Ruta de la Manzanilla (1ª Parte)

 Ruta de la Manzanilla (1ª Parte)
De despacho en despacho
Sanlúcar de Barrameda

Bueno, pues toca empezar esta entrada por el final. Esta primera foto, es parte del resultado de esta ruta de los graneles sanluqueños, (la Pastrana ha querido salir también en la foto, aunque no participó) ruta de las manzanillas en rama, de despacho en despacho. Manzanillas que sólo se beben si vienes por aquí, pues aunque te lleven una botella a casa "no es lo mismo", como decía aquél.  Y como ven en el título, pone 1ª Parte, por que sé que nos dejamos al menos otras dos terceras partes del recorrido, por que Sanlúcar tiene mucho de desconocido incluso para la gente de la zona.
Con un guía como Rafael de la Cruz, de "El blog de la Manzanilla de Sanlúcar en rama y su gente" y de "Todo a Granel", ( nombres que ya te lo dicen todo) solo podía salir la cosa más que perfecta. (Aquí a la derecha verán el link, entren y pierdanse, pero antes acaben de leer lo que yo he escrito, no?)

Y para empezar el recorrido y dejando el coche en el Barrio Alto, junto a Bodegas Barbadillo, comenzamos visitando un original y curioso Museo de la Manzanilla, y dando un paseo por entre los cascos de bodegas de Barbadillo, por libre, sin prisas, impregnándonos de ese olor tan inconfundible; Bodega de  Dos Hermanas, Bodegas de las Mil Pesetas, por allí duermen el Obispo Gascón, el Príncipe, y otros personajes más mayores, así que mejor no molestar mucho, aunque el Obispo Gascón sí salió a recibirnos. Directamente en la sala de degustación. Prodigioso.

Descendemos del Barrio Alto bordeando el Castillo de Santiago, el mismo que sale en las etiquetas de Castillo de San Diego, pero que no es de San Diego, sino de Santiago (no me pregunten por qué) y enfilando la calle Carmen Viejo, segunda parada: Bodegas Portales Perez, o lo que es lo mismo, Los Caireles, aquí ya nos metemos en faena: media botella de Los Caireles en el tradicional "gorrión", un vasito de vidrio grueso y basto, algo más grande que la caña; la conversación transcurre ya desenfadada; manzanilla fresca y frutal que resulta ser una muy buena manzanilla algo pasada, de uno 7-8 años de crianza media, creo recordar. Aquí algunos conceptos básicos acaban por los suelos.

Seguimos cuesta abajo, menos mal, hacia el mercado de abastos, ya con el bullicio típico de un sábado al medio día y con el agravante de ser Sábado Santo. A pocos metros, tercera estación, digo tercera parada. Bodega La Cigarrera. Aquí ya nos vamos a tener que sentar para tomarnos una en rama de La Cigarrera con un guiso de Cazón con guisantes, muy bien hecho. Una manzanilla más en linea comercial y más fina. Aquí ya la gente no para; se bebe una botella y se lleva tres.

Continuamos camino. Pasamos por delante de Barbiana; imposible esta vez ni verle los bigotes a los langostinos esos tan famosos. Otra vez será. Rafa va con el rumbo fijo a la taberna La Habana. Esta vez sí que sí. Cuarta parada, nos espera la Manzanilla Viruta, de Herederos de Argüeso, ¿San León en rama? ¿San León RF? pues un poco de todo, más o menos. Hace ya rato que dejé de preguntarme cosas. Brutal. Una manzanilla pasada de libro, pero a granel te da sensaciones muy diferentes.
 En este punto de la ruta nos deja Rafael. Son las 3 menos cuarto. !!Nos deja solos!! Tomo el mando. Es hora de que el estómago reciba algo diferente, así que marcamos rumbo a la Taberna d´Er Guerrita, calle Santo Domingo, calle Barrameda, San Salvador a la izquierda; creo saber llegar. Vamos que si sé llegar, si parece que nos estaban esperando. Platito de Garbanzos con chocos y platito de Huevos con Tagarninas: ¿Quieren ver fotos? (Son de Encantadisimo, ya, otro crack!)

