28 feb 2011

Al Muvedre 2009

Al Muvedre 2009
Monastrell (100%)
14.5% VOL.
Compañía de Vinos Telmo Rodríguez
D.O. Alicante


Bueno, vamos a suponer que, dada la similitud de algunas palabras entre el francés y el catalán, y como la uva Monastrell tiene su homónima en la  Mourvedre francesa que tanto se utiliza en la zona del Ródano, el vino de que les hablo hoy se llamara  La Monastrell; pues no tendría nada de particular, puesto que el vino es un monovarietal de Monastrell. Lo de "Al" puede ser de Alicante; bueno,  no sé, es una manera de tratar de descifrar el nombre - algo rarito, no me digan que no, de este vino.
De nuevo un vino jóven - ¿no nos inclinamos hacia vinos en los que sobre salga la expresión frutal sobre la madera?, pues en éste sobre sale toda - sin crianza en madera, un vino 100% frutal, para no encontrarnos esa astringencia o tanicidad de algunos jóven con madera. Elaborado de la forma más tradicional, a partir de cepas viejas de Monastrell, de cara al Mediterráneo,  es un vino con mucho color, de capa media, le dicen algunos, con cuerpo, no por que sea jóven tiene uno que encontrarse el típico aguachirri que todos hemos conocido alguna vez, y muy goloso y de entrada fácil en boca. Notarán en nariz una fruta negra bien madura, como moras o ciruela en compota.
Y para los que no conozcan a Telmo Rodríguez, y su Compañía de Vinos, unicamente decirles que fué, y ahora vueve a ser, el enólogo de su Remelluri familiar, en La Rioja, que también elabora vinos en Ribera del Duero, Valdeorras (Galicia), Alicante, Toro, Málaga, Rueda, Cigales (ambas en Valladolid) etc, etc, y los que vendrán.
Yo, como fiel seguidor de los vinos de Alicante, no he podido evitar meterle mano a éste, dado que además su RCP es una risa. Y además, me resultan muy elegantes estas botellas borgoñonas, qué quieren que les diga... no les voy a decir que recuerden el nombre, pero es otro gran vino de Alicante.



21 feb 2011

La Miranda de Secastilla 2007

La Miranda de Secastilla 2007
Garnacha (92%), Syrah y Parraleta.
13.5% VOL.
Bodegas Viñas del Vero
D.O. Somontano


Una comarca, el Somontano de Barbastro, en Huesca, que da nombre a una Denominación de Orígen, un valle, el de Secastilla, de antiguas costumbres vitivinícolas, y un pago, La Miranda, con especiales condiciones de clima y suelo, dan en conjunto nombre a este vino de pago de la excelente cosecha del 2007.
Casualmente comenté no hace poco en Sibaritastur que, personalmente, consideraba que la Denominación de Orígen Somontano, tras su crecimiento prometedor en los 90, había sufrido un pequeño estancamiento, no en vano, tres de su bodegas puntales como Enate, Viñas del Vero y Pirineos, habían sido noticia ultimamente bien por haber sido compradas por otras bodegas, caso de las dos  últimas - por bodegas González Byass y Barbadillo respectivamente - bien por su falta de solvencia en plena crisis, como fue el caso de la primera.

 El caso es que hacía bastantes meses ¿años? que no me animaba a comprar ningún vino del Somontano hasta que me encontré precisamente con este Miranda de Secastilla, un casi monovarietal de Garnacha, con 8 meses de crianza en barricas de roble francés, y me propuse descubrir qué había dentro. Encontré una garnacha franca, frutosa, con bastante suavidad en su entrada y golosa, y una madera disimulada. Reconozco que me sorprendió y que me gustó, tampoco es que vaya a comprar cuatro cajas, pero es un vino que sentó bien durante la comida, un sencillo guiso de pollo de campo en salsa. Y con buena relación calidad precio.
¿Nos animamos a probar su hermano mayor el "Secastilla a secas"?


Y otro detalle sobre el nombre del vino: "Según la antigua tradición de las gentes que habitaban este valle, casas, tierras y pagos son de herencia materna, de ahí que el Pago tenga nombre de mujer".
 Miranda, un nombre precioso por cierto.

