporte que seguro lo hará durar muchos años en botella.


La Bodega data de 1729, cuando Felipe Antonio Zarzana Spínola funda la compañia exportadora antecesora de la actual, que sigue siendo eminentemente familiar, con Jose Antonio Zarzana al frente del Consejo de Familia. Vinos únicos y particulares de una bodega particular y única, que solo está dispuesta a sacar toda la expresión a la uva pedro ximenez.

Sólo me resta agradecer a Armando Guerra, de La Sacristía, el haberme puesto por delante este vino, y poder saborearlo despacio en su misma sacristía.

9 ago 2011

Fino El Maestro Sierra

Fino El Maestro Sierra
Bodegas El Maestro Sierra
Palomino (100%)
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlucar



No es frecuente, más bien al contrario, encontrar entre las bodegas del Marco de Jerez aquellas que indican claramente la fecha de embotellado en sus etiquetas, dado que estos vinos no tiene indicación de cosecha, podría ser una manera de saber el tiempo que lleva en la calle, así que un cambio en la imágen del vino suele ser una muy buena pista. No obstante, este no es el caso, ya que desde hace unos años la bodega El Maestro Sierra lo indica expresamente en el lote: Mes y año. Esta nueva imágen, corresponde a Abril de 2011.
Al margen de cambios externos, lo verdaderamente interesante es lo de dentro, eso es obvio. Es uno de mis finos favoritos, naturales, artesanos diría; a la vieja usanza.
Sobre la bodega en sí ya les conté algo el año pasado cuando hablé del Oloroso de esta misma bodega, aún tengo pendiente la visita a la bodega (y me acuerdo cada vez que paso por delante), así que les contaré esta historia porque cuando me enteré a mí me cautivó:
Resulta que esta es la única bodega jerezana dirigida enteramente por mujeres, Dª Pilar Plá, su hija, y la enóloga, Ana. Pues bien, la madre de Dª Pilar, se casó muy joven con el dueño de una bodega jerezana, pero la muerte inesperada del marido la deja sola con su madre de 80 años y su hija universitaria. El acoso a la viuda comenzó a los pocos días. El comercio no respeta el luto. La bodega se vió acechada por multitud de compradores, ansiosos por adquirir tan preciado tesoro, a los que Dª Pilar, de fuerte caracter, no duda en echar con cajas destempladas. Valiente y decidida, convence a su afligida hija para que se haga cargo del negocio familiar. Fue la mejor medicina contra la melancolía por la muerte del padre.
El negocio, que no tardó en seguir su cauce, suministraba fino a González Byass y oloroso a Domecq; en total, aproximadamente unas 90 botas. Pero la demora de dos años en los pagos de Domecq, las obligó a buscar otros compradores. Entonces apareció Lustau. Con la compra de los vinos más viejos que poseía el maestro Sierra, Lustau logró abrirse un mercado muy sustancial en Londres. Tras el fallecimiento del Sr. Balau, antigua propietario de Lustau, y posterior unión con el grupo Caballero, la buena relación mantenida con El Maestro Sierra se enfrió. Fue entonces cuando esta bodega decidió dar el paso de Almacenista a embotellador. (1)
No me digan que no es de película...


Bueno, volviendo a nuestro fino protagonista de hoy, solo nos resta servirnos una copa y notar como se inunda la estancia de una aroma fresco, sutilmente salino, con notas de flores y algo de levadura de pan, y notar en boca que esa sutileza se convierta en extrema sequedad, potencia, y un final amargo, muy equilibrado. Es un vino con gran expresividad, como los mejores finos. Y de larguísimo final.
¿Otra copita?