Huevos con Tagarninas

Garbanzos con Chocos

Y ¿Con qué maridamos esto? Botellita de manzanilla Toneles Gordos, de Delgado Zuleta, vamos a dejarnos de historias, de maridajes, etc. Baja el nivel. No llega a la Viruta, pero es una manzanilla en rama, ¿Vamos a ponerle peros, ahora? Damos buena cuenta de los manjares y los terminamos con una amontillado Los 80, este es de los míos. Ya creo haberlo contado. "Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando..." (esta frase viene al pelo), nos enseñan la sala de catas de La Sacristía, y la propia Sacristía. Palabras mayores. No les falta ni un perejil. Los tiene todos. Y nos obsequian con un Vino de Naranja; notas moscatel y corteza de naranja. Muy suave y agradable final.

5 de la tarde. Volvemos por nuestros pasos, con la sensación de que se nos acaba el día.La gente se concentra en torno a la iglesia de Santo Domingo para ver salir una procesión. Nosotros de paso acabamos de nuevo en el Habana ¿Qué mejor sitio para acabar con esta Pasión?

Recogemos el coche, de nuevo en el Barrio Alto, son las 7. ¿Aún queremos más? Fuimos en busca de la Tintilla de Rota, de J. Ferris. pero Alguien por ahí arriba no nos lo permitió. No nos permitió que tuviéramos tanta ansia, tanta codicia, tantas ganas de más después de lo que nos había ofrecido;vueltas y vueltas. Rota, Chipiona.No dimos con ella. No nos permitió encontrar la bodega. Era Sábado Santo, y era su día, pero nos lo prestó. No nos quejemos.

Gracias Rafael, gracias por todo. Y gracias a Jose (9ª P) y Pilar, ¿como el anuncio de las natillas: ¿Repetimos?

Oloroso seco Villapanés

Oloroso seco Villapanés
Bodegas Emilio Hidalgo
Palomino 100%
20% vol
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlucar

Todo un vino genuino, como dicen en la propia página web de la bodega, Emilio Hidalgo,  y también he de decirlo yo, porque ha sido un grandísimo vino, un vino oloroso seco que me ha roto algunos de mis esquemas más básicos, pues el vino parte de un vino base sometido durante sus 2-3 años de vida a una crianza biológica, es decir, bajo velo de flor, como los finos y las manzanillas, para después pasar el resto de sus casi 20 años de crianza media, sometido a la oxidación, al contacto directo con el oxígeno, a una crianza oxidativa, que es la crianza típica de los olorosos.
¿Y qué le puede aportar a un oloroso viejo, pero no muy viejo, de unos 20 años como digo - una infancia con crianza biológica? Pues lo he notado un punto fresco, en nariz, una gran frescura, y una primera entrada suave, y ligera, los dos primeros segundos de la fase gustativa, para después explotar con la elegancia y rotundidad de un gran oloroso viejo con 20º que apenas se notan. Algo que no había notado hasta ahora, y han sido quizás las palabras del gran Juan Manuel Martín Hidalgo, las que me han abierto el camino de esta gran sorpresa.
Las notas a fruta escarchada, como los orejones, las notas de nuez muy marcadas, y los tostados de madera vieja son su carta de presentación al acercar la nariz a la copa. Finalmente en boca se muestra cálido, potente, con un punto de golosidad que lo convierte en una delicia, y con una persistencia casi eterna.

Todo fue en el transcurso de una excelente cata de vinos de Emilio Hidalgo, que empezó con el La Panesa Especial Fino, el Palo Cortado Marqués de Rodil, el Amontillado viejo El Tresillo 1874, para finalizar con su Hidalgo Pedro Ximenez, y nuestro protagonista de hoy, este gran Oloroso seco, la nueva joya de Emilio Hidalgo.

 

Luis Pérez Petit Verdot 2008

Petit Verdot (100%)
15% Vol.
Bodegas Luis Pérez
Vino de la Tierra de Cádiz

Cuando dicen que nos quieren enseñar su proyecto, cuando dicen que nos quieren hacer partícipes de su proyecto, su filosofía, su objetivo, su meta, es por que realmente están convencidos de que solo así se le puede sacar todo el partido a una zona, a una provincia como la de Cádiz. Además muestran su cariño por la tierra, una tierra generosa, de excelente clima, especialmente dotada por la providencia para la óptima maduración de las uvas que darán lugar luego los excelentes vinos. Así nos presenta Guillermo Pérez, Willy, en el transcurso de las Jornadas  Formativas y Catas Chiclana 2011, su proyecto familiar, la finca, los vinos tintos de Jerez que elaboran, sus ideas sobre lo que debe ser el enoturismo " al más puro estilo Napa Valley" - dice,  mostrándonos fotografías de los inicios, de las dificultades hasta encontrar una finca apropiada.