15 feb 2011

Habla del Silencio...2008

Habla del Silencio ...2008
Syrah (50%), Cabernet Sauvignon (30%) y Tempranillo
14.5 % VOL.
Vino de la Tierra de Extremadura
Bodegas y Viñedos de Trujillo


De nuevo nos encontramos ante un espectacular proyecto, una espectacular bodega. Arquitectura de vanguardia para unos vinos de vanguardia.
Puede que sea una de las etiquetas más sencillas y más pequeñas que se hayan visto jamás, y llevo años coleccionando. Imágen moderna y a la vez muy atractiva. Visiten su web y verán qué hay de cierto en lo que digo: Bodegas Habla

Y, sí, han leído bién; el vino es de Extremadura, concretamente de Trujillo, precioso pueblo que tuve ocasión de visitar en profundidad hace unos años, cuna del conquistador Francisco Pizarro.
Llevan ya unos años en el mercado estos vinos llamados "Habla": empezaron con unos monovarietales de Cabernet Sauvignon, Syrah y Tempranillo bajo los nombres de Habla Nº1, Habla Nº2 y Habla Nº3, respectivamente, de la cosecha de 2005. Más adelante continuaron con sus Habla Nº4, Habla Nº5, del 2006 y Habla Nº6, del 2007 y cada vino en botella negra, moderna, diferente, y cada vino diferente.

Con este Habla del Silencio...2008 nos echan un capote a los que no gastamos más de 20€ en un vino, y no precisamente porque no queramos, pero sí disfrutamos como el que más con un vino bien elaborado y que en cierto modo se sale de los típicos "cánones de belleza" riojanos o ribereños, entre otras cosas, y a título personal, porque cada vez más me chiflan los vinos con un buen aporte de uva Syrah, con una buena intensidad de color, de tinta de la que mancha pero bien, aromas intensos a fruta roja y negra. Un vino potente, con cuerpo, también se dice carnoso, una verdadera delicia.



... grosella, cereza, pimienta, moca, romero, ...

    


1 feb 2011

Pajarete Montes de Málaga

Pajarete Montes de Málaga
Pedro Ximenez (80%), Moscatel de Alejandría (19%) y Tinta Rome
17% VOL.
Bodega Quitapenas
D.O. Málaga


Fue uno de los Desafíos de Verema más desafiantes, valga la redundancia, de todos los que me había presentado. Verán, les explico; en la web de Verema.com, además de las catas virtuales de las que ya les he contado algo, tenemos la posibilidad de participar una o dos veces al año en un concurso de cata ciega, o mejor dicho, doble ciega*. Así que en esa edición los participantes recibieron en sus domicilios 12 botellas sin más etiqueta que una simple numeración del 1 al 12, y la cuestión es simple: identificar zona de producción, variedades de uva empleadas, tiempo de crianza estimado, año de la cosecha,  etc, etc. Todo un cuestionario bastante detallado.
Ese año, según fuimos descorchando botellas empezaron a aflorar aromas de Moscatel en uno, de Pedro Ximenez en otro, otra vez Moscatel pero pálido,  este otro parece que lleva de los dos; uno color caoba oscuro, otro más claro, otro negro negrísimo, y finalmente hubo dos o tres tintos. Resumiendo se trataba de identificar 6 o 7 vinos dulces, todos de Málaga (eso lo supimos a posteriori) con diferente elaboración, y 2 o 3 tintos también de Málaga, de la Sierra de Ronda. Fue un Desafío muy difícil, ya les digo, pues los vinos dulces para los que solo los tomamos en Navidad, tienen muchas similitudes.

De todos los vinos dulces de esa edición me llamó mucho la atención el vino Nº 10 por su color cobrizo, unos reflejos anaranjados, rojizos. Un aroma poco franco de moscatel, como raro, y notas de uvas pasas, notas de corteza de naranja; denso, goloso, con mucha lágrima lenta.  resultó ser el Pajarete Dulce Montes de Málaga, una selección especial para el Proyecto Málaga Conarte, de Bodegas Quitapenas. Esta antigua bodega malagueña elabora desde hace tiempo este vino con un 80% de Pedro Ximenez, un 19 % de Moscatel, y un 1% de Tinta Rome, que hace que el vino tome ese matiz cobrizo que les comentaba. 3 años de crianza en roble americano mediante el dinámico sistema de Soleras y Criaderas acaba por dotar al vino de unas notas tostadas, madera vieja, bien integradas.