(1) Ref: Vinum, Revista Europea del Vino.(2006)

20 jul 2011

Finca La Emperatriz Crianza 2007

Finca La Emperatriz Crianza 2007
Tempranillo, Garnacha (5%), Mazuelo (2,5%) y Viura (2,5%)
Bodegas La Emperatriz
D.O.C Rioja



Hace algo más de dos años tuve la oportunidad de participar en una de las mejores catas virtuales de verema.com que recuerdo. La titularon "Trío de ases: Viura, Garnacha Cepas Viejas y Terruño. Una cata virtual con nada menos que tres botellas de los mejores vinos de Bodegas La Emperatríz, en la Rioja Alta, en la localidad de Baños de Rioja, el nombre no puede ser más sugerente, eh?. Entonces reconocí que nunca había oído hablar de esta bodega riojana, y ahora reconozco que, desde entonces, no me había vuelto a encontrar con "Sissi".


El nombre de la bodega, para quienes gusten de los orígenes históricos de los nombres de las bodegas , viene de doña Eugenia de Montijo, casada con el emperador Napoleón III, y por tanto Emperatriz de Francia, que fué propietaria de esta finca en el siglo XIX. Emperatriz de Francia, que falleció en 1920 con 94 años de edad; desde luego si le gustaba el vino, tuvo bastante vida para disfrutar de él.




Entonces, en la cata virtual, catamos 3 de los vinos de parcela de la bodega, llamados así por que las uvas proceden de viñas viejas de parcelas concretas, con suelos de cantos rodados, y de edades de más de 65 años. 
Los tres vinos mencionados, además , eran vinos monovarietales, de Viura, Garnacha y Tempranillo respectivamente. Vinos que aunaban la expresividad del terruño, o sea, del suelo, con la expresividad de la variedad.

En esta ocasión les traigo un vino quizás mas sencillo, pero que trae de la mano la misma filosofía de la bodega: "Vinos de Finca, Vinos con personalidad". Un vino con un coupage característico de Rioja: Tempranillo, Garnacha y Mazuelo, más un poquito de uva blanca Viura. Un clásico vino riojano con 12 meses de crianza en barrica, 80% americano y 20 % francés,  elaborado con uvas procedentes , en esta ocasión de viñas algo más jóvenes que los anteriores, pero igualmente cargadas de vitalidad y de historia.
Un vino de capa media -alta, (eso era la intensidad de color, ¿recuerdan?) y buenas notas intensas de fruta roja madura unidas a notas de especias y tostados de la madera, pero todo muy equilibrado. En boca también es muy agradable, con buen volumen,  y esa frutosidad o golosidad que lo hace muy recomendable en estas fechas  para una buena barbacoa  con carne de cerdo ibérico, por ejemplo.

Pero si tienen ocasión intenten hacerse con los servicios de alguno de estos tres:

 

23 jun 2011

Dominio de Atauta 2005

Dominio de Atauta 2005
D.O. Ribera de Duero
Tinto fino (tempranillo) 100%
Bodegas Dominio de Atauta S.L. 
(Grupo Inveravante)


No quiero que consideren esta entrada de blog como una recomendación en toda regla, pues realmente este es uno de esos vinos que se saldría de  límites en cuanto a la  filosofía de este blog, basado en vinos más o menos económicos, pues en este caso, y ya desde el principio les comento que es un vino que ronda los 25€  - quizás menos si encuentran alguna ofertilla más o menos puntual. Pero lo que me llamó la atención de este gran vino es que procede de Soria. Sí, de ese cacho de Soria que también es Ribera del Duero, en torno a las poblaciones de Atauta, San Esteban de Gormaz, Castillejo de Robledo, etc.

Uno, en principio, podría llegar a pensar que es la zona más pobre de la Ribera de Duero donde elaborar un buen vino, acostumbrados como estamos a otras zonas como la Milla de Oro vallisoletana, en torno a Pesquera de Duero, o la burgalesa comarca de Roa y alrededores, por poner dos ejemplos. El caso es que he tenido ocasión de probar  este vino, ya con la cosecha del 2006 en el mercado, así que este 2005 ya lleva una temporadita encerrado y eso le ha venido pero que muy bien.
Es un vino cuyas uvas proceden de unas parcelas de viñas viejas, de esas prefiloxéricas de las que ya les he comentado algo, también llamadas con Pie Franco, y la bodega, tras su origen familiar, pertenece ahora a un grupo empresarial de los que pisan el parqué y hablan del IBEX35, y esas cosas. Volviendo al vino en sí, les diré que tiene una crianza de 18 meses en barricas de roble francés, es complejo donde los haya, potente, con gran intensidad de color y aromas. Buenas notas a fruta negra, buenos tostados, por cierto he de decirles que lo sometimos a decantación para que se abriera más rapidamente, y en boca resultó muy goloso, muy amplio, de los que te llenan completamente la boca, y de largo final.