Ya les hablé hace unos meses de Garum, el vino jóven de la bodega. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de catar también Samaruco, su hermano mayor,  pero hoy les quiero hablar de el buque insignia de la bodega, el pletórico Petit Verdot 2008.
Si ya hay que tener valor para embarcarse en este proyecto de elaborar vinos tintos en Cádiz, creo que ya hay unos 14 que tienen ese valor, con la que está cayendo, pero vinos de calidad indiscutible, mucho más mérito tiene sacar al mercado un monovarietal de esta uva de origen francés, pero que  - mire usted por donde -  se aclimata a la perfección en zonas cálidas y es capaz de alcanzar aquí en Jerez  un óptimo punto de maduración para la elaboración de este vino monovarietal, un vino de alta expresión, un vino de autor, y el autor...es de Jerez.

La uva Petit verdot es un uva de origen francés, más concretamente de la zona de Burdeos, y por sus relativas dificultades a la hora de madurar, ha sido empleda casi siempre de forma combinada con otras como la Cabernet sauvignon , la Syrah o la merlot. Hasta su propio nombre ya tiene connotaciones en ese sentido. De una tiempo a esta parte se ha extendido por zonas cálidas de Europa, como Andalucía,  La Mancha y el Levante español,entre otras, aparte de las zonas cálidas extranjeras, claro. El hecho de poder catar un vino 100% Petit verdot, de los que no hay muchos ejemplos,  te hace ver que estamos ante una rareza, en cierto modo. Las zonas de Ronda, Alicante, Jumilla, La Mancha, ... tienen buenos petit verdot ya reconocidos. Repito, éste, es de Cádiz.

Tiene un intenso color picota, oscuro, muy oscuro, con una lágrima que tinta mucho la copa. En nariz es una bomba aromática, de gran intensidad y complejidad. Inicialmente da mucha fruta negra, notas herbáceas, de heno. Más tarde te da toques minerales de tierra húmeda,  y notas de madera vieja, barniz, brea, Willy va más allá y habla de tinta china, grafito, mina de lápiz, (bufff! ¿todo eso?.)

 Sus 12 meses de crianza en barrica nuevas de roble francés y sus 15º de alcohol, que por otro lado no se notan, le aportan una rotundidad de la boca, una gran corpulencia, "un vino que pesa" apuntó alguien en la sala. Pero tras el ataque inicial viene la suavidad, la untuosidad, y la golosidad. Y el final es largo, muy largo. Eterno debería ser.

Claro que si al finalizar la cata, nos obsequian con unos platos de queso curado de cabra de Alcalá de los Gazules, primeras estribaciones de la Sierra de Grazalema, y volvemos a repetir copa de un petit verdot ya más abierto, más oxigenado, nos damos cuenta de lo afortunados que somos de vivir en Cádiz. 

Al menos yo me sentí así.

Infinitus Syrah 2009

Infinitus Syrah 2009
Bodega Cosecheros y Criadores (Familia Martínez Bujanda)
13.5 %VOL.
Vino de la Tierra de Castilla

Que sí, que ya sé que la imagen corresponde al Infinitus Cabernet Sauvignon, pero es que no me han dado tiempo a explicarlo y ya me están preguntando...
Conocí el proyecto Infinitus gracias a la entrada de hace unos días sobre el Inspiración Valdemar, también dije entonces que Valdemar se había escindido del grupo familiar Martínez Bujanda y ya hacía la guerra por su cuenta.
Más complicado es tratar de entender que una bodega situada en Oyón (Álava) en plena rioja alavesa, elabore vinos con indicación de la Tierra de Castilla, pero ese no es mi cometido. El caso es que me gustó el concepto de  esta serie de vinos monovarietales de Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Tempranillo y Merlot, todos de la misma cosecha 2009, jóvenes, modernos, pero donde predomine el carácter varietal, es decir, la fruta, tratando de sacar a cada variedad todo su potencial aromático.