Bodegas Quitapenas, visiten su web y recuerden ese nombre, desde 1880 en Málaga, quitando las penas a más de uno a base de buenos vinos, con venta directa y varias tabernas repartidas por la ciudad.

* Cata doble ciega: cata en la que no se sabe absolutamente nada de los vinos que se van a catar; con botella tapada o sin etiquetas.

30 ene 2011

Pétalos del Bierzo 2008

Pétalos 2008
Mencía (100%)
Bodega: Descendientes de J. Palacios
D.O. Bierzo


Ocurre algo curioso con el nombre de este vino, que sin lugar a dudas es Pétalos, a secas, pero claro, si lo buscan en internet verán que siempre aparece la coletilla "del Bierzo"; es lo que tiene dar un nombre común a un vino, sin apellidos, y luego hacer que los motores de búsqueda de google se lo curren, y no te manden a ninguna página de floristerías, herbolarios, etc.
No, lo que ocurre de verdad es que las primeras cosechas a partir de 2003 llevaban ese nombre, y luego acabó siendo sólo Pétalos; pero bueno yo, siguiendo la tendencia, y por que quiero que esta entrada esté bien posicionada, le pongo la coletilla al título, ea!!

Otra cosa que les quería comentar es que por aquí por Cádiz se ven muy pocos vinos del Bierzo, si  acaso en alguna makrosuperficie, y en las pocas tiendas especializadas se llegan a contar con los dedos de una mano, y es una pena por que los pocos que he podido probar estan muy pero que muy buenos.
Este Pétalos 2008 tiene en su curriculum el haber sido elaborado por Álvaro Palacios, un señor que, a su vez, tiene en su curriculum, además de otras muchísimas cosas, el haber elaborado en su día el vino más caro de España, aquel L´Ermita creo que del 94 o por ahí, en el Priorato, que batió todos los registros en cuanto a precio. Con bodegas en el Priorato, Bierzo y su Rioja familiar es ante todo un pionero en la búsqueda de la personalidad de las viñas, de la autenticidad de los vinos, huyendo de toda receta pre-establecida. Y es en su finca de Corullón (León), junto a Villafranca del Bierzo,  donde le saca todo el  partido y esa personalidad buscada, a la uva Mencía, variedad principal en la D.O. Bierzo, y en otras zonas gallegas como Valdeorras o Ribeira Sacra.

Tiene un color precioso, intenso, oscuro como la piel de una picota bien madura, o sea, de capa alta; aromas frutales y florales predominan sobre la madera de la crianza, apenas cuatro meses. Y en boca destaca su buen cuerpo, y suave tacto. Un vino elegante, muy recomendable para ir descubriendo esta interesante Denominación de Origen.

25 ene 2011

Palo Cortado Península, de Lustau

Palo Cortado Península
Bodegas Lustau (Grupo Caballero)
D.O.Jerez


Como continuación a mi entrada del viernes pasado, he de decir que este Palo Cortado Península, de Lustau,  es verdaderamente una exquisitez, delicado, con un aroma embriagador, algunas notas de brandy.  De color ámbar anaranjado y con algunos reflejos cobrizos; es hasta bonito.

El Palo Cortado es una especie de oloroso, es decir, con crianza oxidativa (o físico-química, que también se llama así), pero que por razones que merecerían más de una tesis doctoral desarrolla en nariz aromas de amontillado, pero con algún matiz diferente, no tan claros. Luego en boca, tiene la intensidad y todo el carácter de un buen oloroso: mucho cuerpo, "gordura" le llaman también para contrarrestar la "finura", de los finos o amontillados, valga la redundancia.





 



Ya les dije que estamos ante, quizás, el palo cortado con mejor relación calidad-precio, pues por unos 15€ puede uno iniciarse en este ya de por sí complejo mundo de los jereces, y  cuando ya tienen más o menos claro qué es un amontillado, y qué es un oloroso, aparece este "híbrido" que descolocará a más de uno.
En cualquier caso es un grandísimo vino.