Luego me enteré que este vino es el más básico de la bodega, que hay otros tres más por encima, al menos en cuanto a precio, pero este, es un grandísimo vino.

6 jun 2011

Albiker 2010

Albiker 2010
Tempranillo (95%) y Viura
Bodegas Altún (Rioja Alavesa)
D.O.C. Rioja

Antes de empezar a hablarles del vino en sí, les contaré que como yo siempre me documento un poco antes de escribir cualquier tontería, he leído en alguna web que este vino marida muy bien , !!ojo al dato!! como diría el bueno de Jose María García... con tortilla española!! Ole, Ole y Ole!!! Vamos con tortilla de patatas de toda la vida... qué buen maridaje eso del tinto con tortilla, y qué clásico, no me digan que no; Me reí mucho cuando lo leí.

Así que de esta coqueta bodega, Bodegas Altún, situada en la población de Baños de Ebro, en la Rioja Alavesa, procede este gran vino joven elaborado de la manera más tradicional de esa comarca, mediante maceración carbónica,así que me va a servir este vino para explicar este curioso concepto, que repito es las forma tradicional de elaborar los vinos en Rioja, y más concretamente en la Rioja Alavesa, los famosos vinos de cosechero o vinos jóvenes. Esto he leído en un manual para aficionados:
  "...Habitualmente, en el ámbito doméstico, guardamos la fruta en cestas para permitir su aireación. La fruta respira y cede gas carbónico. Si mantuviéramos la fruta en bolsa de plástico, este gas volvería a ser asumido por ella, y entraría en fermentación sin microbios. Sería la transformación conocida por maceración carbónica. Por el contrario, si rompiéramos la fruta, el zumo se contaminaría por microbios ambientales (levaduras), y estos producirían la fermentación.




En definitiva, hay basicamente dos maneras de hacer vino tinto: estrujando la uva, extrayendo el mosto y dejar que fermente con levaduras , o bien manteniendo los racimos enteros en una atmósfera sin oxígeno, "ahogando" las uvas y es entonces el CO2 el que mediante una fermentacion interna, transforma el azúcar en alcohol, así dicho un poco a lo bestia; espero me hayan entendido.
El vino en sí, ya se pueden imaginar, es pura juventud, pura fruta madura, notas frescas a fruta roja; tonos muy violáceos, que denotan la juventud, y el frescor de las flores frescas. En boca es muy goloso, muy apetecible para estas épocas calurosas. 
Así que si les digo que es uno de los mejores MC del mercado, ahora ya saben lo que eso significa, uno de los mejores tintos de maceración carbónica del mercado.
Ah, y premiado recientemente con una medalla de oro en los Premios Baco 2010, de la Unión Española de Catadores (U.E.C), la gran gala del vino joven por excelencia. 




Y gracias a los amigos Gorka y Sergio, de Vinoteca Dcanta, que me lo presentaron, claro.





20 may 2011

Dávila 2010

Dávila 2010
Albariño (65%),  Treixadura, (25%) y Loureiro
Adegas Valmiñor
D.O. Rias Baixas (O Rosal)


Buen vino este Dávila 2010, "calentito, recien salido del horno" como se dice, que he tenido ocasión de probar en una cata del Grupo Adegas Valmiñor, donde además se incluyeron dos tintos de Ébano, Viñedos y Bodegas, de la zona burgalesa de Ribera de Duero.
Como he puesto más arriba, esta bodega pertenece a la subzona de producción del Valle de O Rosal, en la ribera derecha del bajo Miño. Recien cumplidos los 10 años, la bodega decide dar un paso más, renovar su imágen, y lanzar al mercado nuevas ediciones de sus vinos.
El caso es que hacía tiempo que no cataba un albariño, aunque este no pueda catalogarse como tal, pues lleva en su coupage Treixadura y Loureiro, y resulta un buen ejercicio compararlo con un Albariño monovarietal, y eso hicimos, pues catamos también el Valmiñor 2010.