Así que estos días pasados que estuve en Barcelona, no desaproveché la ocasión, cuando paramos a reponer fuerzas después de patearnos Sagrada Familia, Catedral y Portal del Ángel, y nada más entrar en el sempiterno Bilbao Berría ya ví la estantería con todos los Infinitus. Cada uno con el gollete de un color.
Después de la necesaria cerveza le pedí el Syrah, que es una uva que a mí personalmente me encanta. El Infinitus Syrah tiene un atractivo y oscuro color, un aroma franco, medianamente intenso, y una boca suave de buena entrada, golosidad, y agradable y largo final. Un vino que acompañó de maravilla a la extensa variedad de pinchos del local.
El caso es que, intenté hacerle una foto en condiciones a la botella, pero parece que fue la elección de muchos de los que allí estaban, así que le acabé haciéndole la foto a la única que posaba para mi, la de Cabernet.
Ah, y para los amantes de los blancos o rosados, también hay una pequeña gama de Infinitus blancos de Chardonnay-Viura, y de Gewürtztraminner, la impronunciable variedad centro-europea, y un rosado de Tempranillo y Cabernet franc, también con indicación de la Tierra de Castilla.
Ahora lo suyo es pillarlos todos juntos, que valen menos de 5€ c.u. y realizar una didáctica cata de monovarietales... apetecible, verdad?

Esta entrada no va de vinos

Digo que esta  entrada del blog no va de vinos pero sí va de toda esa gente a la que les interesa el vino y se han pasado por aquí a ver que les decía un servidor durante estos 6 meses de aventurilla bloguera.
Déjenme que les cuente antes una historia:
Recuerdo que cuando acabé la mili, allá por el año 1996 - ojito, que yo soy de los que disfrutó de la mili, eh? me lo pasé genial, estuve digamos en primera línea, en la Armada, en Rota, en contacto directo con los buques, que era lo que me gustaba pero sin estar abordo en ningún buque, que era lo que no me gustaba, bueno, pues decía que cuando acabé la mili me dieron una especie de Diploma de cartón naranja, hooooorroroso (aquí en Cádiz se alarga mucho esa primera "o" para enfatizar); el diploma ponía algo así como:

"En mérito al Deber Militar cumplido y a la ejemplar conducta observada por fulanito, concedo el presente DIPLOMA para  - y aquí viene lo bueno - satisfacción del interesado". Es decir, que el diploma en sí no servía para nada, pero al menos te satisfacía, en plan "por que yo lo valgo", no?

Bueno, y todo esto ¿a cuento de qué viene? Pues viene a cuento de que, como habréis podido observar, este blog no tiene puesto contador de visitas por que después de estudiarlo bien a fondo llegué a la conclusión de que no son nada fiables, leí que Google Analytics proporcionaba al administrador unas estadísticas más completas, y muy bien presentadas, y ahora es el momento de publicarlas por lo que os decía antes, "por que yo lo valgo", o también "para satisfacción del interesado", que soy yo, obviamente.

A modo de resumen, y después de los primeros meses de acoplamiento, la cosa ha ido subiendo y subiendo, hasta el punto de alcanzar ayer más de 900 visitas en el último mes, una verdadera pasada, para un total de 3.342 visitas, y cerca de 7.000 páginas vistas.

Primer pantallazo interesante: Datos totales desde el 23/09/2010 hasta ayer.

De aquí me quedo con los 2.144 visitantes únicos absolutos, es decir, 2.144 personas que en un momento dado de estos 6 meses han pasado por aquí. ¿Qué decir? Gracias, gracias y gracias!! Nada más.

Segundo pantallazo interesante: Procedencia los visitantes españoles.

De aquí, je, je!! me quedo con las 1.057 visitas "gaditanas". y el resto de la comunidad andaluza, Sevilla, Cordoba, Málaga... Gracias a mis dos lectores de Los Barrios, que sé que se conectan desde Algeciras...

Último pantallazo interesante: Datos de los últimos 30 días

Y por último, las 907 visitas de los último 30 días, record absoluto, el primer mes tuve ciento y poco, vamos. Ah, y los 642 visitantes únicos; Gracias de nuevo a todos.

Bueno, pues ya está...Supongo que habrá que seguir, no les parece????

Eiro Tempranillo 2008

Eiro Tempranillo 2008
Tempranillo y Syrah
13.5% VOL.
Bodegas Vetus (Grupo Artevino)
V.T. Castilla y León

De nuevo nos encontramos ante uno de  esos vinos que yo denomino "fantasmas", pues no hay nada que más rabia me dé en estos tiempos de la comunicación, la información,  internet, redes sociales, etc, etc, que una bodega elabore un vino y no aparezca absolutamente nada en la propia web de la bodega.