21 ene 2011

Bodegas Lustau

Bodegas Emilio Lustau (Grupo Caballero)
D.O. Jerez



Parece sorprendente que en los tiempos que corren para el Mundo, particularmente para el mundo del vino y, más particularmente si cabe, para el mundo del vino de Jerez, parece sorprendente, decía,  que haya una bodega que apueste tanto por la calidad, por la tradición y por la innovación, aunque parezcan conceptos antagónicos, que apueste tanto por tener y mantener  una gama de vinos tan amplia, como Lustau. 

Es la única bodega que elabora vinos en las tres ciudades que forman el Marco de Jerez, el triángulo formado por Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, y la propia Jerez de la Frontera, y tiene en el mercado, actualmente, unas  40 referencias. Las Bodegas Emilio Lustau, comenzaron su existencia en 1896 como almacenista; los almacenistas eran viticultores, con una pequeña viña, que elaboraban y envejecían sus vinos, y que los vendían a las grandes bodegas de entonces como González Byass, Domecq, etc. Con el paso del tiempo algunos comenzaron a embotellar y vender su propio vino. La historia de Lustau es para leerla, de verdad, se lo recomiendo. 
La Gama Solera Reserva, es de auténtico lujo; Manzanilla Papirusa, Pedro Ximenez San Emilio, Oloroso Don Nuño, Palo Cortado Península, etc.  y tras la compra de las marcas de la antigua Domecq, La Ina, Botaina, etc., han sido integradas en una gama básica, Gama La Ina (a cualquier cosa se le llama ya básica) que también merecen mucho la pena, incluído un vino de reciente lanzamiento: el cream Candela.
Y conservando su espiritu pasado de almacenista, tienen una Gama de Almacenista, que son auténticas joyas de viejas soleras de bodegas del Marco: manzanilla pasada de Bodegas Manuel Cuevas Jurado, Fino de El Puerto de González Obregón, o Palo Cortado de Vides, son algunos de los nombres evocadores de la más absoluta exquisitez. Añádanle la gama de Especialidades, añádanle un Solera Gran Reserva Oloroso Emperatriz Eugenia, etc, etc.
Actualmente, dentro del Grupo Caballero, y con esas botellas tan elegantes, se les hará la boca agua sólo de pensar en elegir qué vino de Lustau se quiere tomar.

Yo acabo de elegir el Palo Cortado Península. Otro día les cuento mi impresión.

(Ver Palo Cortado Península.)

17 ene 2011

Fino Inocente

Fino Inocente
Bodega Valdespino (Grupo Estévez)
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar



Nos cuenta Julian Jeffs* que "...un fino alcanza la perfección a los 6 años..." así que éste, dado que ha pasado 8 años de crianza, debe ser más que perfecto: pluscuamperfecto.Un fino de pago, de terruño,  lo han denominado también, pues toda la uva palomino procede del gran pago (finca, viña) Macharnudo y elaboración clásica con la fermentación en las típicas y enormes  botas de roble americano de 500L.

Puede que estemos hablando del mejor vino fino que actualmente podamos encontrar, con el mismo carácter clásico de los finos, nariz punzante, fresca, floral, pero un sabor algo más fuerte, es un fino más maduro. Esos 8 años y pico de crianza bajo velo de flor lo mantienen pálido, quizás algún reflejo más dorado viejo; las lías lo han dotado de un espíritu sedoso, algo graso. Un vino con "madre".Muy persistente.

Resulta un ejercicio interesante probar este fino junto con el amontillado Tío Diego, dado que éste se refresca con alguna criadera del Ynocente: yo lo diría así  Inocente no tiene nada de Tío Diego, pero Tío Diego si tiene algo de Inocente...


Sobre la bodega, no creo que tenga que añadir nada a lo descrito en la entrada del amontillado Tío Diego, solo mencionar que la solera de este Inocente se fundó hace más de 120 años, y son 10 las criaderas que lo conforman, que se dice pronto. Todo para obtener un excelente fino.