Hay que decir, que el Consejo Regulador ampara y tipifica los vinos de Rias Baixas según la subzona donde se produzca, así que en el caso de los monovarietales de Albariño, los más generales, es Rias Baixas Albariño y en el otro caso sería un Rias Baixas Rosal. Y esto lo llevan muy en serio. Recientemente alguien comentó en Facebook algo sobre un vino albariño, y le contestaron airadamente: "...Este non é un viño albariño é un rosal" (sic). Así que ojito y hablemos con propiedad.


El vino tiene un color amarillo limón con unos reflejos verdes, muy limpio y brillante.Incluso atractiva lágrima, pero en nariz es una bomba frutal, muy complejo, con múltiples notas a piña, paraguaya, lichi, fruta blanca tropical, en definitiva. Notas florales blancas. Es fresco y untuoso, debido al aporte que la crianza sobre sus propias lías le proporciona, sin duda. Y en boca resultó pleno de acidez, con cuerpo y de un amargoso pero agradable final. Un vino muy elegante tanto por fuera como por dentro. Para repetir, por supuesto...


 
Me ha sorprendido muy gratamente,

14 may 2011

Palo Cortado Urium VORS

Palo Cortado Urium VORS
Bodegas URIUM
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar


Siempre que voy a una de estas catas de los sábados del Consejo Regulador, donde tienes la ocasión de catar vinos exclusivos de bodegas muy particulares, como fue Fernando de Castilla, Emilio Hidalgo, o en esta ocasión Urium, siempre, como digo, salgo con la sensación de que el Palo Cortado es el vino con más personalidad de todos los del marco de Jerez. En todas estas sesiones surgen las dudas de los asistentes - que qué es un Palo Cortado, que cómo se hace, si se mezcla, si no se mezcla - y las explicaciones y los intentos por hacer comprender a gente neófita y no tan neófita acaban siendo vanas. Y eso de que tenga en nariz sensaciones de amontillado, y en boca carácter de oloroso, aun siendo cierto, no es tan fácil de entender. Catas el amontillado VORS, después el Oloroso VORS, después el Palo Cortado VORS, vuelves al amontillado...comparas amontillado y palo cortado, comparas oloroso y palo cortado...no es facil. Así que voy a hacer caso a Cesar Saldaña, presidente del Consejo Regulador, cuando dice que "...no nos hagamos tantas preguntas y vayamos directamente a lo que interesa, que es probar el vino".Es este Palo Cortado Urium, el vino que quiero destacar de la cata de Urium, en la que además probamos el Fino en Rama, el Amontillado VORS, el Oloroso VORS y el PX VORS. Todos, excepto el primero con una vejez media calificada de más de 30 años, y que se superan con creces. Vinos de producción muy limitada, exclusivos, con una imágen de presentación muy cuidada.
El Palo Cortado se presenta con una nariz extraordinariamente intensa y compleja. No solo las notas de frutos secos, si no que despliega un abanico de matices de fruta escarchada, como los orejones, notas de ebanistería, tostados, barnices, ...una delicia.
En boca es seco, pero no tiene la sequedad cortante del amontillado, sino que añade la golosidad y la redondez de un oloroso. Más suave y sedoso, diría. Te llena la boca de sensaciones muy duraderas. Es muy persistente.
En definitiva es un vino que habría que tomar con cuentagotas, una verdadera joya con la que te puedes encontrar una vez en la vida - o ninguna - estamos ante uno de los mejores vinos del mundo, ahí es nada, con todas las letras.