Bodegas Vetus pertenece al Grupo Artevino, un grupo de bodegas de la familia Antón, que en Rioja son dueños de Izadi, Orbén, y en Ribera de Duero de Finca Villacreces. Es en Villanueva del Puente (Zamora) donde elaboran este Eiro Tempranillo como Vino de la Tierra de Castilla y León, que aunque sea una elaboración exclusiva para Makro, podrían informar algo, digo yo, y por eso no deja de ser un muy buen vino de los de disfrutar a diario por su gran relación Calidad-Precio, no en vano fué seleccionado por Andrea Alonso, Nariz de Oro 2010, para una cata de vinos  económicos en la última edición de Enofusión, "Grandes Vinos españoles de menos de 10€".(ver crónica en Con Mucha Gula, por Jaime Jimenez).
En la misma bodega y con Denominación de Origen Toro, elaboran  Vetus, un crianza de Tinta de Toro y 12 meses en barrica, que tiene muy buena pinta también.

Bueno, el vino que nos ocupa es un tempranillo "cermeño" vamos, de Toro, con algo de Syrah (inciso: a ver, como la uva Syrah no está permitida por el consejo regulador de la D.O. Toro, el vino sale como Vino de la Tierra, que a su vez impide que a la tempranillo se la denomine Tinta de Toro, vamos, un lio!. fin del inciso) que le da algo más de intensidad de color, y una intensidad aromática más que suficiente. Quizás no sea un vino para una cata rigurosa, pero sí lo es para acompañar una comida, que al fin y al cabo es lo que solemos hacer la mayoría con los vinos, no? Aún así, la fruta negra está muy presente, también los tostados de la madera y en boca es un vino vivo, sabroso, y de buen gusto final.
Desde luego acompañó de maravilla un guiso especiado de pollo de campo, de los de "toma pan y moja", nunca mejor dicho.

Me gusta muchísimo la etiqueta y el texto que la acompaña:

"Se unen cielo y tierra.Elegancia y seducción.Tempranillo y un mínimo de cuatro meses en barrica. Se unen el hombre con la tierra y de ella resurge un mundo aún por imaginar. Eiro."

Emina 2007

Emina 2007
Tempranillo (100%)
13.5 % VOL
Bodega Matarromera
D.O. Ribera de Duero

Siempre me llamó la atención la etiqueta de este vino desde la primera cosecha que probé, creo que 2005; sencilla, moderna, con esa "i" latina trazada a brochazo limpio, y escueta, muy escueta.
Matarromera ya no es solo una prestigiosa bodega de Ribera de Duero, ahora es un enorme grupo empresarial formado por múltiples bodegas, en Ribera de Duero, Cigales, Toro, Rueda, etc.
Al margen de la bodega matríz, Matarromera, en 2006 se inauguró en el término municipal de San Bernardo, no muy lejos, este nuevo proyecto bajo el nombre de Emina que lejos de ser una bodega de elaboración de vinos, es todo un centro de interpretación vitivinícola, enoturístico, cultural, gastronómico, de congresos, y todo lo que  Vds. se puedan imaginar, dotado de la más alta tecnología, y diseño.
Emina: Vino, Arte y Cultura. (Ver fotografía aérea de Emina)

Ciñéndonos al vino en cuestión, este Emina 2007 es un monovarietal de tempranillo, con 12 meses de crianza en barrica de roble. Las uvas proceden de dos fincas próximas, Las Celadillas y El Coto de San Bernardo; es un vino conceptualmente moderno. Intenso color púrpura, capa alta; fresco y fácil de beber, con buena carga frutal que lo hace bastante sabroso y agradable, y suficiente volumen.
De nuevo estamos ante un vino con muy buena relación calidad-precio, menos de 10€, con la garantía - para los que la necesiten - de una  afamada bodega.

Como novedad, y para finalizar, acaban de lanzar al mercado el Emina Pasión 2009, un joven roble con 6 meses de crianza que tendré que probar en breve, para completar una gama que incluye un Emina Espumoso Rosado Brut,  acogido a la D.O. Rueda, y elaborado en la bodega de Medina del Campo, y los algo más complejos Emina Prestigio, de 16 meses de crianza y  Emina Atio de 18.