______________
* Julian Jeffs "El Vino de Jerez". Servicio de Publicaciones Univ. de Cádiz 1994


13 ene 2011

Los Pinos Barrica 2006

Dominio Los Pinos Barrica 2006
Bodega Los Pinos
D.O. Valencia


Este vino pasó por mis manos a finales del verano pasado, y aún siendo del 2006,  pues ya está en el mercado  la cosecha del 2008, estaba muy entero y vivo cuando lo caté. Me lo recomendó  Esteban de la Rosa,  de Campello (Alicante), donde tiene su Bodega Selección, una espectacular tienda - bodega - museo "camuflada" de supermercado de barrio; como lo oyen. Ya he estado alguna que otra vez y siempre salgo sorprendido, vean la foto y ya me dicen...Ah, y premiada hace unos años como la mejor tienda de vinos de España.

En este caso le pedí a conciencia que me recomendara vinos de la Comunidad Valenciana, y entre otros me dijo que me llevara este Los Pinos, y entonces  me fijé en el sello de Agricultura Ecológica. No he tenido ocasión de probar muchos vinos ecológicos, y tampoco me dejé llevar por  ese detalle; reconozco que me lo llevé por que me gustó el diseño de la botella, más estilizada de lo normal,  y de la etiqueta, muy moderna. Digamos que tenía muy buena pinta, y también el hecho de que tuviera Syrah (sin saber la proporción) en primer término, con Merlot y Cabernet Sauvignon, pues me gustan cada vez más los vinos de Syrah. Luego llegas a casa y te pones a investigar un poco y descubres una web preciosa: Bodega Los Pinos, con mucha información, y aprecias el esfuerzo y el trabajo de elaborar unos vinos respetando el medio ambiente y aprovechando al máximo los recursos naturales. Chapeau!!

El vino está exquisito; cuatro meses en barrica, capa bien alta ( la capa es la intensidad de color, eh?), aroma muy fresco a frutas, especias, y en boca es amable, con cuerpo pero manejable, con un puntillo goloso que anima a disfrutar.

La Bodega Los Pinos está situada en la Toscana de la Comunidad Valenciana, ahí queda eso, en Fontanars dels Alforins (Valencia),  - cuál será la Toscana de Andalucía??? - He visto fotos preciosas de sus viñedos, unas 60 Ha. de Monastrell, Tempranillo y Garnacha, como variedades españolas, y Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah y Cabernet franc, foráneas, más otras tantas variedades blancas, siguiendo  criterios de agricultura ecológica. Entre otras elaboraciones, tienen un rosado de Garnacha, y otros tintos con muy buena facha también, incluso un tinto 0% Sulfitos (en el glosario tienen explicado lo de los sulfitos, tan de moda hoy día); ya estoy deseando probar alguno que otro...

Hasta otra...

10 ene 2011

Artadi Viñas de Gaín 2007

Artadi Viñas de Gaín 2007
Bodega Artadi Cosecheros Alaveses
100%Tempranillo
14% Vol.
D.O.C. Rioja



Este primer post, digamos más o menos serio, de 2011, me va a servir para ir poco a poco subiendo el listón de  los vinos de este blog,  aunque siempre serán vinos con excelente relación calidad / precio.
Y para empezar, les cuento que si no han tenido nunca ocasión de probar  un Viñas de Gaín, están de suerte, por que dicen los entendidos que este 2007 es el mejor de los últimos años, así que yo me considero afortunado por que no lo había probado hasta esta cosecha del 2007.
Este Viñas de Gaín 2007 - viñas de altura - ahora mismo está espectacular, después de pasar 12 meses en barrica de roble francés; entra suave, es muy fresco, muy agradable para un buen guiso de campo, o una carne asada. Notarán el aroma fresco de la fruta bien madura,algo de regaliz,  un auténtico rioja de los de antes. Equilibrado de acidez, y muy agradable  Y si les da por guardar alguna botellita un par de años, evitando las tentaciones, ya me contarán...






Bodegas Artadi, situadas en Laguardia, en el corazón de la Rioja Alavesa, sacan la máxima expresión de la tempranillo riojana a todos sus vinos, incluido el de cosechero, ya saben el vino joven , el vino del año.Un factor de calidad muy importante es el viñedo, las cepas de mediana edad, más de 25 años, y la elaboración clásica de los grandes vinos de Rioja, por que eso es lo que hacen esta gente de Artadi; busquen en internet, si quieren, Artadi Pagos Viejos, Artadi Grandes Añadas, o Artadi Viña El Pisón y sabrán de qué les hablo. Otro día les contaré que también elaboran vino en Alicante...