Muga blanco 2009 Fermentado en Barrica

Muga blanco 2009 Fermentado en Barrica
Viura (90%) y Malvasía
13% VOL.
Bodegas Muga
D.O.C. Rioja


Que no me prodigo mucho en vinos blancos es algo que está a la vista de todos, a poco que se den una vuelta por el archivo de este blog que está aquí a la derecha, obviando que todos los generosos andaluces están elaborados con uvas blancas, pero me refiero a los blancos blancos. Tampoco voy a negar que, por motivos que no sé explicar, de los pocos vinos blancos que llegan en copa a una de mis manos, son los jóvenes verdejos de Rueda una gran mayoría. Así que me ilusioné bastante cuando me dijeron que entre los vinos de la I Cata de Vinos Casino de Los Barrios había un Muga blanco fermentado en barrica. Primero por que Bodegas Muga son Bodegas Muga, que no es poco, y en segundo lugar, porque (ya sé que es de Perogrullo) los vinos blancos fermentados en barrica son muy diferentes de los vinos blancos no fermentados en barrica. Lo que quiero decir con esto último, es que aquellos que no acostumbran a beber vinos blancos - como yo , aquellos que dicen que no les gustan los vinos blancos - este no es mi caso - que dicen que dan dolor de cabeza, que dicen que para refrescarse prefieren una Cruzcampo - ahí a veces también me incluyo - bueno, pues, cuando todos estos prueban un blanco criado sobre lías, por ejemplo un Godello, o un blanco fermentado en barrica, y con unos meses de crianza posterior, como éste Muga,  veo que se les cambia la expresión de la cara.¿Por qué será?

Sobre Bodegas Muga sólo un detalle: situada en el viejo barrio de la Estación de Haro donde se reune el mayor número de bodegas,  bodegas históricas, del mundo: López Heredia - Viña Tondonia, La Rioja Alta, C.V.N.E, Bodegas Bilbaínas, Paternina, Berceo, ... y Muga. Vamos, un  Kilómetro de Oro, (no me gusta lo de la Milla de Oro, ¿quién usa las millas?).
 Si alguna vez voy a La Rioja me gustaría dar un paseo por este barrio, y si alguna vez estoy de paseo por este barrio me gustaria entrar en Bodegas Muga, aunque sea sólo para ver estos antiguos y enormes depósitos de madera (tinos).

Este vino elaborado con Viura (también se llama Macabeo en Levante, Cataluña, etc) y un poquito de Malvasía, fermenta en barricas de roble francés de 225 litros y permance posteriormente 3 meses en contacto con sus lías, es decir, con los restos de las propias levaduras ya muertas, los sedimentos de la fermentación, etc, así se consigue que el vino tenga más estructura, más cuerpo, el contacto con la madera le aporta complejidad y volúmen; periódicamente se remueven las lías a base de "bastonazos" (bâtonnage, en francés; bueno, realmente  bâton significa palo, pero viene a ser lo mismo, y sirve como regla mnemotécnica); por otro lado, hace que estos vinos aguanten unos pocos años más, y se puedan consumir a los 2, 3  o 4 años de su salida al mercado, o más.

Aún así, este vino está ya muy bueno. Tiene un bonito color dorado algo pálido,algún reflejo verdoso se deja ver, tonos acerados, y aromas intensos florales y herbáceos frescos; se nota la madera, por supuesto, pero sin resultar molesto. En boca es untuoso, glicérico, con acidez un poco alta pero que tiende a remitir incluso en la copa.

Desde aquí prometo dedicarle más tiempo y saliva a los buenos vinos blancos, ea!

Inspiración Valdemar 2007

Inspiración Valdemar 2007
Tempranillo (90%) y Graciano
13.5% VOL
Bodegas Valdemar
D.O.C. Rioja


Una buena tarde - noche me hicieron pasar el pasado viernes mis amigos de Los Barrios, en la que fué  I Cata de Vinos Casino de Los Barrios, - y espero que se repita - donde, por cortesía de Bodegas Collado, tuvimos ocasión de catar 5  vinos seleccionados, de entre todos los que distribuye esta empresa. Fueron dos vinos blancos y tres tintos, muy bien presentados y documentados por su gerente Juán Antonio Collado, de los cuales les quiero destacar el vino que finalizó la cata, este Inspiración Valdemar 2007, de nombre tan atractivo.
Bodegas Valdemar, o lo que es lo mismo, la familia Martínez Bujanda, tiene sus orígenes a finales del XIX vinculados al vino, primero en La Rioja, y actualmente también en La Mancha y en Rueda (Valladolid). Finca Valpiedra, Conde de Valdemar o Finca Antigua, esta última de La Mancha, pueden ser sus marcas más conocidas.
Como bodega y proyecto independiente, desmarcándose del grupo familiar,  han inaugurado recientemente una nueva bodega, Inspiración Valdemar, donde se centran en variedades de uva autóctonas de La Rioja y casi desaparecidas, como la Maturana, la Tempranillo blanca - sí han oído bien, Tempranillo blanca, y otras como Graciano, para realizar vinos monovarietales . Uvas que proceden de viñedos propios, lo que facilita el control de las mismas, parcela por parcela.
 Lo bueno es que tuvimos la oportunidad de catar un Conde de Valdemar Reserva 2004, concepto de vino clásico de Rioja, evolucionado pero aún con detalles de  buena madera, tostados y especiados bajo tonos y reflejos atejados, frente a la viveza, juventud y desenfado de este Inspiración Valdemar.
Un vino joven pero con 9 meses de crianza en barrica de madera, con un aporte interesante de uva graciano, bien de color, y de nariz intensa a fruta negra compotada. Paso por boca potente, carnosa para saborear lentamente,  con buenos taninos y un buen final.

Finalmente le cuento una anécdota para tratar de reflejar cómo estos conceptos modernos chocan con lo clásico. Verán en la contraetiqueta, que el Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja califica y garantiza este vino, y lo refleja como "Cosecha 2007", es decir, ni como Crianza, ni como Reserva, ni como Gran Reserva. Pues bien, intenté convencer, y no sé si lo logré, a mis dos compañeros de la derecha, con más experiencia en la vida, pero sin duda menos en vinos modernos, ya me entienden, de que este vino no era un cosechero del 2007, es decir, un vino joven, sin crianza que lleva ya 4 años rulando por el mundo. La frase "...pues yo este vino, si me lo encuentro en una estantería, no lo compro porque me creo que ya está pasado..." me hizo comprender el problema. Tampoco ayudó, que no hubiera mención alguna a los meses de crianza del vino, la fecha del lote, etc, etc.
Falta de información, sin duda, para no complicar aún más todo este mundillo...

Los vinos catados en la I Cata Casino de Los Barrios

Canforrales Selección 2009

Canforrales Selección 2009
Cencibel (100%)
Bodegas Campo Reales
D.O. La Mancha


Hace ya muchos años que probé el primer Canforrales, allá por finales de los 90, !Qué barbaridad! cómo pasa el tiempo, fíjense que entonces ya el vino me sorprendió muchísimo - suelo guardar las etiquetas de los vinos que me llaman la atención -  entonces cataba mis primeros vinos de La Mancha, que seguían siendo igual de baratos, y buenos como ahora;  siempre les daba cuerda a los Allozo, Estola, Yuntero, buenísimos vinos de Cencibel, o eso ponía, entonces, en la etiqueta,  por que así es como se llama a la Tempranillo en esa zona. Con los años pienso que han sucumbido  a lo meramente comercial y han acabado por poner Tempranillo, no sea que al consumidor medio le cueste entender esto de las sinonimias.

Hoy, años después, este Canforrales Selección 2009 sigue siendo un extraordinario vino a precio de risa, y encima de oferta de gran superficie. Lo que antes era la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, hoy son unas flamantes Bodegas Campo Reales, en la localidad conquense de El Provencio, poseedoras de una de las viñas más antiguas de La Mancha, y con un surtido de vinos muy a tener en cuenta (le tengo ganas al Canforrales Syrah).

Tempranillo con 3 meses de crianza en barricas de roble, no hemos de pasar por alto que lo que antes eran 12º de alcohol, ahora son 14º, pero debe ser lo que demandamos, no? Con un bonito e intenso rojo picota, de media capa, en nariz es mucha fruta roja madura, con notas de especias como de regaliz, y algo de tostados, muy leves.  El primer sorbo es sabroso, eso sí, con sus buenos taninos presentes, robusto y con cuerpo, pero que al ser un vino joven no agota. De final largo.

Me fastidia hablarles de la relación Calidad/Precio en un vino de 3€, así que solo les hablaré de la calidad, que  es al final lo que ustedes buscan, supongo. Pues sólo les diré que es uno de los vinos jóvenes mejor valorados en casi todas las guías del sector, por algo será..."fruto de la superación".

Contraetiqueta del Canforrales 1998
para los nostálgicos.